Протекает канализация — причины и способы устранения

Как и чем заделать течь в трубе канализации – правила выполнения ремонта

Если в каком-либо месте канализационной системы обнаружена протечка, то в первую очередь возникает закономерный вопрос, чем заделать течь в канализационной трубе. О причинах аварий и методах ликвидации протечек и поговорим в этой статье.

Причины возникновения аварий

В случае возникновения аварийной ситуации приступают к ремонту канализационных труб. Ввиду того, что аварии бывают разные, и подход к их устранению будет разным.

Если причиной повреждения стало механическое воздействие, то, скорее всего, потребуется провести капитальный ремонт, то есть заменить всю трубу или ее элемент. Если соединение просто разгерметизировалось, достаточно будет осуществить мелкий ремонт.

Причины протечек канализации чаще всего связаны с возникновением дефектов труб еще при их изготовлении, а также после сооружения системы – на стыках.

Если течет канализационная труба на стыке, то понадобится:

  • высушить стык;
  • удалить скопившуюся грязь, цемент или клей;
  • щель между трубами закрыть льняной подмоткой;
  • обильно промазать строительным герметиком (подробнее: “Чем загерметизировать канализационную трубу – обзор преимуществ и недостатков материалов и способов”);
  • подождать 5 часов, после чего можно начать пользоваться канализацией.

Если оказалось, что протекает труба – чем замазать рассмотрим, исходя их конкретной ситуации. Если вода сочится сквозь треснувшийся раствор, то появившиеся трещины после высушивания нужно будет замазать силиконом, эпоксидкой или жидкой резиной.

Если утечка жидкости идет через трещину в трубе, то в качестве временной меры в нее можно вбить небольшой деревянный или свинцовый клин, после чего умотать поврежденный участок резиной или бинтом и пропитать эпоксидкой или установить хомут. Хомут будет идеальным вариантом, даже если он будет самодельным.

Устранение трещин в трубах канализации

Вследствие перепадов температур на чугунных трубах могут возникать мелкие продольные трещины.

Для устранения такой проблемы, в первую очередь на внешней части трубы трещину немного расширяют, высушивают и заделывают герметиком. После этого трубу уматывают в теплоизолятор.

Бывают случаи, когда вода просачивается через сквозные трещины.

В таком случае ликвидация протечки будет такой:

  • подойдет метод холодной сварки двухкомпонентным клеем;
  • после засыхания клея производим шлифовку шва, после чего его можно будет закрасить.

Избавление от свищей

Прежде чем заделать течь в трубе канализации, следует разобраться в способах ее устранения.

Можно воспользоваться первым способом:

  • обмотать поврежденное место резиновой прокладкой;
  • затянуть хомутом.

Существует и альтернативный метод:

  • если возник большой свищ на трубе, потребуется использовать ремонтную муфту;
  • подрезаем кусок резины до размера муфты;
  • хорошенько затягиваем – течь должна прекратиться.

Стоит отметить, что в продаже можно встретить специальные заглушки. Их устанавливают в местах прочистки. На заглушку дополнительно можно надеть прокладку из резины. Решением, чем заделать чугунную канализационную трубу, если течь продолжается, может стать дополнительная герметизация заглушки силиконом (прочитайте также: “Как заделать трещину в чугунной канализационной трубе – надёжные и проверенные способы”).

Если протечка образовалась на соединении, то стык поверх герметизирующего слоя дополнительно заливается жидким стеклом, то есть силикатным клеем.

Замена дефектной трубы

Нередко ввиду серьезного повреждения приходится полностью менять всю трубу. Для этого потребуется запастись инструментом и деталями: ножовкой по металлу, льном, ключами для труб, уплотнителем, накидной гайкой и муфтой.

Последовательность работ будет таковой:

  • Ножовкой по металлу вырезается дефектный отрезок трубы, плюс 30 см.
  • Раскручиваем все соединения, чистим резьбу, удаляем вырезанный кусок трубы.
  • На старой трубе делаем новую резьбу. Для ее удержания пользуемся сантехническими ключами.
  • Накручиваем муфту на трубу, после чего определяем длину трубы для замены, с учетом резьбы (прочитайте: “Как правильно выполнить замену канализационных труб – от демонтажа до установки”).
  • Закрепляем трубу в тисках и отрезаем нужный отрезок.
  • При помощи клуппа нарезаем на ней резьбу.
  • На резьбу наматываем лен и смазываем уплотнителем.
  • При помощи муфты соединяем новый кусок трубы со старым.
  • С другого конца стыкуем новую и старую трубу накидной гайкой.

Если необходим ремонт трубы в экстренном режиме, то ее можно завернуть в резину из велосипедной камеры, после чего зафиксировать муфтами.

Методы ремонта труб из чугуна

Когда мастера решают, чем замазать чугунную канализационную трубу, у них есть несколько вариантов на выбор:

  • намотать пряди;
  • осадить пряди;
  • воспользоваться раствором асбестоцемента в качестве замазки.

Однако перед началом любых работ следует провести зачистку трубы до металлического блеска.

В тех случаях, когда канализационные трубы из чугуна морально и физически износились, их полностью демонтируют для замены.

Производят эту работу в несколько шагов:

  • с помощью болгарки отрезают участок трубы до стыка;
  • раструб освобождают от остатков цемента и набивки;
  • оставшийся отрезок трубы надрезают болгаркой в нескольких местах, чтобы сделать упор для рычага;
  • в прорези вставляют ломик и расшатывают трубу вдоль оси;
  • последний кусок трубы вынимают из раструба;
  • резиновая муфта-переходник монтируется в старый раструб;
  • в переходник монтируется новая пластиковая канализационная труба.
Читайте также:
Оригинальный светильник в форме дерева

Как отремонтировать канализационные пластиковые коммуникации

Поскольку пластиковые канализационные трубы являются довольно дешевыми и не слишком надежными, то производить кардинальный ремонт поврежденной поверхности не рекомендуется. Читайте также: “Чем и как заделать дырку в пластиковой трубе – проверенные мастерами способы”.

В данном случае оптимальным вариантом косметического устранения проблемы будет замазка обычным герметиком.

В качестве дополнительной защиты возможна врезка фасонных частей, например, тройников. Есть несколько способов, как устранить течь в пластиковой трубе, и все они не потребуют много усилий.

Если же в трубе обнаружена течь на стыке двух отрезков, то следует просто заменить прохудившиеся уплотнительные элементы новыми, не забывая о герметизации шва силиконом.

Таким образом, устранить течь в канализационной трубе из любых материалов можно, используя подручные материалы и инструментарий. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и у вас все получится наилучшим образом.

Методы герметизации канализационных труб

В старых многоэтажных домах уложены канализационные трубы из чугуна. С течением времени этот материал изнашивается. В трубах возникают отверстия или трещины, которые становятся причиной появления течи. Для решения этой проблемы придется прибегнуть к тщательному осмотру канализационной линии с последующим устранением дефекта.


Ремонт чугунной трубы

Ремонт чугунной трубы канализации

Если в туалете протекает чугунная труба, то незамедлительно производят ремонт. Данный процесс зависит от многих факторов, главными из которых являются:

  • прочность трубопроводной линии;
  • размеры дефекта;
  • наличие продольных сколов и трещин.

О том, что труба лопнула, могут свидетельствовать:

  • появление в канализационной системе неприятного запаха;
  • наличие подтеков на внешней стороне и стыках труб.

Если течь обнаружена в месте входа в трубу (в результате некачественного соединения в точке перехода сифона или сливного отверстия), то проблему решают посредством:

  • замены прокладки;
  • подтягивания элементов соединения;
  • уплотнением входной конструкции.

А как отремонтировать чугунную трубу, когда обнаружена течь на самой конструкции? В этом случае следует внимательно ее осмотреть на предмет размеров дефекта. Если в трубе имеются небольшие отверстия или трещины, то для осуществления ремонта можно не заниматься ее демонтажем. В ином случае поврежденный участок придется снимать.

Как устранить течь в пластиковых трубах канализации

С трубами ПВХ все обстоит довольно просто: достаточно точно локализовать проблему, и ее дальнейшее решение сразу же возникнет на поверхности.
Существует два участка, в которых обычно течет канализационная труба в туалете или другом месте:

  1. Цельный участок трубопровода
    . При повреждении участка пластиковой трубы лучшим решением будет замена этого отрезка. Практика показывает, что реализация данного метода даст гораздо лучшие результаты, чем затягивание трубы различными хомутами и прокладками. К тому же, такой ремонт трубы проводится крайне быстро, да и стоимость работ невысока.
  2. Стык трубопровода
    . Если течет канализационная труба на стыке, то причиной протечки в таком случае обычно является повреждение или сдвиг прокладки, и ее нужно, соответственно, заменить или поставить на свое место, для чего придется разъединить трубы. Т.е., в таком случае требуется герметизация системы (прочитайте: «Герметик для труб канализации — чем и как лучше загерметизировать»). Если же поврежден сам раструб, из-за чего протекает стык канализационной трубы, то устранить течь канализации можно заменой этого отрезка трубы.


Пластиковые канализационные трубы имеют массу положительных качеств. Для монтажа такие изделия подходят идеальным образом, поскольку они довольно легкие и монтируются без проблем. Кроме того, монтируя пластиковые трубы, можно использовать участки разной длины, поскольку муфты позволяют соединять их совершенно беспрепятственно. Если протекает канализационный стояк, выполненный из пластика, то ремонт осуществляется довольно легко.

Заделка трещин или отверстий

Для устранения дефектов используются разные материалы и технологии. Заделать дырку в канализации можно с помощью двух универсальных фиксирующих муфт UR-01. Их внутренний диаметр должен совпадать с внешними размерами трубы.

Использование муфт не требует специальных инструментов:

  • с помощью болгарки вырезается часть трубы, где появилась трещина или отверстие;
  • с концов соединяемых труб, где будут располагаться муфты, удаляется ржавчина и грязь;
  • измеряется расстояние до середины муфты;
  • на концах труб делаются отметки на указанную длину;
  • 2 муфты заводятся на оба конца трубы;
  • вставляется новый кусок трубы (должен имеет такие же размеры);
  • муфты продвигаются к новой трубе (их концы располагаются на уровне сделанных отметок);
  • с помощью гаечного ключа на муфтах затягиваются болты.

Заткнуть отверстие можно и с помощью простой резиновой муфты с уплотнителем. В таком случае место стыков нужно замазать цементным раствором с последующим нанесением краски.

В таком процессе, как заделать трещину в чугунной канализационной трубе, не рекомендуется пользоваться подручными средствами. Жевательная резинка, пластилин, клей, другие домашние изделия устранят проблему лишь на короткое время. Нельзя исправить положение и путем вбивания в отверстие деревянного (пластикового) чопика. Это станет причиной еще большего повреждения системы.

При проведении ремонтных работ запрещается удалять наросты на трубе, так как это приведет к появлению новой течи. Большое количество наростов ржавого цвета свидетельствует о том, что в ближайшее время необходимо полностью менять данный участок канализации.

Читайте также:
Обработка гипсокартона перед поклейкой обоев: что в это входит

Что делать, если течь на стыке фитинга и самой трубы


Течь на стыке

Ниже описанный метод решения проблемы протекания подходит только в том случае, если вода проступает в результате некачественной герметизации.

  1. Зачистите на стыке следы, оставшиеся от старой обмотки
  2. Нанесите слой силикона или клея высокого качества. В случае если у вас нет ни того ни другого, воспользоваться вы можете обыкновенной краской. Этот процесс необходим для создания фиксирующего слоя, предназначенного для новой обмотки.
  3. На заранее подготовленный слой намотайте паклю или льняную обмотку, также вы можете воспользоваться полимерной пленкой.
  4. Пропитайте всю новую обмотку тем же материалом, который вы использовали для подготовки основания. Это может быть краска или герметик, вот только вы должны быть уверенны в том, что используемый вами материал является влагостойким.


Течь пластиковой трубы

Как видите устранить течь из канализационной трубы не так сложно, а потому совершенно необязательно обращаться для решения подобной проблемы к мастерам.

Чем заделать стык чугунной трубы

Теперь о том, чем замазать стыки между соседними трубами. Течь устраняется следующим образом:

  • расчеканивается раструб;
  • удаляются остатки пакли, цемента и прочий мусор;
  • все элементы высушиваются строительным феном;
  • в зазор набивается сантехническая подмотка, сделанная изо льна;
  • водным раствором, смешанным с клеем ПВА и цементом, необходимо гидроизолировать соединение несколько раз.

Ремонт канализационной трубы может проводиться разными способами. В зависимости от сложности устранения дефекта используются следующие материалы и инструменты:

  • хомуты;
  • силикатный клей;
  • наждачная бумага;
  • растворитель;
  • бинт;
  • цементный раствор;
  • ацетон;
  • окись меди;
  • ортофосфорная кислота;
  • силиконовый герметик;
  • самоклеящаяся лента;
  • ветошь;
  • щетка по металлу;
  • набор отверток;
  • емкость для цементного раствора;
  • монтажный пистолет;
  • синтетическая кисть;
  • шпатель;
  • строительный фен.

Герметизация стыка чугунных и пластиковых труб канализации

При ремонте старой канализации в доме или квартире очень часто возникает ситуация, когда необходимо состыковать новые пластиковые трубы со старыми — чугунными. И возникает вопрос, чем и как загерметизировать канализационную трубу правильно.

Для этого нужно:

  • Для соединения труб из разных материалов необходимо приобрести специальные переходники;
  • Тщательно зачищается и обезжиривается поверхность чугунной трубы;
  • Внутренняя и наружная поверхность обмазывается герметиком;
  • В раструбе устанавливается переходник;
  • Выжидается время для застывания герметика;
  • Производится подсоединение пластиковой трубы и герметизация стыка;
  • Проводится проверка на герметичность.

Если придерживаться технологии и выбрать качественный материал для создания прочного и герметичного соединения системы канализации, это будет хорошим заделом на будущее, предохрани от неприятностей, связанных с протечкой канализации. В нашем видео вы можете увидеть, как выполняется герметизация и гидроизоляции труб канализации своими руками.

Ремонт с помощью цемента и строительного клея

Трещину, появившуюся в канализационной трубе, можно заклеить. Но для проведения ремонтных работ нельзя пользоваться стандартным составом, который не обладает достаточными влагостойкими свойствами. Следует приобрести силикатный клей. Он устойчив к негативному воздействию влажной среды и способствует быстрому схватыванию цементного раствора.

При устранении дефекта необходимо учесть следующее. Не рекомендуется смешивать клей и бетонный раствор в отдельной емкости. Это приведет к преждевременному затвердеванию смеси, которая станет непригодной для эффективного покрытия трещины. Приготовление раствора проводят непосредственно на поврежденной поверхности. Для этих целей пользуются синтетической кистью.

Ремонт канализационной трубы включает такие этапы:

  • поврежденное место зачищается наждачной бумагой (нужно удалить всю ржавчину);
  • на поверхность укладывается силикатный клей;
  • поверх клея насыпается сухой цемент;
  • процедура повторяется 5-6 раз.

Ремонт с помощью цемента и бинта

Для устранения хорошо просматриваемого отверстия используются цементный раствор и бинт:

  • поврежденная часть канализационной системы зачищается наждачной бумагой и обрабатывается растворителем;
  • бинт нарезается на несколько кусков (длина каждого составляет 0,4-0,5 м);
  • делается цементный раствор, который должен иметь однородную консистенцию (вместо воды можно воспользоваться жидким стеклом);
  • бинт опускается в приготовленный раствор;
  • после пропитывания смесью бинт обматывается вокруг поврежденного участка трубы;
  • поверх него насыпают небольшое количество сухого цемента (до образования «кокона»);
  • в месте трещины на бинт укладывается слой жидкого стекла.

Бинт оборачивают вокруг трубы 4-5 раз. Пользоваться канализационной системой можно спустя сутки, когда цементная смесь полностью высохнет.

Ремонт с помощью окиси меди и ортофосфорной кислоты

При существенном повреждении стояка или отводной трубы, когда не помогут хомуты, цемент с бинтом или строительным клеем, используются окись меди и ортофосфорная кислота. Безусловное преимущество данной технологии устранения дефекта — быстрое застывание рабочей смеси, что делает возможным использование канализации спустя 1-2 часа после проведения ремонтных работ.

Ремонт стояка состоит из четырех этапов:

  1. Подготовка поврежденного участка. С помощью щетки по металлу поверхность очищается от ржавчины, а трещина немного углубляется. Делается это аккуратно, поскольку можно повредить чугун и в других местах.
  2. Обезжиривание поверхности. Для осуществления этой процедуры применяется ацетон.
  3. Приготовление ремонтного раствора. Ортофосфорная кислота и окись меди смешиваются в соотношении 1:1,5.
  4. Нанесение рабочей смеси. Раствор наносится на поврежденное место конструкции. Осуществляется это сразу после его приготовления, иначе смесь быстро застынет и станет непригодной для проведения ремонтных работ.
Читайте также:
Пространственные каркасы из арматуры

Нанесение химического препарата осуществляется в перчатках и защитной маске. После использования раствора помещение обязательно проветривается.

Пластиковые канализационные трубы и их ремонт


Пластиковая канализация

Многие считают, что трубы ПВХ не подвергаются ремонту, так как их проще заменить, но это не так. Ремонтировать их не только можно, но и нужно. Далее вы узнаете, как устранить течь из пластиковый трубы.

Прежде всего, также как и в первом случае, освободите канализационные трубы от скопившейся воды. Чтобы это сделать максимально быстро, воспользуйтесь специализированным фитингом, который монтируется в трубопровод. Далее на поврежденный участок необходимо нанести слой качественного клея, на который устанавливается заплатка.


Установка заплатки на пластиковую трубу

Заплатка в обязательном порядке должна быть вырезана из используемой вами трубы, а потому, после того как вы произвели монтажные работы, не торопитесь избавляться от остатков труб, так как именно для таких случаев они могут вам пригодиться.

Если вы используете качественный клей, тогда дополнительных материалов для соединения труб вам не потребуется. После застывания, на которое необходимо около 1 минуты, ваша течь будет полностью устранена, вот только пользоваться трубой сразу не рекомендуется, лучше всего дать заплатке зафиксироваться на протяжении 3-5 часов после проведения ремонта.

Применение холодной сварки

При повреждении трубы в местах, где невозможно использовать хомут или муфту, следует воспользоваться холодной сваркой. Данная технология предполагает смешивание нескольких веществ без нагревания, при соединении которых проходят химические реакции с последующим образованием рабочей полимерной смеси.

Холодная сварка состоит из эпоксидной смолы и наполнителя (отвердителя). По этой причине клеящему составу присущи:

  • высокие адгезионные качества;
  • пластичность;
  • быстрое застывание (раствор нужно использовать сразу после приготовления);
  • отличные механические характеристики.

Заделывание трещин и отверстий в канализационной системе предусматривает выполнение следующих действий:

  • очистка наждачной бумагой поверхности от ржавчины и краски;
  • приготовление рабочего раствора (должна получиться однородная масса);
  • нанесение шпателем смеси вокруг поврежденного участка (первый слой укладывается максимально тщательно);
  • покрытие составом трещины или отверстия;
  • шлифовка застывшего материала;
  • обезжиривание поверхности;
  • нанесение второго слоя полимерного вещества.

В случае появления течи на поврежденном участке пластичное вещество втирается вплоть до его застывания. На стадии полимеризации материалу придается нужная форма. Делается это рукой, на которую надета резиновая перчатка.

Для ускорения процесса застывания холодной сварки пользуются строительным феном (особенно когда ремонтные работы проводятся в холодное время года). После использования фена полимер прижимается к поверхности.

Большинство производителей холодной сварки выпускают двухкомпонентные изделия. В первом тюбике содержится эпоксидная смола, которая смешана с пластификатором и дополнительным наполнителем. Во втором тюбике находится материал, который выступает в качестве отвердителя. Сначала на поврежденную поверхность наносится содержимое первого тюбика, а затем — второго.

Главное преимущество холодной сварки — возможность осуществления быстрого ремонта без отключения канализационной системы.

Как герметизировать стык пластиковой и чугунной труб

Если течёт чугунный трубопровод канализации, хозяин дома может заменить повреждённый сегмент отрезком трубы из этого же материала. Но существует и альтернативный вариант в виде изделия из пластика. Однако в этом случае необходимо знать нюансы того, как загерметизировать трубу канализации, состоящую из отличающихся по своим характеристикам компонентов.

Чтобы достичь хорошего результата, прежде всего, следует приобрести резиновые или полимерные переходники. Сделав это, можно приступать к работе. Сначала нужно очистить чугунный раструб от ржавчины и загрязнений. Для улучшения уровня герметичности рекомендуется его затем обезжирить. Далее на внутреннюю поверхность раструба наносится слой силиконового герметика. Такую же операцию необходимо выполнить на наружной поверхности патрубка переходника. Затем этот элемент конструкции аккуратно вводится в раструб. По завершении процесса полимеризации патрубок вместе с пластиковой частью соединяется с трубопроводом. В случае, если запасной трубы нет, оптимальным решением устранения протечки будет использование металлического хомута.

Чтобы хомут выполнял свою задачу, он должен быть подходящего диаметра

Можно приобрести такое крепление уже с резиновым уплотнителем, а можно вырезать подходящий по размерам кусок самостоятельно. Хомут — это вообще универсальное решение многих проблем, связанных с ремонтом труб.

Полезный совет! Для лучшего результата на проблемное место в один, а то и два слоя накладываются резиновые прокладки, после чего эта конструкция стягивается винтами.

Не стоит сбрасывать со счетов самый простой способ герметизации стыков канализационных труб: заделка их с помощью краски. Хоть этот метод применяют редко, он тоже даёт неплохие результаты. Причём на любых видах канализационных труб. Выполняется он в два этапа: вначале раструб необходимо забить тканью и залить его краской. Потом при помощи отвертки содержимое раструба хорошо утрамбовывается. После застывания полученной массы, можно начать эксплуатировать отремонтированную систему отвода стоков.

Читайте также:
Пресс для производства кирпича: виды, как сделать

На выбор подходящего варианта герметизации канализационных труб влияют следующие факторы: месторасположение трубопровода и материал, из которого он изготовлен. Но знайте: выполнить эту работу можно своими руками. Для этого достаточно лишь чётко поставить себе задачу, внимательно изучить инструкции по применению того или иного материала и следовать подсказкам здравого смысла.

Ремонт канализационных труб: основные способы устранения проблем

Даже в случае недавно проложенной системы канализации из пластмассовых труб, не говоря уже о старых чугунных трубопроводах, иногда возникает необходимость производить ремонт канализационных труб.

Трещина на трубе

Причины и способы устранения протечки трубопровода канализации

Если появился характерный запах канализационной системы или явно течет какой-то элемент трубопровода, то не стоит ждать, что проблема решится сама собой, а нужно срочно искать причину.

Основные причины протечек:

  • Разгерметизация стыка.
  • Трещина.
  • Засор.

Разгерметизация стыка

Чаще всего течет канализационная труба на месте соединения «труба – сифон» (умывальник, ванна, мойка). Разобрав место стыка и сифон, нужно прочистить и промыть составные части и заменить уплотнительные прокладки. Собрав элементы и затянув соединение, проверить герметичность. Если протечка не устранена, то возникает необходимость заменить резиновое уплотнение на входе в трубу.

Образовавшуюся протечку на стыке пластмассовых труб легко устранить, заменив резиновый уплотнитель. Для более надежной герметизации стыка можно использовать силиконовый герметик для труб.

Если система выполнена из чугуна, то потребуется более сложный ремонт труб канализации.

Материал соединения чугунных труб:

  • Цемент.
  • Свинец.

В первом случае разборка и сборка производится в такой последовательности:

  1. Удалить старый цемент с помощью зубила и молотка.
  2. Вытащить набивку.
  3. Уложить новый слой набивки. Залить раствором цемента, приготовленного в соотношении 5:1 (цемент:вода).

Демонтаж и монтаж

Чем заделать канализационную трубу, если у вас нет набивки и асбеста? Можно воспользоваться «подручными» материалами.

  • Бинт медицинский.
  • Цемент.
  • Жидкое стекло.
  1. Подготовка места соединения (очистка, удаление уплотнителя).
  2. Изготовление раствора из цемента, воды и жидкого стекла.
  3. Смачивание бинта в растворе и обмотка места соединения.
  4. Сокрытие недостатков и дополнительная герметизация путем покрытия краской.

Ремонт «подручными» материалами

В случае если стык герметизирован свинцом, то необходимо:

  • Произвести очистку поверхности.
  • Забить в щель с помощью зубила свинцовые конусы. Мягкость металла легко позволит сделать забивку.

Трещина в трубе канализационной

Решение этой проблемы зависит от материала трубопровода:

  1. Система канализации выполнена из пластмассовых труб и фитингов. Трещина в канализационной трубе из полимера заделывается герметиком и обматывается скотчем.
  2. Трубопровод сделан из чугуна. Трещина в чугунной канализационной трубе ликвидируется следующим образом:
    • Обезжирить поверхность, предварительно расширив трещину.
    • Заготовить смесь фосфорной кислоты и оксида меди (1:1,5).
    • Замазать трещину с учетом того, что смесь застывает очень быстро.

Если необходимо произвести срочный ремонт трубы канализации, то можно воспользоваться хомутами металлическими с прокладкой из резины.

Альтернативой может выступить герметизирующая лента

Засор трубы канализационной

Поскольку канализационная система при правильно произведенном монтаже является самоочищающейся, то возникновение засоров возможно практически только в сифонах.

Способы устранения затора:

  1. Использование горячей воды. В кипяток добавить средство для мытья посуды и вылить в забившийся сантехприбор.
  2. Для очистки места затора от посторонних включений можно применить вантуз. Создаваемый им вакуум поможет пробить затор. Переливное отверстие в сантехприбора во время пробивки закрыть плотной тканью.

  1. Применение химических средств. Использовать средства химической очистки следует согласно инструкции.
  2. Использование троса, вставляя его в место врезки слива или в ревизионный отвод. При вращении ручки, происходит углубление троса в засор с разрыхлением его. Для полной очистки применяется горячая вода с моющим средством.
  1. Промывка каналопромывочной машиной. Большое количество воды под большим давлением подается в трубопровод, что ведет к проталкиванию засора в колодец канализации. Этот метод применяют в частных домах.
  2. Очистка с помощью робота, оснащенного видеокамерой. Видеодиагностика канализационной трубы позволяет определить причину затора и принять решение, как ее устранить.

Такой метод, как телеинспекция канализационной трубы, вследствие его дороговизны и применения специальных устройств пока не получил широкого распространения в странах СНГ.

Ремонт наружной системы канализации

Как отремонтировать трубы канализации, если они расположены под заасфальтированной трассой? В этом случае применяется бестраншейный способ ремонта с задействованием труб из полимеров. Достоинства полиэтиленовых труб (высокая прочность, малый вес, длительный срок службы) позволяют применять их при подобных ремонтах.

Виды бестраншейного ремонта:

  • Берстлайнинг.
  • Релайнинг.

Берстлайнинг

  1. Разрушение при помощи ножа, дробящего старую трубу на небольшие части.
  2. Проход расширителем с вдавливанием в грунт разрушенных частей и увеличением диаметра скважины.
  3. Введение новой трубы на место разрушенной, что увеличивает пропускную способность трубопровода канализации. Увеличение потока достигается за счет большего диаметра вновь проложенных труб и гладкости внутренней стенки.

Релайнинг

Этот вид ремонта является более простым. Вовнутрь трубы с повреждениями укладывается труба ПЭ меньшего диаметра. Новая труба не протекает. Пропускная способность не уменьшается, так как новая труба, в отличие от старой, имеет гладкую внутреннюю поверхность.

Читайте также:
Овощерезка для дома: какую лучше выбрать

Нельзя откладывать ремонт системы канализации на потом. Бракованные и сгнившие трубы ремонтировать не рекомендуется. Требуется полная замена трубопровода. Пользуясь старой чугунной системой, вероятность протечек и засоров возрастает с каждым днем, увеличивается возможность затопления стоками соседей снизу с последующим дорогостоящим ремонтом их помещения за ваш счет. Своевременная замена канализационного трубопровода избавит вас от неприятностей.

Образовалась протечка в канализационной трубе. Что делать?

В процессе эксплуатации происходит изнашивание отдельных элементов системы. Канализационная труба не исключение. Рано или поздно обнаруживается неприятное событие – появилась протечка. Что делать, какие действия предпринять, чтобы устранить эти неприятные явления? Подробнее о канализационных трубах Вы можете ознакомиться на странице сайта “Хемкор”: https://hemkor.ru/nasha-produktsiya/kanalizacionnye-truby.html.

Причины появления

Основная масса сточных коллекторов, в домах старше 10–15 лет, выполнена из чугуна. Современные здания, частное домостроение перешли на полимерные изделия. Эти же детали применяют при капитальном ремонте системы водосброса.

Чугунные изделия

Протечки в канализационной трубе возникают в результате:

  • образования сквозной трещины (отверстия) в стенке изделия;
  • нарушения герметичности в местах стыков;
  • воздействия внешних сил.

Чугун обладает хорошей износоустойчивостью. Не реагирует с большинством веществ, содержащихся в бытовых и промышленных стоках. Но периодическое возникновение агрессивной среды (слив кислот, щелочей и т.п.), вызывает коррозию поверхности метала. Толщина стенки утончается. Результат – возникновение сквозного отверстия.

Чугунные трубы производятся литьевым методом. Сам чугун – это сплав железа с углеродом в определённых пропорциях. При многочисленных положительных свойствах, этот сплав обладает одной неприятной характеристикой– он хрупок. Кроме этого, в процессе производства, внутри отливки возникают внутренние напряжения, образуются свищи (внутренние полости в теле детали). Они могут проявить себя при эксплуатации детали – возникнут трещины.

Из-за внутренних напряжений и наличия полостей, чугун может треснуть при внешнем или внутреннем механическом воздействии. Например, случайный удар твёрдым предметом или возникновение гидравлического удара.

Стык разрушается от недостаточных прочностных характеристик металла или выхода из строя герметичного материала. Последний находится между соединёнными деталями. Представляет собой:

  • льнопеньковое уплотнение с промазкой полицементным составом;
  • резиновое уплотнение;
  • герметик на основе силикона, каучука и подобных материалов.

Стык канализационной трубы повреждается при нарушении крепежа. Под действием собственного веса, массы стоков или внешней дополнительной нагрузки происходит смещение коллектора. Результат – полная или частичная разгерметизация места соединения.

Полимерные детали

Для устройства внутренней канализации используется:

  • полиэтилен (в основном, чёрный цвет изделия);
  • ПВХ (серые изделия).

Эти материалы схожи по устойчивости ко многим компонентам бытовых стоков. Различаются по механической прочности, пластичности (гибкости) и твёрдости. ПВХ более жёсткое вещество, прочнее, но хрупче. Полиэтилен обладает пластичностью.

Для внутренней системы сброса вод чаще используется ПВХ. Объясняется отработанной технологией изготовления деталей, – готовые изделия напоминают составные части конструктора. Стык канализационных труб герметизируется посредством уплотнительных колец или резиновых манжет.

Основные причины возникновения протечек в пластиковой конструкции:

  1. Некачественный монтаж, примеры:
    • нарушения технологии сборки при клеевом или сварном соединении;
    • слабо затянутый резьбовой стык;
    • отсутствие в стыках сантехнического герметика или другого уплотнителя;
    • небрежная подготовка отрезка коллектора, – некачественный срез не обеспечивает надёжного прилегания, а также другие нарушения при монтажных работах.
  2. Бракованные изделия. Использование деталей ненадлежащего качества, – на такую продукцию отсутствует паспорт изделия, сертификат соответствия или качества. Это свидетельствует о нарушении технологии в процессе производства.
  3. Повреждения от внешнего механического воздействия. Полимерные изделия не обладают достаточной прочностью, как у металлических аналогов. Падение тяжёлого предмета, особенно на деталь из ПВХ, неизбежно приведёт к его повреждению. Следствие – нарушение целостности конструкции, потеря герметичности.
  4. Нарушение правил эксплуатации, например, регулярный сброс кипятка, приводит к плавлению корпуса коллектора и потерю им своих функций.

Способы устранения протечек для пластиковой канализационной трубы или металлического аналога во многом схожи, но есть различия. Это связано с разными техническими характеристиками материала, из которого производятся сточные коллекторы.

Металл

Чаще всего, для чугунных конструкций, протекания возникают в местах стыков. На втором месте – растрескивание трубы.

Вариантов, чем заделать стык, существует несколько. Но прежде, чем приступать к устранению недостатков, требуется выяснить причину протекания:

  1. Нарушение целостности раструба, – возникла трещина. Это результат внутренних напряжений, воздействие от массы верхних частей или следствие ударной нагрузки.
  2. Потеря уплотнительной прокладкой своих герметизирующей свойств.

Метод устранения трещины зависти от её размеров. При длине не более 10 см и толщине до 2–3 мм используются ремонтно-восстановительные операции. Для больших величин необходимо применять радикальные меры – это полная замена повреждённой детали.

Ремонт

Перечень мероприятий, когда протекает стык или появилась нитевидная трещина на стенках коллектора, одинаков:

  • прекращается подача воды в сантехнические приборы, тем самым, исключается поступление жидкости в неисправную трубу;
  • место ремонта сушится (например, бытовым феном), очищается от грязевых и жировых отложений;
  • повреждённая зона обрабатывается мелкозернистым абразивным материалом (шлифшкуркой);
  • трещина заполняется эпоксидной шпаклёвкой для металла, например, применяемой для автомобилей.
Читайте также:
Обзор современных пресс-ножниц для металла

Вместо шпаклёвки с успехом можно использовать средство, под просторечным названием «холодная сварка». Представляет собой двухкомпонентный эпоксидный состав. Самое оптимальное средство то, что применяется для работ по металлу или в автомастерских. Оно обладает хорошей адгезией и противостоит воде, маслам, бензину, кислотам, щелочам. Такие методы используются для восстановления раструба или заделки повреждений на стенках.

С целью повышения надёжности, вокруг трубы крепится хомут с резиновой прокладкой. Другой вариант – бандаж на основе стеклоткани и эпоксидной смолы. Размер наружных накладок, для обоих случаев, должен превышать на 2–3 см величину трещины, – она может вырасти. Если последнее явление со временем будет усиливаться, то участок коллектора необходимо заменить.

Замена

Смена повреждённой части – самая сложная операция. Особенно, если речь идёт о вертикальном стояке в многоэтажном доме. Это вызвано:

  1. Необходимо прекратить водопотребление и, соответственно, сброс воды всеми соседями по стояку. Для этого придётся отключить воду на 2–5 часов. Разрешение на это и саму процедуру выполняют сотрудники аварийно-ремонтных служб.
  2. Процесс замены связан с появлением грязи и грязной воды в жилом помещении, особенно в точке проведения ремонтных работ:
    • во-первых, увидеть сантехника-ремонтника в чистой обуви и одежде, редкость;
    • во-вторых, при ремонте применяется режущий инструмент (болгарка), а это, пыль, дым, многочисленная металлическая стружка;
    • в-третьих, содержимое (остатки) из трубы и от зачистки, неизбежно окажется на полу;
    • в-четвёртых, запах, – канал открыт, и течение воздуха будет направлено внутрь помещения.
  3. Сам стояк – нижнюю и верхние части необходимо обезвесить.

Есть и другие, менее существенные сложности. Отсюда следует, что замену вертикальных частей необходимо адресовать в специальные службы.

Горизонтальные детали, затрагивающие только одно жилое помещение, вполне по силам поменять своими руками. Причём сразу заменить металл на полимерные изделия.

Уплотнение стыка

Легче провести работы по вертикальному соединению. Для этого:

  1. Из места соединения «раструб-труба» удаляется вышедшая из строя уплотнительная прокладка.
  2. Убираются грязевые отложения, ржавчина.
  3. Поверхность, по возможности, обрабатывается абразивным инструментом, высушивается.
  4. Устанавливается (зачеканивается) уплотнение:
    • на основе льнопенькового жгута и полицементного раствора (цемент, вода, клей ПВА);
    • резиновое уплотнение плюс сантехнический герметик;
    • полимерный герметизирующий состав, например, силикон, каучук, акриловые композиции.

Стык канализационной трубы, расположенной горизонтально, ремонтируется точно также. Но следует учесть особенность, – при вертикальных стоках, напор на стенки не велик (если внутренний проход не сужен), почти отсутствует. В горизонте, движущийся поток жидкости оказывает динамическое и статическое давление на поверхность коллектора. То есть, усилия на уплотнение стыка возникают большие, нежели в вертикальном положении. Поэтому, требования к работам по герметизации, в этих случаях, повышенные.

Ремонт пластиковых конструкций

Как уже отмечалось, методы восстановления работоспособности металлических и полимерных изделий во многом схожи. Но есть отличия:

  1. Если в чугуне есть риск разрастания трещины из-за структуры металла и внутренних напряжений в нём, то полимер от этого неприятного явления освобождён.
  2. Уплотнение стыков обеспечивается резиновыми кольцами (манжетами) с обработкой сантехническими герметиками. Поэтому, если течёт канализационная труба на стыке, достаточно обновить детали и герметик.
  3. Прежде чем заделать канализационную трубу на основе чугуна, кроме грязи, необходимо удалить ржавчину. Пластик не подвержен окислению, поэтому такая операция не требуется.
  4. Трещины в пластике можно заклеить не только «холодной сваркой». В отличие от метала, этот материал легкоплавок и растворяется некоторыми химическими веществами. Отсюда возникли другие варианты восстановления работоспособности:
    • применение клеевого пистолета, работающего расплавленной пластмассой;
    • использование для заплаток пластика, прикрепляемого посредством «секундного» клея или клеевым составом Cosmofen; эти вещества вступают в химическую поверхностную реакцию, создавая целостное соединение;
    • восстановление ПВХ возможно посредством «холодной сварки», но именно для ПВХ-изделий, например, для линолеума.

Замена стояков из пластика весьма редка и осуществляется при капитальных ремонтах или серьёзных механических повреждениях. Таких, что вышеуказанными методами исправить не удаётся.

Общие рекомендации

При возникновении острой проблемы: «течёт канализационная труба, чем замазать», при этом, требующая немедленных действий, возможны самостоятельные шаги:

  1. Первый шаг, естественный, – необходимо сделать звонок в аварийную службу.
  2. Второй шаг – ограничить водопотребление и сброс воды у себя в квартире и оповестить о неприятном аварийном случае соседей по верхним этажам.
  3. Третий шаг – попытка самостоятельно остановить протечку. Возможные варианты:
    • замотать место прорыва тканью (наложить бинт);
    • установить самодельный хомут из проволоки (провода, кабеля) и куска резины или упругого полимера, например, губки для мытья посуды обёрнутая полиэтиленовой плёнкой;
    • использование клейкой ленты (скотча);
    • в качестве герметика можно применить пластилин, кусок сала и т.п.

Но это временные меры и с капитальным ремонтом затягивать не стоит. Последствия следующего прорыва могут оказаться более серьёзными.

6 лучших садовых буров

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Читайте также:
Плитка для ступеней клинкерная: для лестницы на улице, технология укладки, как положить (монтаж, облицовка)

Садовые ручные буры используют для создания ям под высадку саженцев или установку ограждений. Стоимость ручного инструмента дешевле, по сравнению с моторизированным, поэтому для дачи или небольшого огорода во дворе частного дома — это самый оптимальный вариант. Давайте разберемся, как выбрать садовый бур по ключевым параметрам и какие модели считаются лучшими у покупателей. Это сузит круг поиска и поможет яснее понимать, на что обращать внимание при покупке.

Как выбрать садовый бур

Итак, отмечаем ключевые характеристики при выборе садового бура с ручным приводом:

  1. Тип бура. Он может быть дисковым или шнековым. Первый состоит из двух полукругов, нарезающих почву. Для погружения оператор совершает движения ручкой вперед назад, дробя землю. Шнековый бур имеет спираль, проникающую в землю при вращении по часовой стрелке. Второй тип приходится реже доставать для чистки и он больше вытягивает грунта за собой наверх за один подъем.
  2. Диаметр бурения. Варьируется от 100 до 300 мм и влияет на то, с какой корневой системой получится поместить в яму саженец. Еще от этого показателя зависит возможность установки столбов ограждения определенного сечения.
  3. Смена насадок. Делает садовый инструмент универсальным, позволяя изменять диаметр бурения в зависимости от потребностей. Но наличие сменных фрез повышает вероятность образованию люфта и снижает прочность конструкции, по сравнению с монолитными.
  4. Глубина бурения. Показатель бывает от 80 до 150 см. Чем он больше, тем глубже получится забуриться для установки сваи, особенно на мягкой почве.
  5. Вес. Учитывать массу бура важно при транспортировке на дальние расстояния или когда требуется использовать инструмент целый день. Вес ручного ямобура может быть от 1.5 до 6 кг.
  6. Удобство рукоятки. Длина рычага сказывается на удобстве вращения. Чем ручка больше, тем меньше усилий придется прилагать пользователю.
  7. Разборной или цельный. Первый тип крепче, но его сложнее транспортировать на далекие расстояния (перевезти на дачу в электричке или багажнике авто). Второй вид буров можно разбирать, отсоединяя рукоятку и укорачивая штангу, но при эксплуатации у него возникает люфт.

Обзор лучших садовых буров

Теперь перейдем к конкретным примерам садовых буров, отличающихся хорошими характеристиками и завоевавших доверие покупателей.

Номинация место наименование товара цена
Обзор лучших садовых буров 1 Fiskars QuikDrill Fiskars 1000640 (134730) 4 529 ₽
2 ЗУБР ЭКСПЕРТ садовый ручной, диаметр 250мм 5 530 ₽
3 ТОРНАДО ПРОФИ 1 050 ₽
4 Сибртех шнековый, диаметр 25 см 724 ₽
5 Зубр 39491-200 1 710 ₽
6 FIT 110 х 11 см 796 ₽

Fiskars QuikDrill Fiskars 1000640 (134730)

На первом месте садовый бур от финского производителя Fiskars. Инструмент относится к дисковому типу и оснащен двумя полукруглыми ножами. Они фиксируются к штанге при помощи винтов и могут меняться на больший или меньший диаметр. Пользователи в отзывах делятся, что конструкция получается крепкая и без люфта. Весит инвентарь 2.2 кг и позволяет создавать ямы с глубиной до 90 см при собственной длине 110 см. Металл окрашен порошковым напылением, повышающим защиту железа от коррозии. Рукоятка покрыта мягким материалом, облегчающим хват и предотвращающим скольжение. Конец ямобура оснащен небольшим винтовым конусом, облегчающим заглубление.

Товар признан лучшим за остроту лезвий. Для работы на заросшей почве достаточно лопатой снять дерн по периметру будущей лунки. Приямки с выбиранием корней копать не требуется — острые ножи разрежут все сами, что сокращает время работы.

Достоинства
  • легко режет грунт;
  • стойкая краска на конструкции;
  • нет люфта;
  • возможность сменять лезвия.
Недостатки
  • сложно работать на глиняной почве с камнями;
  • разметка глубины на штанге быстро стирается;
  • высокая стоимость.

ЗУБР ЭКСПЕРТ садовый ручной, диаметр 250мм

На втором месте садовый ямобур от российского бренда “Зубр”. Модель относится к шнековому типу и наделена самозатачивающимися фрезами, которые не нужно обслуживать в процессе работы. Судя по отзывам, товар нравится владельцам наличием бортов на шнеке, удерживающих землю при подъеме бура. Это повышает производительность и скорость очистки ямы. Инструмент подходит для создания отверстий с глубиной 120 см. Диаметр бурения составляет 250 мм.

Мы посчитали садовую модель лучшей ввиду особой рукоятки, созданной по запатентованной технологии компании. Она имеет фиксируемый винт, позволяющия сместить перпендикулярную планку влево или вправо относительно штанги. Это помогает увеличить рычаг, создав Г-образную конструкцию вместо Т-образной. За счет такой трансформации садовый инструмент легче проходит каменистые слои почвы. Еще фиксатор разрешает совсем вытянуть рукоятку, что уменьшает габариты товара при транспортировке или хранении.

Достоинства
  • возможность бурить ямы с диаметром до 25 см;
  • самозатачивающийся шнек;
  • на режущей части есть бортик, задерживающий землю при извлечении бура;
  • удобная ручка.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • вес 6 кг утомляет руки при длительной работе.
Читайте также:
Почему при выключении бра срабатывает автомат?

ТОРНАДО ПРОФИ

Далее садовый инвентарь из высокоуглеродистой стали от отечественного бренда “Торнадо”. Благодаря широкому шнеку получится бурить отверстия диаметром до 200 мм. Металл бура окрашен ярким порошковым напылением, предотвращающим коррозию. Весит товар 2.6 кг, поэтому с ним легче управляться при продолжительных манипуляциях. С завода шнек заточен достаточно хорошо, что позволяет сразу приступать к работе. Покупателям в отзывах нравится, что штангу бура можно постепенно наращивать путем установки дополнительных вставок (конструкция состоит из 4-х частей). Это обеспечивает сохранение оптимального размера стойки, чтобы при начале забуривания она не была слишком высокой.

Садовый ямобур привлек наше внимание за счет кованой рабочей части, которая выдерживает повышенные нагрузки при столкновении с камнями или сильно спрессованными слоями грунта. Этот элемент бура всегда изготавливается вручную в кузне. Еще одна особенность товара — возможность бурить отверстия с глубиной до 150 см.

Достоинства
  • есть резиновая ручка на вертикальной штанге;
  • разборная конструкция для сокращения габаритов при транспортировке;
  • возможность настраивать высоту под рост пользователя;
  • относительно доступная цена.
Недостатки
  • рычаг скользит в руках;
  • при работе присутствует небольшой люфт за счет нескольких вставок.

Сибртех шнековый, диаметр 25 см

Производитель “Сибртех” предлагает садовый ручной бур шнекового типа с диаметром рабочей оснастки 250 мм. С его помощью можно создавать лунки или скважины с глубиной до 100 см. Выполнен садовый инвентарь из конструкционной стали. Рукоятка здесь присоединяется к штанге при помощи винта и гайки. Это упрощает хранение и транспортировку, но владельцы в отзывах предупреждают, что металл ручки очень тонкий и от высоких нагрузок она может оторваться по месту сварки. При помощи сварочного аппарата трубу можно заменить на более толстую, поэтому у многих бур продолжает служить до сих пор. Железо надежно защищено от ржавчины порошковым покрытием. Вращать рычаг удобно благодаря двум прорезиненным ручкам. Весит модель 2.46 кг.

В отзывах все хвалят садовый бур за “вгрызание” в землю. Это возможно за счет выступающих зубьев, которыми оснащены малый и большой шнеки. Такая конфигурация позволяет быстрее прорезать корни растений и поднимать камни, чтобы убирать препятствия с пути.

Достоинства
  • рукоятка с прорезиненными ручками;
  • разборная Т-образная конструкция;
  • изготовлен из конструкционной высокоуглеродистой стали;
  • порошковая окраска.
Недостатки
  • если приходится бурить глину с водой (сильно засасывает), то при извлечении бура, гнутся рукоятки;
  • рабочая часть не кованая, а сварена из нескольких сегментов — сварочные швы могут лопнуть от нагрузки;
  • тонкий металл поперечной трубы.

Зубр 39491-200

А вот еще один садовый ямобур из бюджетной категории. Инструмент имеет длину 110 см и ширину оснастки 200 мм. Соединение между Т-образной рукояткой и штангой разборное. В продаже отдельно есть вставки, чтобы увеличивать длину стойки. Пользователи делятся, что при сборке конструкция получается надежная, без люфта. После интенсивной работы разобрать ее даже сложно, поскольку узел на резьбе сильно затягивается от вращения. Судя по положительным отзывам, садовый инвентарь подходит для любого грунта, а в песчаники заходит как в масло.

Мы посчитали бур лучшим из-за прочных ножей. Они выполнены из твердосплавной стали и снабжены более толстой накладкой со стороны режущей кромки. Это повышает крепость рабочей оснастки и не позволяет загнуться при столкновении с камнями. Для удаления последних предусмотрен разрез между малым и большим шнеками, благодаря которому камни выводятся в сторону и не препятствуют процессу.

Достоинства
  • в шнеке предусмотрен разрыв, чтобы пропускать мелкие камни;
  • разборная конструкция;
  • на песчанике бурит как в масло;
  • доступная стоимость.
Недостатки
  • тяжело разобрать после продолжительной работы (соединение затягивается еще сильнее);
  • рукоятки ничем не покрыты.

FIT 110 х 11 см

Завершает обзор садовый ямобур от канадского производителя FIT. Он выполнен из инструментальной стали и имеет длину штанги 110 см с диаметром остатки 110 мм. Его можно использовать для монтажа узких столбиков или посадки садовых культур. Весит инвентарь всего 1.5 кг. Конструкция шнекового типа, в которой оснастка приварена к стойке. Т-образная рукоятка снабжена накладками из мягкого пластика, что повышает удобство хвата и снижает вероятность образование мозолей. На торце рабочей зоны расположена мощная пика, облегчающая начало заглубления. Пользователи в отзывах делятся, что узкий бур пригождается не только на огороде, но и в случае прочистки дренажной трубы с диаметром 120 мм.

Садовая модель признана лучшей по соотношению стоимости и качества. Конечно, при такой цене она изготавливается не в Канаде, но инструмент вполне подходит для посадки садовых растений. Особенностью бура служит конфигурация шнека с 4-мя витками. Расположение режущих ярусов довольно плотное, по сравнению с моделями конкурентов, что снижает нагрузку на оснастку при работе с плотными слоями грунта.

Земляной бур (для столбов и скважин): для чего нужен, как правильно использовать? ТОП-15 рейтинг лучших буров 2021 года для дачи

Возведение различных объектов требует наличия дополнительных инструментов, как электрического, так и механического характера.

Читайте также:
Окна Montblanc считаются красивыми

Одним из которых является земляной бур. Особенности его использования, расскажет данная статья.

Содержание

Характеристика земляных буров

Достаточно мощный агрегат из металла, необходимый для вырывания ямок разного предназначения, принято называть земляным буром. Конструкция инструмента состоит из стержня округлой формы, выполненного из металла.

Прибор оснащен на конце лезвиями. А также имеет рукоятку, которая выполнена в виде креста. Устройство чем-то напоминает саморез. Как и этот элемент, бур входит в землю, срезая плотную массу.

Когда инструмент введен на всю свою глубину, он оставляет после себя яму с круглым сечением и ровной поверхностью стенок.

Инструмент по мере углубления в почву, периодически вынимается из нее, чтобы стряхнуть с него землю. А после этого продолжают те же действия.

Применение земляных буров

Несмотря на то, что агрегат не отличается широким применением, без него не может обойтись такая сфера деятельности:

  • Создание ямок для свай фундамента;
  • Создание лунок для посадки растений;
  • Установка столбов для заборов;
  • При создании дренажных ямок в почве;
  • При взятии глубинной почвы для проведения лабораторных исследований.

Интересно! По названию агрегата можно предположить, что он вырывает ямки только в земляной почве. Но это не совсем так, такой бур используется также для работ с глиной и даже со льдом. Чем успешно пользуются любители зимней рыбалки.

Виды земляных буров

Производители данной продукции предлагают покупателям три вида буров, которые отличаются по типу привода.

Ручной агрегат

Это один из самых бюджетных вариантов среди земляных буров. Единственное, что нужно при работе с ним– это немалая физическая сила. Именно от этого будет зависеть качество вырытой лунки.

Также инструмент имеет такие положительные качества, как маленький вес, маневренность при переноске. При помощи прибора можно добраться даже в самые труднодоступные места.

  • Но в то же время стоит отметить, что инструмент подходит только для выносливых людей.
  • Создание ямок этим агрегатом достаточно тяжелая работа с затратой большого количества времени.
  • Также инструмент будет приостанавливать свою деятельность, если ему на пути будут попадаться камни и корни деревьев.

В этом случае его вытаскивают и очищают от почвы или других материалов ручным методом. И устраняют проблему самостоятельно, продолжая после этого применение бура.

Механизированный агрегат

Данные буры являются новинкой среди данных инструментов. Они оснащены двигателем внутреннего сгорания, поэтому не требуется приложения большой физической силы. Здесь нужно лишь поддерживать траекторию движения прибора.

Механизированные агрегаты могут также работать от электричества. Такие приборы оснащены двухтактным мотором. Для работы которого применяют бензин и масло, смешанные в равных долях.

Совет! Для продления срока служения бура используют только горючее, рекомендованное производителем прибора. Он выделяется такими положительными свойствами: высокая скорость работы, справляется с корнями деревьев, наличие дополнительных насадок для проведения различных функций и удлинение штока для более глубокого бурения.

Навесной агрегат

Еще один вид земляных буров– это навесной агрегат. Он выделяется меньшей стоимостью по сравнению с механизированным прибором. И представляет собой что-то среднее между ручным вариантом и мотобуром.

Работает от вала отбора мощности на различной технике. Агрегат выбирают прежде всего из-за высокой мощности, приемлемой стоимости и хорошей функциональности, позволяющей быстро и легко сделать необходимую лунку.

Навесной бур также имеет такие минусы: работает только от трактора или мотоблока, не подходит для труднодоступных мест.

Как выбрать земляной бур

Специалисты рекомендуют перед приобретением агрегата обратить внимание на следующие рекомендации:

  1. Определиться для создания какой глубины нужен бур. Лучше приобретать устройство с функцией увеличения длины. Такой агрегат можно использовать для создания любой глубины лунки в пределах его диаметра;
  2. Присмотреться к диаметру окончательного отверстия. Здесь стоит учитывать, что чем меньше диаметр агрегата, тем легче с ним работать. Для домашнего обихода вполне подойдет бур с диаметром от 20 до 30 мм. При этом можно использовать разные инструменты для создания ямки. К примеру, сначала сделать лунку легким буром, а затем продолжить работу более тяжелым агрегатом;
  3. Тип лезвия. Не советуют приобретать прибор с изогнутым лезвием. Работа с ним доставит массу неудобств, от быстрого забивания землей лезвий, до приложения достаточных физических сил, чтобы сделать лунку нужного размера;
  4. Вес. От данного критерия зависят два признака. Это легкость перемещения прибора и его качество. От последнего признака, т.е. из какого сплава изготавливается агрегат, зависит насколько долго он прослужит. Не советуют приобретать буры из тонкостенной стали;
  5. Рукоятка. Удобство работы с прибором зависит главным образом от его рукоятки. Особенно, если это касается ручных агрегатов. Такой инструмент советуют выбирать с толстой и гладкой рукояткой, которая позволит равномерно распределить давление рук, не причиняя им болезненных ощущений;

Мощность. Здесь стоит определиться для какой сферы требуется агрегат. Если он нужен для промышленных работ, тогда выбирают его в зависимости от мощности двигателя, причем чем больше будет этот показатель, тем лучше и быстрее проходит функционирование прибора.

Для дома не советуют покупать мощный бур, который оснащен флангами для удлинения рабочей части, что будет только мешать при создании неглубокой ямки (до 1 метра).

Лучшие модели

Бур «Зубр». Инструмент изготавливается из стали.

  • Идеальный вариант для садовых и нетяжелых работ для строительства заборов.
  • Прибор достаточно прост в применении, даже на глинистых и каменистых почвах.
  • Единственный недостаток – это высокая стоимость.
Читайте также:
Окна Montblanc считаются красивыми

Бур «Рос 77241»

Это устройство относится к бюджетным вариантам. Подходит для работ на даче и в саду. Прибор не требует приложения больших усилий, что не дает ему преимущество в строительной деятельности. Изготовлен из стального сплава.

Модель сделана качественно, поэтому не гнется и не скрипит во время работы. Плюс прибора в смене насадок. Минус – необходим уход для предотвращения коррозии металла.

Бур «Торнадо Профи»

Данный инструмент пригодится не только для дачных работ, но и для мелкого строительства. Делает лунку глубиной до 140 см. Изготавливается также из стали. Не требует приложения большой физической силы, но отличается крепкой конструкцией.

После окончания работ, устройство рекомендуют промыть и просушить, что увеличит срок его службы.

Буры садовые ручные

Найдено 83 товара

Категория
  • 12
  • 25
  • 40

Глубина бурения: 200 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 686 р.
Цена за ед. товара: 843 р. 978 р.

Вес нетто: 1.95 кг

Глубина бурения: 101 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 952 р.
Цена за ед. товара: 976 р. 1059 р.

Вес нетто: 1.6 кг

Глубина бурения: 100 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 966 р.
Цена за ед. товара: 483 р. 557 р.

Глубина бурения: 200 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 466 р.
Цена за ед. товара: 733 р. 844 р.

Вес нетто: 2.6 кг

Вес нетто: 1.8 кг

Глубина бурения: 100 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 986 р.
Цена за ед. товара: 493 р. 566 р.

Вес нетто: 2.1 кг

Глубина бурения: 200 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 422 р.
Цена за ед. товара: 711 р. 820 р.

Вес нетто: 2.15 кг

Глубина бурения: 100 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 184 р.
Цена за ед. товара: 592 р. 682 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 1 806 р.
Цена за ед. товара: 903 р. 988 р.

Вес нетто: 2.18 кг

Глубина бурения: 101 см

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 2 034 р.
Цена за ед. товара: 1 017 р. 1089 р.

Вес нетто: 2.4 кг

Глубина бурения: 140 см

Ручной садовый бур – это земляной инструмент, используемый при проделывании отверстий в почве, в которые, например, высаживают рассаду или вносят подкормку для растений. К тому же он пригодится на участке при установке конструкций, основание которых вкапывается в почву: качелей, скамеек и т.д.

Ручной земляной бур для почвы имеет Т-образную конструкцию: с одной стороны стержня находится рабочая часть, с другой закреплена рукоять. Рабочая часть имеет острый наконечник и несколько режущих сегментов – шнеков (именно поэтому его еще называют бур почвенный шнековый). Для бурения земли рабочую часть инструмента ставят в место будущего отверстия, надавливают на него, чтобы острие вошло в почву, и начинают вращать рукоять – наконечник вкручивается в землю, режущие сегменты расширяют отверстие. Его можно использовать для грунта с очень плотной структурой и даже твердыми включениями, например, камнями: рабочая часть выполнена из прочной стали и не деформируется в процессе работы.

Основные параметры выбора

  • Диаметр бурения – в зависимости от размера режущих сегментов рабочей части ручной бур может проделывать лунки диаметром от 100 до 300 мм. Для высадки рассады и подкормки растений нет необходимости делать большие отверстия в грунте, в этих целях понадобится инструмент с диаметром бурения до 150 мм. Для приготовления ям под посадку деревьев и строительных работ лучше выбрать модель с показателем в 200 – 300 мм.
  • Глубина бурения – бур может иметь длину до метра. От этого зависит и рабочая глубина отверстия – от 90 до 1100 мм. Если нужно глубже, то дополнительно используют специальный удлинитель.

В нашем интернет-магазине вы можете купить ручной бур по доступной цене. Мы предлагаем качественные инструменты таких производителей, как Зубр, FIT, Fiskars. Оформляйте заказ через сайт прямо сейчас, пока большинство моделей в наличии и есть из чего выбрать!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: