Правильный расчет анкерных болтов. Цены

Расчет анкерных болтов

Анкер – крепежный болт для удерживания на несущем основании любой конструкции. Полное представление может дать пособие по проектированию анкерных болтов где есть точное описание анкерных крепежных деталей (СНиП 2.09.03). Удержание анкера в основе конструкции упирается на три рабочих момента:

1. взаимного трение,
2. глубинный упор,
3. склейка.

Каждый из трех, соответствует виду анкерного болта hilti и материалам конструкции.

Первый (взаимное трение) – передается на основание в момент вкручивания болта за счет силы распора: дюбеля (пластик), цанги (металл).

Второй (глубинный упор) – противодействие материалу основы конструкции металлу болта (цанговый, фундаментный) при анкеровки.

Третий (склейка) – при использовании клеевых болтов (анкеров) создается касательное напряжение для внутреннего удержания деталей.

Причины разрушения анкерных болтов

Три рассмотренных принципа влияют на стойкое удержание анкерного болта в основании конструкции для соединения общих деталей. Но, в некоторых случаях происходит разрушение части анкерного крепежа конструктивных форм. Вот некоторые причины вызывающие разрушение анкерного болта:

• вылет болта из основания (сохранение основа и детали),
•  срез анкерного болта (не устойчивость при крепеже),
•  механическое нарушение (дистанционный монтаж),
•  неточность анкерного крепежа (общий вес нагрузки на основание),
•  покрытие анкера (коррозия металла фрагментов болта),
•  не соответствие температур (плавление анкерного соединения).

Для бетонных конструкций учитываются: марка бетона, размер анкерного болта, коэффициент. За свою эффективность в строительно-монтажных работах анкерный болт hilti используется очень часто.

Какие свойства имеют анкерные болты Хилти

Крепежное соединение при помощи анкера hilti создает особую устойчивость фундаментальному сооружению. Для конструкций выбирают соответствующие анкерные болты учитывая материалы основы и деталей сооружения. Корпорация Hilti выпускает качественные анкерные болты для профессионального строительства и других видов монтажных работ:

•  тяжелые инженерные конструкции,
•  укрепление стен (несущих),
•  легкие каркасные конструкции (анкер+саморез),
•  крепеж фасадных панелей.

Связующие материалы должны обладать двумя характерными свойствами:

1. степень крепкого сцепления,
2. прочность.

Отсутствие одного из показателей снижают сопротивление анкерного болта к нагрузкам в 1.5 – 2.0 раза. Распорные анкерные болты hilti из качественного металла, не подвержены коррозии, ударостойкие, устойчивые к химическим реагентам. Определенную конструкцию крепежного анкера можно использовать в бытовой сфере для установки: детских уголков, турников, полок, водонагревательных приборов и пр.

Расчет анкерных болтов hilti

Крепежные анкеры делятся на следующие виды:

• забивной,
• распор,
• клин,
• раздвижной,
• химический.

Любой из видов имеет общие технические показатели. Их необходимо учитывать при расчетах использования анкерных болтов в монтажных работах. Предварительные операции по анкерному крепежу следует проверять в соответствии с табл. 60 прил. 2 СНиП II-23-81, а расчетная площадь должна соответствовать определению расчетных площадей по СТ СЭВ 182-75.

Расчет анкера на вырыв

Эту ступень операции проводят на месте работ, соответственно технической документации. Учитывается материал основания + общий вес тяжести закрепляемого предмета. Вот примерные показатели расчетов весовой нагрузки на стену-основу:

•  350 кг. (бетон, кирпич),
•  230 кг. (Ячеистый бетон),
•  700 кг. (высотный монтаж).

Наибольшую нагрузку выдерживают химические анкерный болт hilti.

Устойчивость крепежа к общей конструкции

Это главный показатель материалов деталей крепежного изделия hilti. Крепеж должен выдержать размещенный предмет не нарушая основания места его прикрепления. Лучшими несущими способностями обладают анкерные болты из высокопрочной стали (нержавейка, антикоррозийная); цветные металлы менее способны выдержать весовые нагрузки. Вид материалов изделия можно прочитать на упаковке. В применении учитывается коэффициент максимальной прочности анкерного крепежа. Для лучшего закрепления анкера можно пользоваться различными смесями.

Дополнительные нагрузки

Их существует несколько. К основным относятся:

• динамическая (ударная, зависит от импульсов),
• статическая (влияние внешней и внутренней среды помещения),
• максимальная (размер анкерного болта, прочность площади основания).

При использовании анкерного крепежа следует точно рассчитать нагрузки, способности и технические данные анкерных болтов. В конструкции не допустимо превышение 25% силы вырыва анкера. При механических дефектах основания применяется коэффициент 0.6 для прочного крепления болта.

Вес анкерных болтов

Все модели крепежных соединений выполнены из металлических сплавов. Применяются для монтажа оборудования и других конструкций к монолитным основаниям: кирпичным, каменным, бетонным. Удельный вес анкерных болтов зависит от конструкции деталей соединения. Вот некоторые из видов болтов: распорный, с кольцом, с гайкой, с крюком и т.д.

Распорные анкерные конструкции изготовлены по одной технологии. Разница между ними в параметрах, формах изделий и характерных приспособлениях. В маркировке стоит запись в мм: 12*10*100* – это значит 12/резьба (до 20), 10/диаметр (до 24), 100/длина (до 400).

•  с гайкой (2.0 – 2.5),
•  анкерный (0.1 – 118),
•  клиновый (2.2 – 402.5),
•  рамный (1.5 – 80.4),
•  двухраспорный (580.0),
•  с кольцом (2.0 – 90.0),
•  с крюком (2.0 – 118.0).

Первое место в производстве (строительстве, машиностроении, кораблестроении и др.) занимает анкерный болт hilti для сборки всех основных конструкций. Высокопрочная сталь наделяет изделия повышенными качествами прочности, что подтверждают сертификаты и соответствующие ГОСТы.

Детали анкерного крепежа – шпильки: HAS, HIT, HST, универсальные по своей конструкции и использованию. Они совместимы для установки комбинированного крепежа в различных климатических зонах. Удерживают крепление тяжести, больших и громоздких конструкций, к железобетонному основанию. Особый спрос в сегменте этого рынка идет на анкер размером (20 – 120 мм), диаметром (40 – 20 мм). Расчет нагрузочной выносливости анкера так же зависит и от диаметра резьбы.

Расчет расстояния от края фундамента до анкерного болта

Анкер держит определенную конструкцию путем закрепления в опорном основании. Скобяное изделие является эффективным видом крепежа предметов даже со значительной массой и размерами из различных материалов. Элемент используется в строительстве и ремонте, обеспечивает надежность фиксации, поэтому расчет анкерных болтов имеет значение для правильного выбора модификации.

1. Определение анкерных болтов
2. Основные виды изделий
3. Изогнутые
4. Составные
5. Съемные
6. Прямые
7. С анкерной плитой
8. Расчет анкерных болтов
9. При групповой установке
10. Определение величины предварительной затяжки
11. Промежуток от болта до среза фундамента
12. Глубина анкеровки
13. Общие рекомендации по расчету анкерных болтов
14. Правила выполнения монтажа

Определение анкерных болтов

Анкерные болты для фундамента

Болт удерживается в основании из-за трения и усилия упора. Распирание создается за счет распора стальной цанги или дюбеля из пластика. Давление (упор), получаемое анкером, возникает в глубине и возмещается внутренней обструкцией материала изгибу, сжатию, смятию. Такой принцип характерен для металлических анкеров, болтов фундамента.

Метиз разрушается на самом слабом участке, при этом случается:

• взрыв скобяного изделия — абсолютный или частичный выброс с сохранением целостности конструктива;
• срез — разрушение по границе основания под влиянием сдвига;
• излом или сгиб — деформация под воздействием изгибающего усилия;
• взрыв основания — разрушение при нагрузке, которая выше несущей способности основы.

Может развиваться коррозия после установки анкеров на отдельных его частях. Метиз разрушается от высокой температуры и выгорает.

Основные виды изделий

Изделие имеет разные конструктивные приспособления, помимо резьбы с одного края. Конец анкера может быть изогнутым или прямым.

• изогнутые с двумя гайками и шайбой;
• фундаментный болт с анкерной плитой;
• анкер составного сечения;
• съемный вид;
• прямого типа с двумя гайкам и шайбами;
• с коническим окончанием.

По размеру различают малые (длина до 55 мм, а периметр сечения до 8 мм), средние (до 120 и 12 мм, соответственно), большие (220 и 24 мм). По варианту монтажа бывают распорные, клиновые и забивные.

Изогнутые

Разновидность имеет окончание в виде крюка вместо резьбового участка. Изделия выпускаются до 180 мм и ставятся в железобетонных основаниях. Крючок обеспечивает комфорт при навеске предметов, на вертикальное ограждение.

Под крюком располагается гайка, которая применяется в конструкции изогнутого метиза и служит для разжима распорной цанги. Так втулка надежно фиксируется в перегородке или несущей стене. Удобство этого вида заключается в том, что его можно убрать в любое время, если есть необходимость.

Эти виды применяются в быту и служат для навески приборов освещения, бойлеров, других устройств. В других вариантах свободный конец изгибается кольцом и приспособлен для натягивания веревки.

Составные

Крепеж состоит из анкерной плиты и стержня, который соединяется муфтой со штырем. Закрепить шпильку в бетоне можно с помощью резьбы, на которую накручивается гайка, чтобы стянуть крупные строительные элементы или части оборудования. Шпильки достигают несколько метров в длину.

Фундаментный комбинированный болт служит для фиксации оборудования в опоре. Нижний стержень крепежного элемента с анкерной плитой и муфтой ставится до подачи бетона, а верхняя часть ввертывается в сцепление. Оборудование навинчивается на шпильку, затем верхняя часть приваривается. Используется метрический тип резьбы, материалом служит конструкционная углеродистая, низколегированная или конструкционная сталь.

Съемные

Анкерное окончание монолитно заделывается в кирпич или бетон, а в него ввинчивается болт, который может демонтироваться из отверстия при необходимости. Распорные анкеры применяются в отделочных, ремонтных работах, состоят из клина и распорной цанги. Эффективность работы зависит от разновидности материала заделки и глубины анкеровки фундаментных болтов.

Втулка расширяется клином и прочно держится в бетоне за счет сил трения. При монтаже клин может забиваться внутрь цанги или ввинчиваться по резьбе. Есть разновидность крепежа, когда втулка снабжена двумя участками расширения и блокирует вылет метиза около головки и на теле анкерного устройства. Такими разновидностями крепят заполнения поемов, перегородки, несущие профили под панельную отделку.

Прямые

Выглядят как металлические штыри с резьбой на одном торце. Монтируются в монолитные участки одновременно с укладкой бетона или вклеиваются в готовое основание. По нормам прямые анкеры не должны превышать 140 см.

Забивные анкера относятся к механическим разновидностям и состоят из двух элементов:

• стальной обоймы или из иного прочного материала;
• резьбового штыря, вкручивающегося в кассету.

Прямые метизы используют в строительстве, ими крепят предметы разной массивности, легкие конструктивы, фиксируют коммуникации, бытовые приборы и промышленное оборудование. Прямые анкеры не ставятся в слабом бетоне или кирпиче с трещинами и другими минимальными разрушениями.

С анкерной плитой

Болты выпускают в виде стержня с метрической резьбой, на одной стороне которого крепится плита с помощью шайб и гаек. Опорный элемент предназначается для крепкой фиксации в бетоне. Такие крепежи производятся длиной до 5 м, изготавливают из сталей высокой прочности марок 09Г2с, 20, 40Х, 35.

Перед тем как крепить анкер в основании, в отверстие наливают специальный клей или химический раствор. При таком крепеже важно соблюдать технологию нанесения и выдержки, иначе может пострадать несущая способность соединения. Время эксплуатации каждого вида после заливки клея указывается в инструкции. Анкерная плита увеличивает площадь опоры предмета и поддерживает его дополнительно.

Расчет анкерных болтов

При вычислении типа и размера крепежа принимают во внимание материал, в который нужно закрутить анкер, и величину нагрузки на метиз. Простые скобяные изделия выдерживают 230 – 500 кг, а укрепленные химическим способом противодействуют 700 кг.

Расчет фундаментных болтов учитывает факторы:

• динамические характеристики, которые зависят от направления приложения силы;
• статическое давление не меняется и принимается по расчетным показателям из таблиц.

Производители указывают прочность при паковке, но конструкторы рассчитывают несущие характеристики на срез и разрыв, при этом делают стандартный запас надежности, применив соответствующе коэффициенты.

При групповой установке

Нагрузка вычисляется для болта, который больше всего подвергается негативному усилию.

Расчет анкеров для нахождения расчетного давления ведется по формуле P = -N / n + M · y1 / Σyt², где:

• N — проектная сила;
• M — предполагаемый момент изгибания;
• y1 — длина от поворотной оси до самого удаленного метиза;
• n — число анкеров;
• yt — длина от поворотной оси до 1-го болта (учитывают прессованные и натянутые крепежи).

Ось обращения принимается проходящей сквозь середину тяжести несущей площади оборудования. Для сквозных колон из металла, стальных вертикальных элементов сплошного сечения и применяются похожие выражения для нахождения нагрузки растяжения. Подставляются параметры вида бетона, габариты основной поверхности, размер сжатой области под колонной.

Определение величины предварительной затяжки

Расчетная таблица глубины заделки, расстояний между осями, коэффициента затяжки

Болты затягивают до определенной степени затяжки F, значение которой для статичного давления берется 0,75 Р, а для динамичных нагрузок используется 1,1Р, где Р означает расчетный прессинг на крепежный элемент. Затягивание строительных метизов производят вручную с помощью приспособлений с усилием до абсолютного упора.

Сечение стержней проверяется на прочность при динамическом влиянии, перед тем как установить анкер по формуле Aи = 1.8 · g · n · к_о P / a · R, где:

• g — коэффициент давления из таблицы;
• n — множитель масштабирования, выбирается из таблицы;
• a — показатель числа серий подачи нагрузки;
• R — проектное сопротивление сплава (материал анкера) растяжению;
• к_о — коэффициент по таблице.

Площадь сечения стержня находят из условия надежности для динамики и статики. Коэффициент к_о принимают 1,05 или 1,15.

Промежуток от болта до среза фундамента

Если глубина заложения болта увеличивается на 5 диаметров, расстояние между анкерами допускается сделать короче на 2 диаметра. Промежуток от центра болта до среза фундамента допускается сделать меньше еще на 1 диаметр, если на участке установки крепежа есть отвесное армирование края основания.

В любом случае пролет от центра головки до края основы принимают:

• не меньше 100 мм для метизов диаметром до 30 мм;
• 150 мм — для анкеров диаметром 48 мм;
• 200 мм — для крепежа диаметром больше 48 мм.

Если ставят спаренные болты, для них применяют единая анкерная плита с промежутком между отверстиями, принятым по расчету.

Глубина анкеровки

Если высота основания позволяет полностью вкрутить болт, отверстия сверлят на проектный размер и после монтажа заделывают смесью цемента и песка. Если размер фундамента не позволяет полностью заглубить анкер, меняют его на болт с отгибкой с распорной цангой в форме конуса.

Если по проекту нужен болт с размером в 3 раза меньшим, чем смонтированные крепежи, изделие ставится в бетон на нужную глубину. При этом выполняется условие, что метиз функционирует с абсолютным проектным сопротивлением. Можно уменьшать глубину установки анкерных болтов пропорционально усилию, влияющему на крепеж.

Общие рекомендации по расчету анкерных болтов

Если основание нагревается свыше +50°С, учитывается действие температуры на материал анкера при выполнении расчета. Принимают во внимание влияние тепла на клей или химические крепежные растворы. Метизы, работающие в агрессивном окружении, принимаются в разработку проекта с повышенными требованиями.

Съемные болты ставят для крепежа конвейеров, электротехнического и другого тяжелого оборудования, а изогнутые проектируют для бетонных колодцев отвердевших фундаментов. Прямые изделия на эпоксидном клее закладывают для скрепления перекрытия и оборудования.

Правила выполнения монтажа

Поверхность рабочей части анкера очищается перед установкой механическим способом, убирается ржавчина, пыль, смазка. Жир удаляется обжигом с дальнейшей протиркой спиртом или ацетоном. Работают вибраторы адресного действия с напряжением 36 В.

В скважину болты помещаются после замешивания заделочного раствора и подготовки отверстия. Крепеж ставится в скважину, между стенкой отверстия и метизом подается немного смеси. Надевается на стержень вибрационный уплотнитель, в дозаторный отсек закладывается раствор. В процессе монтажа виброуплотнитель поворачивается на 20 – 30°.

Анкерный болт: описание, виды ,назначение ,применение, цена, маркировка

Для строительства зданий широко используется бетон, прочность которого затрудняет выполнение отверстий для монтажа предметов интерьера, оборудования, бытовых приборов. Стандартные гвозди и саморезы, обеспечивающие фиксацию к деревянным поверхностям, не могут применяться для бетона или кирпича. Анкерный болт позволяет решить проблему крепления к различным поверхностям. Рассмотрим, что такое анкерный болт и его применение в области капстроительства и частного ремонта. Остановимся на классификации крепежных элементов и особенностях монтажа.

Что такое анкерный болт

Многие слышали, что для решения вопросов крепления к потолку, внутренней и наружной поверхности бетонных стен используется специальный крепежный элемент – анкерный болт. Что это – знают не все. Постараемся разобраться, что такое анкер. Это металлический фиксатор, позволяющий обеспечить надежное крепление мебели, оборудования и приборов на кирпичных, каменных, бетонных и пеноблочных поверхностях, а также на пустотелых панелях и стенах из газонаполненных блоков. Крепежный элемент устанавливается в отверстие с определенными размерами.

Анкер – это устройство для фиксации, способное воспринимать значительные усилия за счет следующих факторов:

• сил трения, благодаря которым в сформированной полости удерживается цанговая втулка;
• усилий взаимодействия специального распорного механизма с внутренней поверхностью канала;
• склеивающих характеристик адгезионных ингредиентов, находящихся внутри высверленного отверстия.

Среди множества разновидностей фиксирующих устройств повышенным спросом пользуются анкеры клинового типа, а также распорные анкеры для бетона. Их конструктивные особенности и технические параметры позволяют фиксирующему элементу увеличивать диаметр рабочей поверхности при разжатии внутри полости. При этом резко возрастает величина силы трения. Антикоррозионное покрытие поверхности такого элемента препятствует возникновению коррозии и повышает ресурс эксплуатации.

Виды анкерных болтов и сферы их применения

Такое крепежное изделие, как анкерный болт, представлено на современном строительном рынке в различном конструктивном исполнении. Наряду с универсальными крепежными изделиями подобного типа, производители выпускают анкерные болты, предназначенные для решения узкоспециализированных монтажных задач.

Чтобы правильно выбрать крепеж данного типа, необходимо не только хорошо разбираться в его разновидностях, но и знать, какие виды анкеров применяются в тех или иных случаях. Рассмотрим наиболее популярные виды анкерных крепежных элементов, сферы их применения и обоснованность их выбора в конкретной ситуации.

Это наиболее простой анкер, состоящий из резьбовой шпильки с конусообразным нижним концом, распорной втулки с продольными боковыми прорезями и гайки, при помощи которой такой болт фиксируется в посадочном отверстии. Принцип действия такого крепежного приспособления достаточно прост: вся его конструкция помещается в предварительно подготовленное отверстие, диаметр которого должен соответствовать поперечному размеру распорной втулки; при закручивании гайки резьбовой элемент начинает втягиваться в отверстие распорной втулки, разжимая ее своим конусным наконечником. Таким образом, увеличившаяся в диаметре распорная втулка обеспечивает надежное крепление анкерного болта в посадочном отверстии.

Анкерные болты изготавливаются из различных сталей для крепления в сухих местах, с повышенной влажностью и для использования в агрессивных средах

Современная промышленность выпускает анкерные болты, оснащенные гайкой, в широком диапазоне размеров. Так, минимальный диаметр таких крепежных изделий соответствует 6 мм, а максимальный может доходить до 28 мм. Что касается длины, то она может находиться в интервале 60–300 мм. Выбирая такой анкер, следует иметь в виду, что эффективным он будет лишь в тех случаях, когда крепление с его помощью выполняется в строительных материалах с плотной внутренней структурой (сюда относится бетон, природный камень, полнотелый кирпич и др.).

С крюком

Анкерный болт данного типа отличается от предыдущего только тем, что его верхнюю часть венчает не прямолинейный резьбовой конец, а крюк, обеспечивающий удобство монтажа различных навесных изделий. Гайка, также используемая в конструкции такого анкера и расположенная непосредственно под его крюком, необходима только для того, чтобы обеспечить разжимание распорной втулки и, соответственно, ее надежную фиксацию в стене или любой другой строительной конструкции.

Технические параметры анкерных болтов с крюком (нажмите для увеличения)

Основное удобство этого анкерного болта заключается в том, что закрепленный на его крюке предмет можно снять в любой момент, если в этом возникла необходимость. Анкеры данного типа чаще всего используют для монтажа светильников и люстр, крепления к поверхности стен нагревателей воды и других бытовых устройств.

С кольцом

От предыдущего такой анкер отличается тем, что его верхнюю часть венчает не крюк, а кольцо или полукольцо. При этом принцип, по которому он работает, аналогичен действию анкерных болтов двух предыдущих типов. Кольцо, которым заканчивается верхняя часть такого крепежа, очень удобно использовать для монтажа различных предметов и элементов конструкций.

Анкерный болт с кольцом защищается антикоррозийным покрытием белого или желтого цвета

Размеры конструкционных элементов анкерного болта с кольцом могут быть различными. Он успешно используется для навешивания различных предметов к потолочным конструкциям, с его помощью очень удобно выполнять различные растяжки, крепить тросы, цепи, кабельные трассы, строительные леса и др.

Применение анкерного болта

Механические анкера хороши для малопористых оснований. Химические же модели незаменимы для материалов, с обилием газовых капсул, к примеру, ячеистых видов бетона. Установка анкерного болта Если ориентироваться на строение крепежки: -Болт с крюком или кольцом хорош для фиксации шарнирных систем, предметов на тросах и цепях. Важна возможность снять предмет с болта для переноса на новое место, или помыть и повесить обратно. -Болт с гайкой берут для плотных и монолитных оснований, поскольку в пористых и мягких материалах распорная система крепежа не эффективна. Гайка отлично держит ворота и лестницы, фиксирует кабеля и трубопроводы.

В быту анкерный болт по бетону пригодится для периодически демонтируемых конструкций. Таковыми являются дверные проемы, навесные потолки. -Клиновые болты тоже используют в плотных и монолитных основаниях, как капитального строительства, так и частных подворий. На клинья крепятся рекламные щиты к фундаментам, плакаты к фасадам домов, складские консоли к стенам и световая арматура к потолкам. В быту клиновые болты часто применяют при монтаже боксерских груш и домашних спортивных уголков. -Анкера-шпильки удерживают ограждения потолков и перегородок, несущие консоли, мачты, кабеля и антенны. Некоторые виды анкеров для плотных оснований подразделяются на те, что годны для истинных монолитов и тех, что дали трещины.

Болт-шпилька, к примеру, бывает категории HAS и HST. Модели последней позволяют надежно фиксировать предметы к трещиноватому бетону и делать сквозные крепления. Это увеличивает «вес» анкерных болтов HST в глазах строителей. Нюансы применения анкеров зависят от их массы, размера, материала. Бывают, к примеру, латунные или стальные болты. Если крепежка сделана из сплава железа и относится к размеру «М-6», она выдержит до 2,8 килоньютонов на вырывание. На срез анкер будет противостоять 3,6 килоньютонам. Как правило, эксплуатационные характеристики анкерных болтов указаны на их упаковке. Остается правильно рассчитать силы напряжения в стенах и потолках. Если не уверены в способностях к точным наукам, лучше заказать расчеты у профессионалов или подстраховаться, взяв максимально надежные крепежки. Они, как видно, пригождаются в большинстве сфер строительства, раз выдерживают даже несущие конструкции типа потолочных балок.

Цена анкерного болта

Цена анкерного болта зависит от его типа и размера. Играет роль и известность производителя. За марки с традиционно-хорошим качеством потребители готовы переплачивать. Если говорить в общем, стоимость анкерных болтов начинается от 25-ти рублей и доходит до 550-ти рублей за штуку. Возьмем, к примеру, шпильку HST размера М20 на 170 из стали. За такую просят около 310-ти рублей. Анкер с кольцом При размере М8 на 115 цена анкера составит уже 60 рублей. Болты категории HSA дешевле, поскольку не подходят для сложных трещиноватых оснований. При размере М20 на 170 цена анкера составляет уже 230 рублей.

Наиболее дорогими являются химические анкеры. Они же инновационные и уже вытесняют механику на европейском рынке. Российские потребителя о химических крепежках, пока, осведомлены плохо. Строители уже почувствовали «вкус» к новому продукту и активно рекомендуют его заказчикам. Поэтому, эксперты прогнозируют скорое главенство химических анкерных болтов и на отечественном рынке. Повышенный спрос поможет немного снизить цену на товар.

Маркировка анкерных болтов

Планируя использовать анкерные болты по бетону, размеры необходимо научиться определять по маркировке. Разберемся, как расшифровывается аббревиатура на примере крепежного изделия с обозначением М8 10/35х90:

• буквенно-цифровое обозначение M8 обозначает диаметр резьбы;
• цифра 10 соответствует диаметру сверла для выполнения полости в бетоне;
• число 35 указывает на максимальную толщину присоединяемого материала;
• цифра 90 характеризует минимальную глубину отверстия для монтажа анкера.

Зная, как производится маркировка анкерных болтов, несложно подобрать крепеж для выполнения конкретной задачи.

Анкер-болт – достоинства и слабые стороны

Все виды анкеров являются универсальными элементами, позволяющими производить крепеж в стенах из различных материалов. Однако учитывая стоимость анкеров, использовать их для крепления легких предметов в стенах из древесины экономически нецелесообразно. Изделие предназначено для обеспечения надежного соединения в твердых материалах, таких как камень, бетон и кирпич.

Анкерный болт имеет повышенную нагрузочную способность

Используя специализированный крепеж по назначению, можно в полной мере оценить его преимущества:

• повышенную нагрузочную способность. По этому параметру анкер занимает лидирующую позицию среди остальных метизов;
• расширенную номенклатуру фиксаторов. Несложно подобрать оптимальный вариант с учетом особенностей монтажа;
• применение для изготовления крепежных элементов углеродистой стали. Она устойчива к коррозии и отличается долговечностью;
• простоту выполнения монтажных операций. Для фиксации не требуется специальное оборудование, а монтаж выполняется в ограниченные сроки;
• возможность применения анкеров для укрепления имеющейся конструкции;
• стойкость к воздействию усилий. Неподвижность анкера обеспечивается как в статике, так и в динамике с приложением вибрационных нагрузок.

Наряду с достоинствами, имеется ряд недостатков:

• повышенная стоимость изделий по сравнению с другими видами метизов;
• необходимость предварительного выполнения отверстия в твердой основе;
• подбор конструкции применяемого анкера в зависимости от материала основы.

Анкерный болт для бетона – незаменимый элемент в арсенале домашних мастеров и профессиональных строителей, которые в полной мере оценили его достоинства.

Как отличаются анкеры металлические по конструкции

Анкерный болт, принцип действия которого имеет особенности для различных типов крепежных изделий, представляет собой механический фиксатор. Его особенность – увеличение поперечного размера при ввинчивании.

Клиновой анкер 6х100

Рассмотрим, как делится крепеж на виды в зависимости от особенностей конструкции:

• клиновой анкер-болт. Он выполнен в виде металлической шпильки с цанговой втулкой, которая при вкручивании стержня увеличивается в диаметре и расклинивается в полости. Это обеспечивается за счет перемещения конусообразной части стержня внутри распорной втулки. На резьбовой части такого анкера навинчена гайка, под которой находится шайба. Монтаж клинового фиксатора производится в предварительно выполненное отверстие с последующей затяжкой гайки рожковым ключом. При перемещении шпильки в процессе завинчивания, конусная втулка контактирует с цанговым зажимом, который разжимается и расклинивается. Такой крепежный элемент способен воспринимать повышенные нагрузки. Однако он создает в материале повышенное напряжение по площади контакта, что не позволяет использовать его в ячеистых бетонах;
• втулочный анкер с гайкой. Анкеры металлические втулочного типа оснащены фиксирующей гильзой, длина которой равна размерам стального стержня. На хвостовой части шпильки выполнена клинообразная головка. При завинчивании гайки она смещается по резьбовой части. В результате перемещения происходит распирание втулки. Конструктивные особенности такого вида крепежа позволяют использовать его в легких видах бетонов с ячеистой структурой, а также в кирпиче, изготовленном из обожженной глины. Возможность применения в хрупких материалах связана с уменьшенной величиной напряжения, которое создает такой анкер внутри канала. К выполнению монтажных работ не предъявляются специальные требования, что позволяет производить сквозную установку. По сравнению с клиновым, втулочный фиксатор обладает уменьшенной нагрузочной способностью;
• цанговый болт распорного типа. Разжимной тип крепежных элементов представляет собой модернизированный вариант втулочного фиксатора, однако имеет более сложную конструкцию. Продольные разрезы на разжимной гильзе делят ее поверхность на четыре лепестка, которые под воздействием распорного элемента частично раскрываются, увеличивая размер поперечного сечения. Фиксация обеспечивается как за счет усилий, связанных с трением, так и за счет изменения формы рабочей поверхности. Нагрузочная способность разжимного элемента с цангой соответствует характеристикам клинового анкера. Отличие состоит в уменьшенном напряжении в зоне контакта с материалом. Изделие используется в полом кирпиче и легких видах бетонов. Повышенная стоимость анкера ограничивает его широкое применение;
• забивной анкерный болт для бетона. Конструктивная особенность этого фиксатора заключается в форме внутренней поверхности распорной втулки, которая выполнена в виде конуса с разрезами. Внутри гильзы расположен клин, который при ударном воздействии перемещается внутри полости и распирает втулку. Фиксатор забивного типа предназначен для установки в бетонные конструкции и цельный кирпич, так как в зоне контакта с материалом создаются высокие распорные усилия. Монтаж достаточно простой и быстрый.

Подбирая анкерный болт для бетона или другого материала, следует учитывать его конструктивные особенности.

Размеры анкеров

1. Основные параметры
2. Какими бывают размеры?
3. Как указывают в маркировке?
4. Как подобрать?

Анкер, он же анкерный болт – один из наиболее новых и технологичных крепежных метизов. Быстрая эволюция якорного (для знатоков иностранных языков понятно, что «анкер» – это «якорь») расходника привела к появлению множества разновидностей его конструкции, применяемых материалов, размеров. Именно о размерных группах анкеров и пойдет речь в этой статье.

Основные параметры

Вполне логично предположить, что размеры анкеров – это, прежде всего, их длина и диаметр. Они определяют область применения крепежа. От этого зависит и выбор сверла, которое понадобится для работы. Анкерные болты – довольно сложный вид крепежа, что отражается на их стоимости, это еще один аргумент в пользу тщательного их выбора. Кроме того, важно учесть, что демонтировать такой крепеж любого размера без разрушения основания практически невозможно.

Ну и, конечно, важно обратить внимание на диаметр резьбовой шпильки, влияющий на качество крепежа. За время эксплуатации якорного крепежа был выработан стандартный набор комплектующих для его производства, отвечающий основным требованиям, предъявляемым к метизам, выполняющим крепежные функции.

Диаметр

Под диаметром анкера понимается диаметр распорной втулки, определяющий диаметр необходимого сверла. От этого показателя зависит прочность соединения на излом – весьма важный показатель при монтаже каких-либо предметов, например, на стену.

Диаметр определит возможности крепежа при переменных нагрузках и вибрациях, например, при установке оконных или дверных блоков, а также спортивного инвентаря.

Длина

Однако даже весьма солидный по толщине, но короткий анкер может быть вырван вместе с частью вмещающего материала при увеличении нагрузок, если его длина будет не достаточна. Как правило, более толстый крепеж имеет и большую длину. Кроме этого, более длинный анкер способен удерживать больший по толщине предмет, что весьма важно учитывать при монтаже несущих конструкций, отделочных материалов или оборудования.

Какими бывают размеры?

Размеры анкерных болтов подвергаются стандартизации согласно техусловиям их производства. Все якорные крепежные метизы можно объединить в размерные группы на основе диаметра, например, анкер на 8 имеет диаметр втулки 8 мм, а на 10 соответственно 10 мм. Несложно определить диаметр анкера на 12.

Длина может быть от 18 до 100, 200 и более миллиметров. Анкер с формулой 10х300 мм представляет собой крепеж с диаметром втулки 10 мм и длиной рабочей поверхности 300 мм. Резьба распорной шпильки стандартизирована с размерами обычных болтов: М6, М8, М10, М12, М16, М20 и т. д. Размеры шпильки, как и простого болта, тоже могут быть разными: М8х100, М10х100, М16х200 и т. д.

Стандартные размеры анкерных болтов иллюстрирует таблица.

25, 40, 60, 80, 100, 120

40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 130, 150, 300

60, 75, 100, 130, 150, 180, 200

65, 110, 150, 180, 220, 300, 360

75, 105, 150, 200, 250, 300, 360

При выборе анкеров следует соотносить их длину и диаметр, так как придется еще прибавлять толщину прикрепляемого материала или предмета. Максимальная толщина материала, который можно закрепить анкером, представлена в таблице. Увеличение толщины больше рекомендованной может привести к выпадению крепежа или, что бывает чаще, к разрушению вмещающего материала.

Максимальная толщина удерживаемого материала (мм)

В торговую сеть могут поступать метизы с несколько иными размерными характеристиками. Весьма редко, но все же можно найти крепеж с нестандартными размерами: 6х25,6х30, 6х40, 6х60 мм. Еще реже встречается анкерный крепеж с небольшим диаметром резьбы: например, М3. У таких метизов весьма жесткая конкуренция с пластиковыми дюбелями и саморезами, которые обычно дешевле. Чаще такие мелкие анкеры имеют весьма непростой раскладной распорный механизм, соответственно, свою особую нишу применения.

Они позволяют производить монтаж в относительно тонких перегородках, где никакой иной крепеж применить нельзя.

Как указывают в маркировке?

Для того чтобы избежать постоянного измерения анкеров в процессе выбора или работ, на их гильзу с помощью штампа наносится маркировка, позволяющая быстро сориентироваться. Приведем пример маркировки анкера отечественного производства: М12 16х150. В этом случае М12 – размер резьбы, 16 – диаметр гильзы и сверла, которым необходимо проделать отверстие, 150 – максимальная глубина, на которую необходимо просверлить материал, соответствующая длине метиза. У разных производителей маркировка может несколько отличаться. Кроме выше приведенной информации, в маркировке могут так же указать максимальную толщину закрепляемого материала.

Как подобрать?

Для того чтобы выбрать правильные анкера, необходимо четко представлять, в каком материале их придется крепить, это поможет определить минимальную возможную глубину сверления. Важно помнить, что в более рыхлом материале следует крепить более длинные анкера. Также надо хотя бы в общих чертах представлять ту нагрузку, которой крепеж должен будет сопротивляться, это позволит не ошибиться с подбором диаметра метиза.

Экономия при подборе столь специфического крепежа, как анкерный болт, может стоить весьма дорого. Короткий болт может быть вырван вместе с частью материала стены. Неверное определение диаметра может привести к деформации и разбалтыванию крепежа при сильных динамических нагрузках.

С другой стороны, увеличение параметров изделия влечет серьезное увеличение его стоимости.

В следующем видео вас ждут правила выбора дюбеля и анкера.

Стандартные размеры высоты фартука для кухни

Прилегающую к кухонному столу стену приходиться мыть ежедневно. Ни штукатурка, ни обои воздействие воды с моющими средствами не выдержат. Нужна стойкая к пару и абразивам, не поглощающая жир защита – так называемый фартук. Но на какой высоте от пола кухни он должен быть? В этой статье рассмотрим стандартные размеры и из какого материала его выбрать.

Виды материалов

Существующие материалы с необходимыми свойствами подразделяются на следующие категории:

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

1. Синтетические

• ПВХ-вагонка;
• ПВХ-панели;
• Ламинированные МДФ-панели;
• Постформинг;
• Акриловая мозаика;

1. Натуральные

• Деревянная вагонка;
• Пиленный камень песчаник;

1. Из листового стекла (скенали)

• глазурованная керамика (включая майолику);
• стеклянная мозаика.

Традиционно предпочтение отдаётся плитке (подробнее), но существуют сложности при укладке. Дерево, пластик, листовое стекло предпочтительно монтировать, используя установленную столешницу – как опору и направляющую плоскость. Керамическая же защита кладётся при отсутствии пристенной мебели, с нахлёстом в 5-10 см под будущие тумбы, а также верхние шкафчики. Такой подход объясняется хрупкостью плиточного клея и керамики. Торцы стола и подвесных шкафчиков при столкновении могут сколоть край плитки. Ближе к центру приклеенные плитки прочнее.

Ситуация усугубляется, когда мостят кафелем кухонный стол вместе с фартуком специальным набором, в котором плинтусы из керамики. Они с фризами, “карандашами” составляют комплект. В таком случае “заочная” кладка не подходит, столы и шкафчики должны быть приобретены заранее.

Критерии выбора

Идеальный материал для фартука кухни ещё не придуман. Одни материалы слишком дороги, другие сложны в обработке, третьи долго монтируются. Если по вышеупомянутым параметрам давать оценку в 5 звёзд, получается следующее:

Материал

Долговечность

Монтаж

Цена

Декоративные свойства

Панели ПВХ – принт

Панели ПВХ ячеистые

Чем больше швов, тем тяжелее уход. Но если “красота требует” – допустима мозаика, поперечные спилы дерева, вагонка под эпоксидным лаком, галька под стеклом и в толще штукатурки. Выбор делается согласно общему дизайнерскому замыслу, исходя из времени, средств.

Стандартный размер высоты кухонного фартука

Принято оклеивать плиткой “от стены – до стены” и до переднего горизонта столешницы (П-образная конфигурация). Если стол ограничен холодильником, высоким комодом – керамический слой может заходить за них частично.

Принимается в расчёт выбранный модуль секций мебели. Производятся секции с размерами, кратными 10, 12, 15, 30 см. Точно так же поступают производители керамики, плитки таких размеров популярны.

Допустим, высота тумб стандартная. Совокупно с ножками, ящиками, столешницей общая высота составляет h = 0,850 м (высокие хозяйки могут задать более удобную для них высоту). Тогда первый ряд плитки с размером 12 х 12 см кладут на уровне от пола: 850 – 100 = 750 мм. Плитка будет уходить десятью см вниз за столешницу, 2 см будут выглядывать. По стыку стола и фартука необходимо уложить защитный плинтус, он-и прикроет выступающие 2 см.

Следующие ряды кладут от уровня 870 мм (от верхнего края выступающей над столом плитки) до уровня 1,596 м, выкладывая таким образом 5 рядов плиток с 1-мм швами между ними, 6-й – тот, который уйдёт за подвесной шкафчик. Получаем закрытое фартуком расстояние 0,626 м с припусками вверх и вниз. Как видно, высота близка к оптимальной.

Есть ли стандарт: расчет ширины

После укладки фронта стены рабочая поверхность стала уже. За счёт чего произошло? Плитка толщиной 5 мм + 10 мм клея.

Допустим, столешница изготовлена из постформинга стандартной ширины – 0,6 м. Кратно 120 мм – используемому размеру. Но минус швы, минус 15 мм забранных фронтом, получаем:

(600 – (1 мм (угловой шов) + 15 мм + 4 мм (на 4 шва простенка)) : 4 = 576 мм

Этим числом придется оперировать. Часть этой величины займёт 480 мм – покрыто четырьмя полными плитками. Чем же прикрыть оставшиеся 96 мм, чтобы фартук был вровень с краями стола?

Два пути: рез плитки с кромкованием плиточным торцевиком из ПВХ или использование фризов производителя. Полосы 2 см, 3 см или больше вставляют вперемешку с общи строем. Они могут быть поперечными, продольными.

Когда с вертикалями и горизонталями вопросы решены, можно готовиться к закупке, высчитав общую площадь материала: S = 7 рядов плитки х 0,12 х 0,12 х L = … м2. Допустим, длинна стены 3 м. На таком расстоянии вместится 3000 / 121 мм равно 24,79 квадратиков – полных 25. Тогда искомое число при столешнице 60 см равно 7 х 0,12 х 0,12 * 25= 2,52 м2. На торцы (обеих сторон) 2 х 0,12 х 0,12 * 6 = 1, 201 м2. Как видим, площадь покупаемой плитки отличается от площади места под фартук в плюс.

От торцевых резов спасает кладка “лесенкой”, зубцами. Но такой подход допустим для готического стиля – читается выглядывающий из стены плинфой. Для такой кладки подходит вытянутый облицовочный кафель “кабанчик”. Чаще выпускается не глазурованным.

Установка фартука под вытяжкой

Непрерывный поток нагретого воздуха, капли жира превращающиеся в олифу – огромная нагрузка для любого отделочного материала.

Понятно, что плиты ПВХ с нанесенными на них принтами и защитным слоем (несколько микрон ацетатной плёнки) могут служить лишь короткое время. Мыть такой принт необходимо после каждой готовки.

Рекомендуется полированный керамогранит. Новый материал обладает всеми необходимыми качествами, включая способность полироваться на кромках после резов. Уложенный диагональным способом – высокодекоративен. Возможна укладка полосами, шахматным порядком. В последнем случае хорошо смотрится чередованный майоликовыми вставками 2 х 2 см. Отбивают такую полосу керамическими бордюрами. Керамогранит придуман для полов, поэтому его удельный вес (из-за плотности) выше обычной керамики. Класть керамогранит следует от самого пола или от уровня плиты, но укрепив нижний край дюраль-алюминиевым профилем.

Отступ от варочной поверхности необходим. Принято, что жир разлетается на 15 см. Итак, ширина полосы вытяжка-плита равна 90 см. Выгодная ширина для больших вытяжек.

Для мини-вытяжек с наклонной улавливающей поверхностью нужно дополнительное ограничение пару – у потолка над шкафчиками навешивается козырёк из ламината.

В квартире с высокими людьми – 185 см и выше – на такой же высоте крепится вытяжка (по нижнему краю). Рассчитываем площадь полосы “вытяжка-плита”: 185 – 85 (уровень стола и плиты) = 100 см. Итог: 0,9 м2 без подкладов вниз и вверх. Но поскольку подклады необходимы и составляют минимум 5 см – конечное искомое: 0,05 х 0,9 х 2 + 0,9 = 0,99 м2.

На какой высоте от пола кухни производить монтаж

Стандарт уровня столешницы – 850 мм. В мебельных магазинах нижние ящики демонстрируются чаще без нижних ножек, кажутся ниже. При нестандартных размерах тумб (выполняются вручную или на заказ) определяется горизонт стола, который вычерчивается на стене под уровень.

Часто единицы мебели подкатываются под столешницу, закреплённую на 2-х крайних тумбах. Тогда плиткой мостят всю стену. Возможный вариант – за тумбами дешёвые материалы, выше – дорогие, декоративные.

При одновременной укладке керамики на пол и стену, необходимо учитывать толщину полового покрытия – обычно 25 мм. 850 + 25 = 875 мм – граничная черта для столешницы.

Кладка ниже стола желательна. Не страшно, если появится зазор выше. Такой зазор закладывается плинтусом. Но плинтус может нарушить раппорт (рисунок плитки). Плинтус (обычно из алюминия) замеряют, прибавляют к 850. Допустим, высота плинтуса 2 см. Тогда шов нижнего ряда плитки должен пройти по уровню 870 мм от чистового пола.

Что делать с розетками?

Вопросы подводки электроэнергии нельзя ставить к ряду финишных работ. Над чертой, отбитой углом 850 (или другой размер – горизонт столешницы), намечают размещение и количество розеток, учитывая, что декоративный обод имеет свою ширину. Для большинства розеток обод 2-сантиметровый. Еврогнезда имеют стандартный диаметр – 4 см. Это означает, что каждое гнездо (или группа гнёзд) должно находиться на 4 см, а когда предусматривается плинтус 4 + 2 см = 6 см. Штробим над немощёным полом согласно уровню из расчёта: 25 мм (пол) + 850 мм (тумба и столешница) + 60 мм (тело розетки, его кант, плинтус) = 925 мм.

Гнезда розеток должны попадать в перекрестие швов плитки. Внутри плитки вырезы сделать невозможно. В случае скинали – розетки делают в рамках открытых полок, примыкающих к фартуку стенах, даже в днищах и боковинах шкафчиков.

• Дизайн кухни
• Ремонт

Дорогой посетитель!

С большим интересом я всегда читаю ваши комментариии к моим статьям. Если у Вас возникают вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, оставляйте, пожалуйста, Ваши отзывы в форме ниже. Ваше мнение для меня очень важно. Благодаря Вашей критике и благодарности я смогу сделать этот блог более полезным и интересным.

Буду Вам очень признательна, если вы оцените эту публикацию и поделитесь ею со своими друзьями. Сделать это просто, нажав на кнопки социальных сетей выше. Понравившуюся статью не забудьте добавить в закладки и подписаться на новые публикации блога в социальных сетях.

Какой должна быть высота фартука на кухне?

Правильно подобранная высота фартука на кухне — стандарт надлежащей защиты поверхностей стен и рабочей зоны во время приготовления пищи. Подобное дополнение кухни дает возможность не только уберечь стены от пара, жирных следов, других брызг, но и существенно упрощает процедуру очищения. В дополнение, фартук — эстетическая часть кухни, которая помогает создать необычный дизайн.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Материалы и правила расчета

Для отделки фартука специалисты применяют самые разнообразные материалы. Среди возможных вариантов выделяют:

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

• керамическую плитку или мозаику;
• МДФ;
• стеклянные панели, зеркальные элементы, которые защищены от пара, огня;
• полимерные материалы, ПВХ;
• кирпич или камень;
• металл.

У любого из описанных материалов есть достоинства и недостатки, свои особенности, но все они дают возможность уберечь кухонные стены. За ними легко ухаживать, очищать от загрязнений, можно создать необычный дизайн. Выбор отделки зависит от личных предпочтений владельцев, но размеры должны быть четко высчитаны.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Конкретно сказать, какой стандарт для фартука подбирать, очень сложно, поскольку для вычисления важно понимать и знать параметры всей мебели, другие особенности. Для начала проводится проектирование кухонного пространства, осуществляют замеры высоты столов, уровень навесной мебели, подбирается кухонный гарнитур, расположение его на кухне.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Для правильного подсчета высоты от пола до фартука нужно учитывать расстояние от пола до напольных шкафов.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Для этого важно учитывать правила:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

• столы выбирать по росту и другим параметрам владельца или всех членов семьи, которые будут сидеть за ним;
• в расчет берется высота плиты;
• учитывается дополнительная техника, будет ли она встраиваться в мебель;
• для упрощения процесса проще покупать готовый гарнитур, сделанный по стандартным параметрам.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Разберемся со стандартными и оптимальными значениями для фартука.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Стандартные размеры

Стандарт рассчитывается из учета высоты шкафчиков и способа их размещения на кухне. Обычные показатели созданы под рост среднестатистического человека:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

• Высота шкафов на полу — 85 см.
• Расстояние от пола до нижней части навесной мебели — 1,4 м.
• Высота над вытяжкой зависит от ее конструктивных особенностей и типа варочной поверхности.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Ширина рассчитывается по формуле исходя из учета разницы столешницы и нижней части гарнитура с добавлением 2 см. Для наглядности предоставляется пример 140-85+2=57 см.

После выбора основного дизайна рабочей поверхности определяется размер фартука.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Факторы, влияющие на габариты фартука:

p, blockquote 14,0,1,0,0 –>

• Размеры шкафчиков на полу. Стандартно они составляют 85–91 см, еще нужно учитывать уровень удобства. Такая мебель должна быть немного выше пояса — если в доме живут высокие люди, то можно использовать значение порядка 95 см.
• Уровень навесной мебели. Зачастую шкафы ставятся на высоте примерно 135–150 см, между нижней их частью до столешницы остается 45–60 см. По стандарту ширина фартука выходит 65 см.
• Высота плиты. Гарнитур лучше выбирать под крупногабаритную технику — это дает возможность сделать дизайн, при котором плита не выпадет из общего стиля. Учитывая показатель, ширина фартука считается из расстояния от низа напольного шкафа.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Открывание дверей шкафчика наверх часто используется в современных кухнях — рекомендуется подбирать ширину фартука порядка 47–50 см. Такой размер в стандарте минимален.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Делая фартук из плитки, лучше использовать показатель в 60 см. Это упростит подбор отделки и ее установки.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Максимальная высота составляет 110 см, если кухонный гарнитур будет 2 м. Длина фартука всегда на 2–4 см длиннее рабочей зоны. Также на определение габаритов влияет количество и вид техники.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Оптимальные размеры

При использовании оптимальных размеров фартука важно ориентироваться одновременно на несколько показателей. Специалисты используют разные значения, которые колеблются в районе 47–117 см.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Максимальная ширина допустима в тех случаях, если планируется монтаж стиральной машины или посудомойки. При их наличии столешница немного подымается вместе с уровнем навесных шкафов. Зачастую до рабочей зоны получается 90–95 см. Пустота на стене до навесной мебели бывает до 100 см + 2 см нахлеста фартука.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Минимальное значение, что будет оптимальным — 50 см. Такой вариант делается при малых площадях и низких потолках. Общее расстояние стены, которую нужно облицевать, получается примерно 45 см. Оптимальным вариантом является стандартная кухня, поэтому и фартук будет по стандартам, с минимальным нахлестом.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Во время проведения работ важно делать замеры от пола во всех частях кухни. Нередко показатели будут отличаться, поскольку есть перепады. Если неверно подобрать размер, то вероятность образования пустоты между шкафами выше.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Идеальной высотой кухонного фартука считается расстояние 55–65 см. В таком случае удобно пользоваться мебелью, есть возможность дотянуться до всех полок, и гарнитур не мешает в ходе уборки, приготовления еды.

Для наглядности и понимания стоит ознакомиться с цифровым расчетом. Нужно запомнить, что удобная высота защитной облицовочной части кухни не превышает 90 см. Такой уровень просторный, упрощает работу в ходе приготовления пищи. Вместе с этим обеспечивается простой и удобный доступ к полкам. Нормальная высота для рабочей зоны 90+2=92 см.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Если есть стиральная машина, посудомойка, то шкаф на полу собирается в размере 90 см. За счет этого высота гарнитура будет 2 м и достать до самого верха довольно сложно. 200-90=110 см. Это максимальная ширина фартука при подобных характеристиках кухни. К ней добавляется еще 2 см нахлеста. Покупая мебель стандартных размеров, рабочая зона будет 115 см (200-85 см). Для вычисления фартука нужно 115+2=117 см.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Ширина под вытяжкой

Это место на кухне требует отдельного внимания, а чтобы понять высоту под вытяжкой, необходимо еще на этапе планирования знать ее расположение. Нижняя часть должна быть на уровне 70–75 см от плиты. Показатель минимальный, размер может быть больше, в зависимости от вида техники и шкафа над вытяжкой.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,1,0,0,0 –>

Ширина фартука, в данном случае, считается от размеров плиты и вытяжки. Для навесного каминного типа зачастую не используются шкафы, поэтому фартук увеличивается до размера мебели.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Стандартные подвесные варианты монтируются со шкафом и самостоятельно. Фартук должен заходить за все стороны техники на 5–10 см. Это требуется для устранения погрешностей в ходе монтажа мебели.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Особенности

Какой высоты должен быть фартук при стандартных размерах шкафов и кухни, уже известно. Кроме этого, нужно понимать важные особенности:

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

• специалисты советуют делать небольшой нахлест, который чаще составляет 2–3 см. Определяется он по размерам шкафов, а большая ширина будет некрасиво смотреться;
• величина фартука — непостоянное значение, а переменное, ведь под вытяжкой показатели должны быть больше;
• важную роль отыгрывают материалы облицовки. К примеру, используя плитку, лучше не делать подрезку, а увеличить границы нахлеста. Если используется скинали, то корректировать габариты не получится — проще и дешевле поменять уровень шкафов;
• особенности кухонного дизайна тоже накладывают отпечаток на фартук. Очень популярным стал стиль лофт, при котором не монтируется ни один навесной кухонный шкаф. Гарнитур заменяется длинной полкой и вытяжкой открытого типа. При лофте фартук будет произвольным.

В первую очередь, фартук делают для защиты стен, но немаловажная роль уделяется дизайнерским требованиям. Классический стиль с обычной навесной мебелью и распашными дверцами всегда включает защитную часть стандартного или оптимального значения. Не рекомендуется делать зону менее 47–57 см, поскольку визуально появляется эффект нагромождения.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

В современном дизайне предпочитают использовать навесные шкафы, вытянутые в горизонтальной плоскости, двери у которых открываются вверх. В данном случае ширина защитной поверхности всегда получается больше стандарта, и составляет 70–75 см.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

При высоких потолках дома или квартиры верхняя часть мебели почти всегда монтируется под потолок, высота примерно 2 м от уровня пола. В этом случае фартук делается 110–117 см, что считается максимальным показателем.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

Если на кухне не планируется навесная мебель, то облицовочная часть стен выбирается на усмотрение владельца, к примеру, до уровня полок.

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Стандарт между шкафами и столешницей не имеет жестких требований и границ, все зависит от размеров кухонных столов, гарнитура, интерьера.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Влияние материалов

Чаще фартуки делают из плитки, но в зависимости из материала, высота рабочей зоны может меняться. К примеру, декоративные панели из стекла делаются на заказ, поэтому подогнать размеры под стандарт возможно.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

Также поддаются подгонке плиты МДФ. Их просто разрезают на нужные части, торцы заклеиваются лентой или шпоном.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Кафель сложно подогнать под размеры, подрезка будет очень некрасиво смотреться на кухне. Плитка для кухни производится квадратного вида с размерами 10х10, 20х20, 30х30. Такие варианты легко подгонять под фартуки по 60, 80 см. Но если высота окажется 50 см, то могут быть определенные сложности.

p, blockquote 42,0,0,1,0 –>

Плитка из керамики и керамогранита

Облицовка самая распространенная, проверена временем и многими людьми.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Достоинства фартука из керамической плитки:

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

• высокие показатели термо- влагоустойчивости;
• не подвергается влиянию агрессивных веществ в виде моющих средств;
• долговечность;
• износоустойчивость и прочность;
• большой выбор размеров, цветов и фактуры;
• просто очищается.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

Главными недостатками материала считается сложная укладка, а для качественной работы потребуется нанимать профессионалов, которые дорого оплачиваются. Монтаж получается довольно длительным, и некоторые дополнительные материалы, в виде затирки, оказываются очень дорого.

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

Самый простой вид облицовки для кухни, особенно если проводится капитальный ремонт. Данный вид фартука специалисты советуют подбирать сразу со столешницей, гарнитурой.

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Основные плюсы материала:

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

• возможность подобрать любой цвет, огромное количество цветовых решений;
• легкий и быстрый монтаж, достаточно использовать специальные скобы или клей;
• прочность, удароустойчивость;
• нет потребности проводить предварительное выравнивание стен;
• после монтажа нет стыков;
• уход и очищение легкое, по желанию или необходимости элемент демонтируется и меняется.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Среди главных минусов считается небольшой срок службы в сравнении с другими отделочными материалами. Сами плиты подвергаются горению, а при попадании влаги под пленку изделие разбухает.

p, blockquote 50,0,0,0,0 –>

Подробно о материале МДФ мы писали в этой статье >>>

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Стекло

Хорошее решение для оформления современных кухонь. Есть возможность поместить под стекло обои или картины.

p, blockquote 52,0,0,0,0 –>

Главные достоинства облицовки:

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

• нет швов;
• хорошая термо- и влагоустойчивость;
• долговечность, не подвергается коррозии, стекло износоустойчивое;
• простой уход;
• возможен самостоятельный монтаж на дюбели.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Главным минусом можно считать высокую стоимость, поскольку материал делают под заказ. Кроме того, во время эксплуатации остаются разводы от воды и отпечатки пальцев.

Высота и ширина кухонного фартука: выбираем размеры правильно

Что такое кухонный фартук

Полоса из защитного материала над рабочей зоной названа по аналогии с фартуком, закрывающим одежду аккуратной хозяйки. Она предотвращает загрязнение стен трудноудаляемыми пятнами жира, копоти и т.п. Стандарт высоты фартука на кухне может быть разным, но материалы для его изготовления используются только гигиеничные и легко моющиеся. В недавнем прошлом это была почти исключительно керамическая плитка, сегодня ассортимент значительно расширился:

• Мозаика из керамики, стекла, металла или смальты. Эффектно и очень красиво.
• Искусственный или натуральный камень. Используются пластины толщиной около 20 мм.
• Литокерамика. Композитный материал из двух слоев. Для верхнего берется камень, для нижнего — керамика.
• МДФ. Недорогой и практичный вариант. Может быть установлен без предварительного выравнивания стены в области рабочей зоны.
• Металл, чаще нержавеющая сталь. Матовые модели проще в уходе, зеркальные более эффектны.
• Закаленное стекло. Под такую конструкцию можно поместить фотопринты, смонтировать подсветку и т.п.
• Пластик. Практично и бюджетно. Не самые качественные модели могут деформироваться от высоких температур.

Все эти материалы хорошо защищают стены рабочей зоны от загрязнений и служат долго.

Стандартная высота фартука: возможные вариации

Чтобы пользоваться кухонной мебелью было удобно, еще на этапе ее выбора или проектирования, если предполагается изготовление на заказ, нужно определиться с высотой защитного покрытия. Она рассчитывается как расстояние между верхними и нижними шкафчиками гарнитура. Несмотря на то, что существуют определенные стандарты размеров, они могут варьироваться в зависимости от трех основных факторов.

1. Размеры напольного блока

Высота тумб гарнитура может колебаться в пределах 0,85-0,91 м. Под заказ могут сделать напольную мебель еще выше или ниже. Все зависит от роста тех, кто будет пользоваться гарнитуром. В идеале столешница должна находиться на уровне чуть ниже пояса, это считается максимально удобным для работы на кухне.

Стандартные значения подобраны под средний рост, поэтому для высоких людей выбирается мебель от 0.9 м и выше, для низких — 0,85 и ниже. Встраиваемая бытовая техника может отличаться размерами. Тогда приходится выходить на общий уровень. Для небольших моделей все просто — они ставятся на подставку, в которую по возможности монтируется выкатной ящик. Под высокую приходится «поднимать» остальную мебель.

2. Расположение навесных шкафчиков

Принято закреплять кухонные шкафы так, чтобы их нижний край располагался на высоте от 1,35 до 1,5 м от уровня пола. При необходимости возможны и другие варианты. Определяясь с размещением навесных шкафов нужно исходить из удобства их использования. Так, человек, стоящий около рабочей зоны, должен спокойно дотягиваться хотя бы до нижней полочки шкафа.

Получается, что высота кухонного фартука от столешницы до низа шкафа будет составлять от 0,45 до 0,6 м. Если предполагается мебель с поднимающимися вверх дверцами, можно выбирать минимальное расстояние. Если дверцы будут распахивающимися, стоит приподнять шкаф чуть выше, иначе им может быть не совсем удобно пользоваться.

Кухонный фартук белого цвета

3. Наличие вытяжки

Защита в районе плиты обязательна. Ее высота на этом участке при наличии вытяжки будет максимальной. Различают встраиваемые и самостоятельные вытяжки. Первые находятся внутри мебели, вторые могут быть купольными, каминными и т.п. В любом случае они поднимаются над плитой выше, чем нижний край навесных шкафов. Над газовой варочной поверхностью вытяжку крепят на минимальной высоте 0,75 м, над электрической — 0,65 м.

Ширина фартука на кухне: есть ли стандарт?

Если высота покрытия может значительно варьироваться (в некоторых случаях оно доходит до потолка), то ширина обычно ограничивается размерами гарнитура. Оптимальная ширина фартука на кухне, стандарт тут не используется, равна ширине рабочей зоны. Из какого бы материала ни изготавливалось защитное покрытие, оно не должно выходить за пределы гарнитура. В некоторых случаях плитка «перетекает» с фартука на стену, но это скорее исключение.

Еще один важный момент, влияющий на ширину защиты, — это ее толщина. Для тонких материалов к расстоянию между навесным шкафом и тумбой добавляется 3-4 см, которые будут заходить за мебель. Так удастся предотвратить появление щелей между элементами. Если фартук получается массивным, значительной толщины, припуски не делают. В этом случае используются специальные плинтусы, которые плотно прилегают к нижней и верхней части гарнитура.

Как выбрать размеры фартука для кухни

Подобрать фартук для кухни, размеры которого будут оптимальными для конкретного помещения, достаточно просто. Нужно учесть пожелания будущих владельцев и выбрать размеры, укладывающиеся в допустимые нормативы:

• ширина равна размерам мебельного гарнитура;
• минимальная высота 50 см, над варочной поверхностью от 65 см;
• минимальный запас со всех сторон по 3-4 см.

Важный момент. Если планируется изготовление покрытия из плитки, обязательно учитывается стандартный размер облицовки. Это позволит значительно облегчить ее монтаж. Плиты из МДФ и пластика тоже выпускают в стандартных размерах, так что подобрать подходящий вариант будет просто.

Розетки на фартуке кухни: высота и способы размещения

Количество бытовых приборов на кухне велико. Для их питания необходимо правильно расположить розетки. Их количество должно соответствовать числу приборов, а лучше превышать его, чтобы создать необходимый запас для будущего оборудования.

Различают несколько типов розеток, различающихся по способу установки.

1. Накладные элементы. Максимально просты в монтаже, накладываются на основание и закрепляются.
2. Скрытые розетки. Вставляются в подготовленную в стене полость. Их чаще всего устанавливают по ходу ремонта.
3. «Движущиеся розетки». Изготавливаются в виде модульного блока, оснащенного подвижными розетками, которые можно устанавливать там, где это необходимо.
4. Выдвижные конструкции. Представляют собой блок из нескольких элементов, который «прячется» в шкафчике или в столешнице. Его отличает максимальное удобство в использовании.

Любой из вышеперечисленных элементов может быть установлен на кухонном фартуке. При этом обязательно соблюдаются требования безопасности.

• Розетка не может быть смонтирована выше, чем на 2 м от пола.
• Минимальное расстояние от изделия до столешницы составляет 15 см, чтобы в него не попадали брызги жира и капли воды.
• Располагать розетку над плитой или мойкой запрещено.

Выбирая место для установки, следует постараться полностью обезопасить электротехнические элементы от попадания воды. К примеру, если над ними проходят трубы, стоит позаботиться о специальных крышках и уплотнителях, которые защитят клеммы при возможном прорыве.

Решать, какая должна быть высота фартука на кухне владелец будет сам. Несмотря на наличие определенных стандартов, есть возможность подобрать удобный вариант. Размеры рабочей зоны, которую защищает покрытие, выбираются с учетом роста хозяйки, места расположения кухонной техники и габаритов мебели. Важен и материал покрытия. Для стеклянных или мозаичных панелей можно выбирать любую высоту. В случае с плиткой стоит учесть ее размеры.