Пружинные матрасы: описание с фото, отзывы

Лучшие пружинные матрасы

Рейтинг топ-5 по версии КП

Жесткость средняя, максимальная нагрузка на спальное место – 165 кг. Число пружин на квадратный метр – 625. Один из слоев этого матраса изготовлен из кокосовой койры, другой наполнитель – это упругая пористая пена.

Плюсы:
+ Съемный чехол, простеганный на гипоаллергенном волокне
+ Высокая максимальная нагрузка

Минусы:
– Одинаковая жесткость обеих сторон

Производители рекомендуют этот анатомический матрас для тех, кто мало двигается в течение дня. На спальное место приходится 550 пружин, блок пружин семизональный. Жесткость у этого матраса ниже среднего, а нагрузку он выдержит в 140 с лишним кг.

Плюсы:
+ Верхний слой с антибактериальной пропиткой «Алое вера». Утверждается, что такая пропитка способствует, ко всему прочему, еще и снятию мышечного напряжения

Минусы:
– Одинаковая жесткость с обеих сторон
– Не самый лучший вариант для двух людей с большой разницей весе

У этого матраса две стороны жесткости: средняя и более мягкая. И аж тысяча пружин на спальное место. Наполнителем здесь служит слой кокосового волокна, а также войлок. Нагрузка на спальное место – максимум 140 кг.

Плюсы:
+ Верхний слой этого матраса состоит из особого ячеистого эрголатекса в микромассажным эффектом. Говорят, что хорошо разгружает мышцы во время сна
+ Неплохая цена при подобных характеристиках

Минусы:
– По отзывам некоторых покупателей, жесткая сторона со временем становится мягче

Судя по характеристикам от производителя, к этому матрасу прилагается некий “эффект афродизиака” – весьма неожиданный, который, однако, никак не конкретизируется. Что же касается остальных параметров, то в этой модели 660 пружин на квадратный метр, плюс два слоя искусственной пены. Максимальная нагрузка – 130 кг на спальное место.

Плюсы:
+ Гипоаллергенный
+ Пропитка наполнителя экстрактом Алоэ вера

Минусы:
– Одинаковая степень жесткости с обеих сторон
– Ненатуральные материалы

Преимущества и недостатки пружинных матрасов

В этих матрасах несущей конструкцией является пружинный блок, который и отвечает за упругость и поддержку формы. Он бывает зависимым и независимым. В первом (он называется “боннель) пружины расположены в ряд и соединены между собой спиралями. Эта технология на сегодняшний день считается устаревшей. В матрасах с зависимым пружинным блоком о каких-то ортопедических свойствах говорить сложно из-за, во-первых, одинаковой жесткости по всей площади. Кроме того, пружины в таких моделях быстро провисают.

А вот независимый пружинный блок нужную поддержку позвоночнику может обеспечить в полной мере и даже помочь при болях в спине. В таких матрасах каждая пружина расположена отдельно от другой и зашита в специальный чехол. Подобная система позволяет получить в одном изделии сразу несколько зон жесткости, а благодаря “мешочку” из ткани пружины не касаются друг друга напрямую и, соответственно, не скрипят.

Однако выбирая пружинный матрас, стоит помнить, что он плохо реагирует на мгновенные нагрузки – проще говоря, прыгать на нем не стоит. Поэтому такие модели стараются не приобретать для маленьких активных детей. При этом длительные нагрузки пружинные матрасы выдерживают хорошо. Это особенно важно, если человек, который будет на нем спать, отличается нехрупкой комплекцией – пружинный каркас сможет поддерживать даже большой вес.

Как выбрать хороший пружинный матрас

Итак, мы решили, что остановимся на пружинном матрасе с независимым блоком. Выбирая модель для себя, обратите внимание на следующие критерии:

    Плотность пружин на квадратный метр. Чем их больше – тем лучше ортопедический эффект. Удобным может быть вариант с количеством пружин начиная от 256. А самые комфортные модели содержат до двух тысяч мини-пружин на квадратный метр. Но это уже высший пилотаж матрасного дела, и цена там будет соответствующая.

Толщина комфортного слоя над пружинным блоком. Если он будет слишком тонким, то этот самый пружинный блок вы будете чувствовать. Оптимально – от 3 см.

Наполнитель. За жесткость отвечают натуральные наполнители кокосовое волокно, конский волос, сизаль (волокно из листьев агавы). Мягкость в матрасах обычно обеспечивают пена, латекс искусственный или натуральный. Благодаря разным наполнителям, модель может с одной стороны иметь высокую жесткость, а с другой – быть мягкой, чуть ли не как перина.

Качество. Учитывая наличие пружин, важно, чтобы они не начали со временем ржаветь. Убедитесь также, что матрас будет хорошо пропускать воздух, в противном случае он может стать источником бактерий.

  • Чехол у матраса может быть как съемным, так и нет, плюсы есть и у того, и у другого. Съемный чехол удобно чистить и можно легко поменять при необходимости, но зато несъемный “верх” увеличивает срок жизни матраса, так как дополнительно скрепляет все его слои.
  • Читайте также:
    Раскоксовка солвентом. пошаговая инструкция, отзывы

    Пружинные матрасы

    1. Особенности и преимущества
    2. Разновидности
    3. Размеры
    4. Цветовые решения
    5. Популярные производители
    6. Стоимость
    7. Как выбрать?
    8. Латексный или пружинный – какой лучше?
    9. Реставрация
    10. Отзывы

    В создании комфорта играет роль практически каждая мелочь, особенно если это касается сна. Сегодня человек старается максимально адаптировать кровать под себя. Существует множество продуктов, с помощью которых можно решить данную задачу. Одним из оптимальных вариантов будет использование пружинных матрасов. На рынке представлено довольно много разновидностей такой продукции, которая отличается своим предназначением и техническими параметрами. Поэтому перед покупкой изделия важно проверить его качество и комфортность.

    Особенности и преимущества

    Пружинный матрас представляет собой специальную поверхность для сна. В основе его конструкции лежит блок пружин, который воспринимает основную нагрузку тела на себя. Форма этих элементов может быть различной, от чего и зависят характеристики поверхности. В качественных ортопедических матрасах должно быть пружин не меньше, чем 256 штук на одно спальное место. Но встречаются разновидности, в которых это число достигает 500 или 1000 штук в зависимости от производителя.

    Самые простые модификации матрасов оснащаются зависимыми пружинами большого диаметра. Они относительно хорошо воспринимают нагрузку, но не могут обеспечить качественный ортопедический эффект. Качественные модели оснащаются пружинами карманного типа. Особенностью этой конструкции является то, что каждый элемент помещен в специальный мешок из уплотнителя (полиуретан, латекс и т. д. ). Для удобства транспортировки некоторые модели выпускаются скрученными в рулон.

    Следует выделить несколько преимуществ пружинных матрасов:

    • Относительно невысокая стоимость.
    • Качественные ортопедические свойства. Зачастую это относится только к моделям с независимыми блоками пружин.
    • Длительный срок службы. Матрасы могут эксплуатироваться без перетяжки пружин до 10 лет. Эта характеристика зависит от производителя и используемых им материалов.
    • Минимальный уровень шума, скрипа Для снижения этой характеристики многие производители помещают между пружинами специальные наполнители.

    Но все-таки пружинные матрасы не являются уникальными, так как имеют несколько весомых недостатков:

    • Со временем пружины начинаютржаветь и теряют свои основные характеристики. В дешевых моделях это очень быстро приводит к провисанию или выпячиванию каркаса.
    • Поверхность матраса быстро накапливает пыль и вредные бактерии, что превращает спальное место в источник аллергии и болезней.
    • Скрип. Эта характеристика проявляется не сразу и встречается она зачастую только в самых простых модификациях.

    Разновидности

    Пружинные матрасы довольно распространены на современном рынке, так как отличаются уникальными характеристиками. Существует несколько видов подобных изделий. Одним из критериев, который используют при классификации матрасов является используемый внутри пружинный блок. В зависимости от этой характеристики продукцию можно разделить на 2 основных вида:

    • Конструкции с зависимым пружинным блоком. Такая система представляет собой набор пружин, которые соединены между собой своеобразным плетением. Поэтому если давить на один из таких элементов, то он, соответственно, приведет в действие и соседние пружины. Это не всегда позволяет добиться комфортной поддержки тела человека.
    • Независимые пружины. В таких системах все элементы помещаются в отдельные мешочки из ткани, которые уже сшиваются при необходимости между собой. Подобная конструкция уже обеспечивает отдельное воздействие на конкретный блок. Это позволяет добиться уникальных ортопедических характеристик.

    Следует отметить, что некоторые модели матрасов оснащаются пенным наполнителем, внутри которого и помещают пружины. Это своеобразные комбинированные продукты, которые можно отнести как к пружинным, так и беспружинным модификациям.

    В зависимости от предназначения эти изделия можно разделить на детские и взрослые. Первый тип дополняется специальными прослойками, которые обеспечивают высокий уровень комфорта. В качестве наполнителей для таких матрасов используют несколько видов веществ:

    • Латекс. Этот материал очень мягкий, поэтому его очень часто применяют в качестве верхней прокладки.
    • Кокосовая койра. Жесткий природный материал. Используют его в качестве наполнителя для ортопедических матрасов. Отличается долговечностью и гиппоаллергенностью.
    • Полиуретан. Пена очень практична и популярна. Прекрасно сочетается с другими материалами, но очень быстро теряет упругость. Зачастую используют ее в комбинации с другими веществами.
    • Морская трава. Уникальный природный наполнитель, который сочетает в себе безопасность, ортопедические свойства и приятный запах.

    Размеры

    Габариты пружинных матрасов зачастую определяются их предназначением. Сегодня на рынок выпускают как стандартные, так и уникальные изделия. Стандартные односпальные конструкции характеризуются несколькими типоразмерами:

    • 80 х 190;
    • 80 х 200;
    • 90 х 190;
    • 90 х 200;
    • 120 х 200.

    Что касается двуспальных моделей матрасов, то их размеры также варьируются в широком диапазоне:

    • 140 х 200;
    • 160 х 200;
    • 180 х 200 и т. д.
    Читайте также:
    Популярный материал пенопласт 100 мм: его цена за лист и размер

    Существуют круглые модели матрасов с диаметром до 2,5 м. Подобные изделия применяются довольно редко, так как требуют соответствующий тип интерьера.

    Цветовые решения

    Матрасы такого типа имеют несколько верхних защитных слоев, которые и образуют его поверхность. Для защиты внутренних частей изделия покрываются специальными декоративными чехлами. Шьют их из натуральных или синтетических тканей. Именно этот слой и является декоративным. Это позволяет изменять цвет матраса в зависимости от желания производителя и покупателя. Сегодня можно найти изделия белого, бежевого, красного или даже зеленого оттенков. Следует понимать, что оформление может быть изменено с помощью еще съемного чехла. Его также можно приобрести для конкретной модификации. Главное, правильно сочетать цвет матраса с остальными атрибутами в спальне. Это позволит создать оригинальный дизайн и приятную обстановку в комнате.

    Популярные производители

    Рынок пружинных матрасов сегодня перенасыщен, что иногда не позволяет выбрать оптимальный вариант продукции. Среди всего этого разнообразия следует выделить несколько популярных производителей этих товаров:

    • Askona. Компания занимается производством матрасов уже больше 20 лет. Эта марка – одна из самых популярных на отечественном рынке. Здесь можно найти не только качественные пружинные модели, но и оригинальные беспружинные изделия. Для изготовления производитель использует только натуральные материалы, которые никак не влияют на организм человека.
    • Vegas. Белорусский производитель пружинных матрасов, который работает как на отечественном, так и на зарубежных рынках. В качестве комплектующих компания использует только качественные материалы из Европы (Германия, Бельгия, Нидерланды и т. д. ). Одним из недостатков продукции можно считать гарантию только на 3 года.
    • Орматек. Компания постоянно развивается и усовершенствует свою продукцию. Некоторые модели пружинных матрасов имеют до 15 зон жесткости, что позволяет идеально адаптироваться под тело конкретного человека. Товары отличаются высоким качеством и разнообразием, которые нивелируются относительно высокой ценой.
    • Perrino. Матрасы компании собираются из качественных европейских комплектующих. Отличительной особенностью этой продукции является оптимальное соотношение цены и качества.
    • Atmosphere. Компания работает на рынке более 25 лет. В основе их изделий лежат только натуральные вещества, которые не влияют на организм человека. При изготовлении матрасов они используют конский волос, латекс, сизаль, холопок и другие природные вещества. Срок эксплуатации таких продуктов может достигать 10 лет.
    • Велам. Украинская компания, выпускающая относительно недорогие и качественные матрасы. Среди положительных сторон можно отметить оптимальное сочетание цены и качества, а также использование экологических материалов.

    Битва на матрасах: пружинный VS беспружинный

    • Часть 1. Жесткие и мягкие наполнители для матрасов: что в них особенного?
    • Часть 2. Пружинные и беспружинные матрасы: их плюсы и минусы
    • Часть 3. Двухсторонний и двухсезонный матрасы: каприз или выгода?
    • Часть 4. Надувной и водяной матрасы: их плюсы и минусы

    Пружинные и беспружинные матрасы бывают одно- и двухсторонними — это их объединяет. А отличаются они лишь в одном. Если учесть принятое деление матрасов на очень мягкие, мягкие, средние, жесткие и очень жесткие, то последних среди пружинных не бывает.

    Отчего? Из-за конструкции. Как сами типы матрасов, так и модели внутри каждого из них различаются именно строением спального блока. Насколько значительны эти отличия и в чем они заключаются?

    Беспружинные матрасы

    Бывают двух видов: монолитные — из одного цельного пласта наполнителя, и композитные — из нескольких слоев разных по свойствам материалов. Причем среди и тех, и других есть ортопедические варианты с наполнителями зональной плотности: это когда у набивочного слоя разная жесткость в районе головы, плеч, таза и ног.

    И раз пружинного блока в таких матрасах нет, то выбирая его, ориентироваться нужно исключительно на свойства набивки.

    Мягкие матрасы. Здесь в качестве наполнителей лидируют натуральный латекс, меморифом и его аналоги — именно они самые податливые, эластичные из материалов. К тому же латекс — рекордсмен по сроку службы среди природных материалов: производители уверяют, что он сохраняет свои свойства до пятнадцати лет.

    Мягкий матрас лучше выбирать среди моделей из латекса

    Считается, что на мягких матрасах здоровым и комфортным будет сон только у тех, чей вес меньше 90 килограммов, а возраст больше 25 лет. Особенно кстати они придутся людям старше пятидесяти лет. А также тем, кто страдает от проблем с поясницей, суставами, сосудами или любит спать на боку. И беременным женщинам, конечно.

    Читайте также:
    Плюсы и минусы размещения стиральной машины на кухне

    Средние. Моноблоки делаются чаще из пенополиуретана или его производных и из холкона, периотека или струттофайбера. Композиты — из них же со слоями природных наполнителей: мягкого латекса и жестких койры, сизаля или прочих.

    Мягкий и почти невероятный по своим свойствам техногель эффективно работает в паре с меморифом. Скажем, двухслойный матрас Piacere от TECHNOGEL SLEEPING, имея среднюю жесткость и высоту 20 сантиметров, выдерживает нагрузку 160 килограммов на одно спальное место и дает спящему полное расслабление, улучшая циркуляцию крови в проблемных зонах.

    Матрас средней жесткости с верхним слоем из техногеля на блоке из меморифом

    Сдержанно мягкие и умеренно жесткие матрасы комфортны и универсальны: походят большинству людей. К тому же многие из них обладают ортопедическим либо анатомическим эффектом.

    Жесткие. В их сэндвич-конструкциях используется больше слоев кокосовой койры, термольна, сизаля, конского волоса и других жестких материалов. Из них обычно сделаны и верхние стороны матраса. Это гарантирует его приятную жесткость. Ну а прослойки мягкого материала внутри придают ему гибкость и упругость.

    Беспружинный матрас: сэндвич-конструкция из пальмовой койры, шерсти мериноса и кокосовой койры

    Тем, кто весит больше 90 килограммов, такие матрасы особенно нужны, поскольку они обеспечивают комфортную поддержку спины при большом весе спящего. Еще они подходят любителям спать на животе и практически всем, кому пока нет 25 лет.

    Очень жесткие. Для создания повышенной жесткости берется все та же койра — монолит либо многослойник без мягких наполнителей с прослойками защитного материала. Матрасы из нее отлично держат большой вес, укрепляют во владельцах спартанский дух и долго им служат.

    Многослойные матрасы из кокосовой койры отлично поддерживают спину

    Но они не подходят тем, у кого есть проблемы с суставами и кровообращением, как и людям старше 50 лет — их позвоночник нуждается в комфортных условиях для отдыха, и постель должна быть мягкой. Так что если хочется супержесткий матрас, перед его покупкой лучше все-таки проконсультироваться у ортопеда.

    Очень жесткие матрасы отлично подходят для детей

    Зато именно такие матрасы специалисты рекомендуют для детей и подростков. Сон на ровной твердой поверхности необходим их формирующемуся позвоночнику: помогает избежать деформаций и проблем с осанкой.

    Плюсы беспружинных матрасов: выраженные ортопедические свойства, продолжительный срок службы и небольшой вес. К тому же многие модели настолько гибкие, что их можно хранить свернутыми в рулоны.

    Минусы беспружинных матрасов: у большинства моделей небольшая толщина — обычно 15-20 сантиметров. А считается, что чем матрас выше, тем он комфортнее, лучше по анатомическим качествам и дольше служит.

    Пружинные матрасы

    Такие матрасы тоже бывают разной степени жесткости-мягкости в зависимости от наполнителей верхних слоев. Но их срединная часть всегда состоит из блока с зависимыми либо независимыми пружинами. И эта пружинящая «начинка» не позволяет матрасам быть особо жесткими. А какой же бывает она сама?

    Блоки «Боннель». По сути технология вчерашнего дня. Они впервые появились еще в XIX веке. Это большие пружины, соединенные между собой в сетку с жесткой окантовкой по периметру.

    Пружины в блоке «Боннель» соединяются в общую сетку

    Трение его металлических частей друг о друга часто вызывает скрип, а зависимость каждой пружины от соседних приводит к продавливанию поверхности — эффект гамака. Уже через пару лет в матрасе образуются ямки, он становится неудобным. Не спасают даже вставки наполнителя. Так что ни о каких анатомических качествах тут и речи нет.

    Однако в 1925 году SIMMONS патентует независимый пружинный блок (Pocket Spring): ни скрипа, ни ям — полная победа над проблемами его предшественника.

    В независимом пружинном блоке давление на одну пружину не передается на остальные

    В нем все пружины одеты в чехлы из прочной ткани: детали не соприкасаются и при нагрузке на одну пружину соседние не продавливаются. Сегодня есть несколько видов подобных блоков.

    Стандартные независимые блоки. Состоят из шестивитковых пружин диаметром 6 см, в матрасе их обычно 220-300 штук на квадратный метр.

    Раздельные пружины в независимом блоке

    Снизу и сверху они покрываются одним или несколькими слоями наполнителя: койры, латекса, пенополиуретана или других — классический недорогой вариант.

    Multipocket. За счет уменьшения диаметра пружин их плотность увеличена до 1000 штук на квадратный метр. Матрас с такими блоками считается анатомическим: улавливая и повторяя особенности тела, он оптимально распределяет нагрузку между его частями и реагирует на смену позы спящего — делает его сон безмятежным и комфортным. Стоимость таких матрасов достаточно высока.

    Читайте также:
    Отзывы о хвойной подложке, ее достоинствах и недостатках

    Блок пружин Multipocket: меньший диаметр пружин при их большей плотности

    Dual Spring («пружина в пружине»). В этой системе внешняя пружина работает при давлении небольшой массы, а внутренняя — если нагрузка увеличивается. Матрас из подобных блоков позволяет людям с разным весом спать рядом одинаково комфортно. Судя по отзывам, идея действительно хороша, но все портит цена.

    Пружины Dual Spring: внешняя работает при малой нагрузке, внутренняя — при большой

    Блоки Smart Spring, разработанные компанией «Орматек», состоят из пружин разной упругости. Заметив их разноцветную одежду на фото или в магазинных образцах, сразу можно понять: это ортопедические зональные блоки. В матрасе они распределяются согласно анатомическим параметрам человека: в области таза — самые жесткие пружины, в области ступней — самые мягкие.

    Зональные блоки независимых пружин Smart Spring

    Всего выделяется от трех до пятнадцати зон с различной нагрузкой. Спать на таком матрасе очень удобно: тело принимает естественное для него положение.

    Плюсы пружинных матрасов: серьезный срок службы — до 10 лет, доступная цена (не на все модели, конечно), прекрасный уровень комфорта и анатомический эффект. Но все это не относится к платформе из блоков «Боннель».

    Минусы пружинных матрасов: бытует мнение, что поскольку они полые, внутри скапливается пыль, а где пыль — там пылевые клещи. Да и попадание внутрь влаги тоже, как правило, заканчивается плачевно: испаряется она долго — пружины начинают ржаветь, а ткань с внутренней стороны может покрыться плесенью.

    Сравнение по главным критериям выбора

    Конечно, без тестирования моделей от разных производителей делать выбор матраса рискованно. Впрочем, как и давать оценки. И все же нужно подвести итог нашей битвы матрасов: сравнить достоинства, недостатки и подсчитать очки.

    Безопасность. Оба типа матрасов сомнений не вызывают. Пружины в современных блоках, за исключением «Боннель», защищены плотной тканью — вряд ли они смогут ее прорвать. Но даже если так, сверху и снизу есть изоляционный материал и обычно не один слой наполнителя — спящему ничего не грозит. Здесь счет поровну.

    Матрас должен гарантировать безопасный, безмятежный сон

    Гигиеничность, гипоаллергенность. Вариативность моделей с гигиенически продвинутыми, без аллергенов наполнителями у беспружинников и их соперников одинакова: в них одни и те же материалы. Поэтому и риски заработать аллергию тоже равны. Причем многие ошибаются, считая что искусственный наполнитель вызывает ее чаще — экспертная статистика говорит как раз об обратном.

    Гигиеничность и гипоаллергенность матраса важны для спокойного здорового сна

    Что касается пыли внутри пружинника, о которой упоминают: не очень понятно, откуда бы ей там взяться. Если извне, то это маловероятно, учитывая количество и плотность слоев наполнителей, покрытий и чехла. Если из самих материалов, тогда и в беспружинных матрасах она есть внутри слоев. Так что счет снова равный.

    Уровень жесткости-мягкости. По разнообразию вариантов здесь выигрывают беспружинники. Исключительно потому, что пружинные матрасы не бывают экстремально жесткими.

    Комфорт. Многие эксперты говорят, что для здорового сна вполне хватает нетолстого матраса в 16-18 сантиметров высоты. Но при этом не отрицают, что у высокого анатомические показатели лучше, и больше шансов обеспечить повышенный комфорт. Выходит, в этой номинации побеждают толстые.

    Сравнивать трудно, потому что оба типа матрасов имеют множество вариантов: бывают, например, многослойные беспружинники премиального класса высотой 30 см и пружинники, толщина которых всего 15-16 см. Но в среднем пружинные матрасы все же выше: 20-30 см против 15-20 см у беспружинных.

    Практичность и простота в уходе. И пружинные, и беспружинные матрасы бывают такими, что на них можно спать с обеих сторон. И те, и другие могут иметь съемные чехлы, правда, большинство из них нельзя стирать — только чистить. Но у пружинных матрасов они вообще бесполезны: чтобы надеть чехол обратно, надо обладать недюжинной силой и ловкостью — эти матрасы тяжелы. Их более легкие и гибкие конкуренты в уходе проще: счет в их пользу.

    За беспружинными матрасами ухаживать проще, а пружинные матрасы тяжелы — их можно только чистить

    Срок службы. У пружинных матрасов — порядка десяти лет. Если, конечно, не давать детям на них резвиться и самим не прыгать в постель с разбегу — запас прочности на это не рассчитан. Матрасы с блоками «Боннель», судя по отзывам, служат еще меньше: три-пять лет. А беспружинные — 12-15 и более. Опять лидерство за ними.

    Читайте также:
    Планарное остекление фасадов, канатное вантовое остекление

    Срок службы у беспружинных матрасов больше, чем у пружинных

    Цена. В элитном сегменте стоимость и пружинных, и беспружинных матрасов оказывается примерно равной — в районе 100 тысяч рублей и более. Среди бюджетных вариантов пружинники дешевле. Правда, разница в цене, если брать матрасы высотой 15-20 см, составляет всего одну-две тысячи рублей. У моделей потолще она, конечно, существеннее.

    Разница в цене между пружинными и беспружинными матрасами тем больше, чем выше сравниваемые модели

    Польза для здоровья. Среди беспружинных матрасов чаще встречаются ортопедические, но не каждый из них может похвастаться анатомическим эффектом. Нет его, например, у матрасов повышенной жесткости, потому они и подходят далеко не всем.

    Анатомический матрас с зональными блоками независимых пружин имеет и ортопедический эффект

    В то время как анатомические матрасы мягкие, упругие, с отличными ортопедическими свойствами — идеальный вариант для большинства людей. И таких матрасов больше среди пружинных. Так что счет здесь получается равный.

    А результат всей битвы: шесть к пяти в пользу беспружинных матрасов. Но главное в том, что на самом-то деле сегодня победили технологии — это для нас, покупателей, самый приятный итог.

    Монтаж дымохода «сэндвич». Рекомендации специалистов

    Пользователи FORUMHOUSE хорошо знают, что качественный монтаж металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали о том, как выбрать систему отопления для частного дома. Пришло время рассказать про особенности монтажа стального дымохода.

    1. Что такое сэндвич-дымоход

    Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, наиболее широкое распространение в частном домостроении получили надежные стальные сэндвич-дымоходы.

    Дымоход типа «сэндвич» представляет собой две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга, а всё свободное пространство между ними – место для заполнения негорючей изоляцией – минеральной ватой.

    Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

    Сэндвич-дымоходы имеют следющие основные преимущества:

    • Высокую скорость монтажа и дешевизну по сравнению с кирпичными дымоходами;
    • Небольшой вес системы дымоудаления;
    • Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и способствуют уменьшению образования сажи;
    • Использование кислотоустойчивых сортов нержавейки гарантирует долгий срок службы дымохода.

    Температура отходящих дымогазов напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем сильнее разогревается труба и, соответственно, все конструктивные элементы, через которые она проходит. Понять зависимость температуры дымогазов от типа котла и вида используемого топлива поможет следующая таблица.

    Следует помнить, что ничем не защищённое дерево начинает обугливаться при температуре 200° С. Хорошо высушенная древесина может загореться от источника открытого пламени при температуре 270-290° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то оно может самовоспламениться уже при температуре в 170° С. Поэтому при монтаже сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры противопожарной безопасности. А любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям – пожару и потери имущества.

    Урбан:

    – У моих знакомых сгорело два дома из-за неправильно смонтированного сэндвич дымохода. Причём в обоих случаях возгорание произошло в месте, где находится выход дымохода через деревянный потолок.

    По статистике до 80% пожаров происходят именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и монтаже дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

    2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильная проходка

    Как показывает практика, наибольшее число вопросов появляется при расчёте расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

    ВадимПро:

    – Построил дом, с расстоянием между стропилами в 60 см. И уже потом выяснил, что по существующим нормам мой дымоход не вписывается в это расстояние.

    И снова на помощь нам приходят СНиПы:

    vova230:

    – Согласно нормам, при проходке через деревянные перекрытия необходимо выдержать расстояние в 38 см от внутренней трубы сэндвича до сгораемых конструкций. Все это пространство должно быть заполнено несгораемым материалом. Если стандартный проход не обеспечивает этого расстояния, то размеры печного прохода нужно дополнительно увеличить.

    Если дымоход прокладывается через защищённые деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

    Защита деревянных конструкций – лаг, торцов стропил, обрешётки – обеспечивается за счёт оцинкованного листа с проложенным между ним и деревом асбестовым полотном толщиной не менее 5мм.

    Оцинковка выполняет следующие функции:

    • Препятствует распространению огня в перекрытии;
    • Обеспечивает равномерное рассеивание тепла;
    • Экранирует и отражает тепловое излучение, идущее от трубы.

    В случае проходки междуэтажных перекрытий однотрубным стальным дымоходом расстояние до ничем не защищённых деревянных конструкций должно составлять не менее 50 см!

    Также параметры дымохода следует рассчитать таким образом, чтобы труба дымохода проходила сквозь перекрытие целиком – без стыков с другими элементами. Сам дымоход устанавливается через проходной патрубок–разделку, представляющий собой металлический короб.

    Читайте также:
    Потолочные электрические инфракрасные обогреватели

    Специалист с портала forumhouse.ru Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

    – По нормам, толщина разделки (короба из металла) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

    Заделка перекрытий в месте прохождения металлических труб от печки базальто-волокнистым картоном

    Монтаж ППУ дымохода

    Сам же процесс монтажа разделки в деревянном перекрытии можно разбить на ряд последовательных шагов:

    1. Вырезаем отверстие в перекрытии размером не менее 700х700 мм.

    2. При необходимости удаляем или усиливаем балки перекрытий.

    3. Периметр вырезанного проёма зашиваем несгораемыми материалами, суперизолом и т.п.

    4. Для герметичности под суперизол подкладываем лист базальтокартона.

    5. Делаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при монтаже ГКЛ.

    6. Размеры каркаса рассчитываются под узлы крепления ППУ (потолочно-проходного узла).

    7. Закрываем проём листами минерита или суперизола с отверстием под проход внутренней части ППУ.

    8. Закрепляем ППУ.

    9. Устанавливаем сэндвич-трубу.

    10. Утепляем нижнюю часть ППУ и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать промерзания и образования инея и конденсата.

    Систему дымоудаления лучше заложить и рассчитать ещё на этапе проектирования дома!

    Также важно обратить внимание на то, как соединяются трубы друг с другом. Существует два способа – «по дыму» и «по конденсату».

    • Стыкование «по дыму» – труба нижнего колена сэндвича входит внутрь трубы верхнего колена сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
    • Стыкование «по конденсату» – внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, наружная труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При таком монтаже труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по наружной части дымохода, что может привести к возгоранию.

    Котлаский:

    – Трубу по конденсату обычно устанавливают на современных газовых котлах, т.к. у них невысокая температура исходящего дыма.

    У металлических печей, чугунных буржуек температура дыма – около 300°С пар, который выделяется при сжигании дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100°С. В момент растопки пар, попадая на холодные стенки дымохода, осаждается в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода вниз в конденсатосборник.

    Конденсатосборник устанавливается на улице. Сэндвич-дымоход лучше собирать «по конденсату».

    3. Особенности проходки через крышу

    Проходка через крышу делается по таким же принципам, как и проходка через перекрытия. Давайте выясним, правильно ли, что при проходке через стропила расстояние до защищённых деревянных конструкций может быть уменьшено до размера 150 мм.

    Алексей Телегин:

    – Предполагается, что дымоход при проходке сквозь кровлю остывает, а пространство вокруг него хорошо проветривается, поэтому можно уменьшить зазор до защищённых стропил. По моему мнению, это может стать справедливым для холодной кровли, а при утеплённой нужно применять нормы и расстояния, как у междуэтажных перекрытий.

    Для герметизации выхода через кровлю применяются специальные готовые крышные разделки. Они выпускаются под разный угол наклона кровли от 15-35° до 35-55°. Крышная разделка монтируется на трубу дымоход сверху, а край листа разделки заводится под конёк кровли.

    Высота дымовой трубы:

    • Дымовая труба выступает не менее чем на 50 см над верхней точкой крыши при её расположении менее чем в полтора метра от парапета или конька;
    • Верхний срез дымовой трубы располагается вровень с коньком, если её ось находится на расстоянии от 1.5 до 3 м от конька;
    • Если расстояние от конька до дымовой трубы превышает 3 метра, то верхняя сторона трубы располагается на уровне воображаемой линии, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту.

    Подведем итоги: правильная установка дымохода начинается ещё на стадии проектирования дома. Только так можно соблюсти все требования по противопожарным нормам и расстояниям, не прибегая к дорогостоящим переделкам уже возведённых перекрытий и стропильной системы в помещении.

    Всю информацию о требованиях к котельным пользователи forumhouse.ru могут узнать в соотвествующей теме . Присоединяйтесь к жаркому обсуждению правильного монтажа сэндвич дымохода. Узнайте, почему возникают пожары. Также вы узнаете, как нельзя делать дымоходы.

    В нашем видеоролике рассказывается о каминах и дымоходах. А из этого видео можно узнать, как самостоятельно отремонтировать печь-шведку.

    Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

    Поиск записей по тэгам: просто нажмите на интересующую тему!

    Читайте также:
    Разновидности уплотнителей для дверей

    Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены – разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка – причина большинства пожаров. Особенно в банях.

    Как выглядит проблема?

    Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.

    Теперь про то почему оно так выходит.

    1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой

    2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке

    3) разделка выполнена без. короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.

    А чо? Обмотаем асбестиком и окей!

    4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!

    Хорошая баня была, печка дорогущая!

    Вот так выглядит причина пожара – потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает

    5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.

    Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.

    Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста

    • СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
    • ГОСТ Р 53321-2009 – Аппараты теплогенерирующие, работающие
    • СП 7.13130.2009 – Отопление, вентиляция и кондиционирование
    • СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы

    В интернете ссылок на данные материалы полно.

    В чём фишка гостовского проходного узла?

    • В том, что он имеет размеры метр на метр.
    • Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
    • Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
    • Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются – квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома сложновато, без потери прочности здания.
    • Лаги бывают мешают.

    Вот линк на гостовский проходник.

    Не гостовский проход перекрытий для дымохода.

    Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).

    Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.

    Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:

    Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!

    А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.

    Расстояния все забиваются минватой или керамзитом

    Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.

    Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.

    Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.

    Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.

    Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.

    Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.

    Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.

    Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!

    Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.

    Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.

    Монтаж гостовского дымохода – обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!

    Монтаж не гостовского проходника .

    Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой – его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый

    Тоже самое на фотках:

    Читайте также:
    Руководство по демонтажу кондиционера своими руками с сохранением фреона

    А теперь посмотрим, что делать нельзя

    Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:

    Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой

    А вот тестовое, проверочное видео!

    Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.

    Если не нашли, лучше перечитайте всё заново, целее будете.

    Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.

    Проход сделан на базе вот такого короба

    Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина

    А может крышку сверху положили.

    Короче то, что вы видели, вот так и делайте.

    Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет


    Проход дымохода через деревянное перекрытие

    Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть устроен по всем правилам, так как от его надежности зависит безопасность всего дома.

    Проход дымохода через деревянное перекрытие

    Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металла или керамики, поэтому и при их проходе через деревянное перекрытие используются разные материалы и технологии.

    Виды дымоходов

    Дымоходные трубы подразделяют на различные виды по месту их расположения — коренные, стенные и насадные.

    • Коренные дымоходные трубы находятся отдельно, но рядом с печью, и соединены с ней с помощью рукава. Такие сооружения удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
    • Стенные дымоходы чаще всего встраивают в капитальную стену , но иногда их пускают по стене .
    • Насадные дымоходные трубы надстраиваются сверху конструкции печи.

    Соответственно, от того, какая труба устроена в вашей печи, будет зависеть и ее проход через перекрытие. Чаще всего для печей устраивается насадная труба.

    Патрубок из металла

    Как говорилось выше, проход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается единым — они должны быть жаростойкими.

    Из металлических труб на сегодняшний день самыми востребованными стали изготовленные по типу «сэндвич». Они сделаны из двух металлических цилиндров большего и меньшего даметра , вставленных один в другой, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, которая играет роль как утеплителя, так и изолятора.

    • Первое, что нужно сделать — это приобрести готовый или изготовить самостоятельно проходной патрубок (иначе его могут называть коробом – из-за характерной кубической формы). Его делают из оцинкованного железа, опираясь на диаме тр тр убы и толщину деревянного перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

    Готовый металлический патрубок (короб)

    • Далее, патрубок нужно правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать нагревающийся дымоход от горючих материалов. Для этого используют изоляционный материал из базальтового волокна, имеющий фольгированную поверхность. Он наклеивается на внутренние поверхности патрубка и на части, которые будут соприкасаться с деревянным перекрытием.
    • Следующим этапом идет подготовка перекрытия к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки с патрубка с уже наклейным изоляционным материалом. Затем на потолке размечается и расчерчивается место, которое необходимо выпилить с помощью лобзика. В перекрытие укладывается минеральная вата.

    В перекрытии вырезается соответствующее отверстие

    • Далее идет установка подготовленного патрубка.

    Патрубок установлен на свое место

    • На потолке закрепляется специальная металлическая панель (чаще – из нержавейки), имеющая вырезанную посередине окружность, которая должна совпадать с диаметром отверстия в патрубке. Через нее и проводится дымоходная труба.

    Снизу и сверху подшивается металлическим листом

    • Завершающим этапом прохождения трубы является оформление дымохода на полу второго этажа или на чердаке. Это можно сделать с помощью металлического листа или специальной панели, также с вырезанным круглым отверстием для трубы посередине.
    • Необходимо рассчитать расположение трубы таким образом, чтобы стык двух ее частей не находился непосредственно в патрубке, который установлен в перекрытии. Стык должен быть расположен или в нижнем помещении или выше перекрытия.

    Проход из гипсокартона

    Другим вариантом изоляции трубы может стать минеральная вата, асбест и жаростойкий гипсокартон. Процесс работы проходит в аналогичной последовательности, что и с металлическим патрубком, только с использованием других материалов.

    Проход из гипсокартона

    • В перекрытии устраивается квадратное отверстие, которое будет иметь от краев до внешней поверхности трубы 20 — 25 см.
    • Из жаропрочного гипсокартона делают высокий короб, который закроет перекрытие от трубы.
    • Далее со стороны потолка на отверстие закрепляется стальной лист, с круглым отверстием посередине.
    • Через отверстие в листе устанавливается дымоходная труба.
    • В межэтажном перекрытии вокруг трубы укладывается и закрепляется минеральная вата по всему периметру, на всю толщину перекрытия.
    • В некоторых случая сверху минваты или вместо нее насыпается керамзит.
    Читайте также:
    Подбираем вместе комплектующие для водяного пола

    Кирпичные трубы

    Более трудоемкая работа ждет тех, кто устраивает трубу из кирпича, так как придется не только делать оформление в перекрытии, но и особым образом выкладывать саму трубу.

    Для дымовых труб приобретается кирпич высокого качества, так как строение подвергается испытанию температурами и сажными отложениями. При кладке этого отдела печи, швы полностью должны быть заполнены раствором, нельзя допускать пустот. От этого так же, как и от обустройства прохода через перекрытие, зависит противопожарная безопасность дома. Кроме этого пустоты со временем приводят к образованию сквозных щелей, которые значительно снижают тягу.

    Кладка, находящаяся в области прохождения трубы через кровлю или межэтажное перекрытие называется выдрой и распушкой. Участок дымоходной трубы, который соединяет разделку и печь, называют шейкой, на ней и устанавливают задвижка. Высота этого участка должна составлять три и более рядов.

    Распушка

    Распушкой называют расширение дымовой трубы на подходе к перекрытию, межэтажному и чердачному. Она дает существенную защиту перекрытий от жара, идущего от самой печи и дымоходной трубы.

    Расшивка прохода кирпичной трубы. Распушка

    Этот элеме нт ст роения печи должен иметь толщину не меньше, чем один кирпич и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, который пропитывают раствором из глины.

    Возводя печь и устраивая распушку, следует знать, что любое кирпичное строение обязательно дает усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только после этого приступать к устройству распушки. Если печь дала достаточно большую усадку, то и распушку нужно класть с небольшим запасом снизу.

    Межэтажное или чердачное перекрытие, в месте прохода трубы заполняется негорючими материалами , например керамзитом, а сверху накладывают бетонный плинтус.

    Иногда распушка устраивается из бетонной плиты или короба, который заполняется керамзитом, песком или некрупной галькой.

    • Для того чтобы соорудить железобетонную распушку, вокруг трубы делают деревянную опалубку, таким образом, чтобы залитая конструкция имела толщину в один кирпич и высоту 5 — 7 сантиметров. Опалубку крепят к дымовой трубе, а надежность крепления можно обеспечить с помощью вмурованной в кладку трубы арматуры или толстой проволоки.
    • Короб опалубки изнутри обрабатывают глиняным раствором, чтобы бетон при застывании не прилипал к деревянным стенкам. Внутри обязательно устраивается армирующая сетка, жестко соединенная с кирпичной кладкой трубы. Армирование должно быть при заливк полностью скрыто раствором.
    • Раствор готовят из цемента , щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
    • Когда короб опалубки будет заполнен до верха, бетон на поверхности выравнивают. Деревянный короб снимают после полного застывания бетона, а далее распушку по готовой плите отделывают кирпичом.

    Выполняют распунку и кирпичной кладкой. На данной схеме представлена распушка двух размеров, имеющая канал 13 × 13 и 13 × 26 сантиметров. Она выкладывается порядово :

    • Для меньшего размера шейку трубы кладут из четырех кирпичей, большего — из пяти.
    • Во втором ряду каждая сторона первого варианта состоит из четырех целых и четырех половинок кирпичей, а второй вариант из пяти целых, двух половинок и двух четвертинок. При этом , кирпичи сдвигаются во внешнюю сторону от центра.
    • Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести ¾ частей кирпичей, а большая труба кладется из восьми целых и четырех половинок. Кирпичи сдвигаются также в наружную сторону на одну четвертую кирпича.
    • Четвертый ряд распушки меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а большая из четырнадцати кирпичей со сдвигом наружу.
    • Пятый и шестой, так же, как и четвертый ряд кладут из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без сдвига в сторону.
    • Седьмой ряд выкладывается, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
    • Далее стояк кладется так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.
    Выдра

    Выдрой называется расширенная часть оголовка трубы, поднимающегося над кровлей, она устраивается в виде небольшого выступа. Ее выкладывают для защиты дымохода от осадков и влаги , которые могут проникать в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

    Выдру, так же, как и распушку, можно устроить двумя способами — выложить из кирпича при строительстве трубы, или залить из бетона.

    В случае кирпичной кладки она производится порядово следующим образом:

    Читайте также:
    Плюсы и минусы размещения стиральной машины на кухне

    • Первый ряд выдры укладывается на выходящий из кровли стояк трубы, и состоит он из шести с половиной кирпичей , ( на схеме они показаны с левой стороны стояка). Кирпичи сдвинуты наружу на ¼ .
    • На втором ряду кладка производится ровно по первому ряду и состоит также из шести с половиной кирпичей.
    • Третий ряд укладывается по рисунку первого ряда выдры.
    • Четвертый ряд выкладывается без сдвига кирпичей, т.е . размер возвращается к размеру стояка.
    • На пятом ряду стояк возвращают к кладке из пяти кирпичей, которые выкладываются по отверстию канала.
    • Шестой ряд повторяет пятый.
    • Седьмой ряд снова кладут со сдвигом наружу на расстояние равное ¼ кирпича.
    • Восьмой ряд кладут по размеру седьмого, соблюдая схему.
    • Девятый состоит из семи кирпичей, ровно уложенных по внешнему ряду восьмого.
    • Десятый ряд укладывают, не отступая от схемы.

    Видео совет — несложный монтаж дымохода через деревянное перекрытие

    Работа по выкладыванию дымоходной трубы — не такая простая, как кажется на первый взгляд, а значение ее качественного выполнения очень важно. Поэтому эту операцию лучше доверить опытному печнику, который сложил в своей практике не одну трубу и легко справится с подобной работой.

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Проход дымохода черед потолок своими руками

    Одним из самых трудных и ответственных моментов при монтаже дымохода считается обустройство прохода через перекрытия и крышустену. Во первом случае нужно обеспечить пожарную безопасность помещения, а во втором – и пожарную безопасность, и полную изоляцию от проникновения влаги. Если влага проникнет, то деревянная конструкция кровли со временем начнет разрушаться.

    Чтобы проход перекрытия был безопасным необходимо соблюдать определенные правила. В статье мы расскажем основные шаги и правила.

    Порядок монтажа ППУ (проходно-потолочного устройства) и требования к нему

    1. Проходное устройство обеспечивает безопасный проход дымохода через перекрытия, стену или крышу.

    2. Несмотря на то, что труба будет утеплена, она обязательно нагреется до высокой температуры. Поэтому необходимо сделать 26 сантиметровый вырез от диаметра внутренней трубы. Итоговый размер проема равен диаметру трубы по внутреннему контуру + 52см. Можно использовать лобзик или бензопилу. По периметру получившегося проема выкладывается негорючий материал Суперсил. Следом за ним – короб из негорючего материала Суперизол. Пример короба на изображении ниже.

    3. Короб собирается из нескольких составных частей. Затем по углам части скрепляются саморезами или герметиком. Стоит отметить, что нельзя допустить касания саморезов и дерева, так как они передают тепло. Идеальным можно считать установку без саморезов.

    4. Труба вставляется во фланец и продевается в проходное устройство. Отверстие снизу закрывается фланцем. Он представляет собой лист металла, в котором заранее вырезано отверстие под диаметр трубы. Нельзя забывать, что поверхность фланца нужно изолировать от деревянной поверхности потолка.

    5. Далее пространство внутри короба набивают базальтовой ватой. И закрывают сверху фланцем.

    6. Таким образом, безопасное потолочно-проходное устройство состоит из: Суперсила по всему периметру, короба из Суперизола, базальтовой ваты, самой трубы.

    Как делать нельзя.

    1. Ранее в нашей стране активно применялись готовые ППУ из стали и базальтовой ваты. Подобные устройства в наше время считаются морально-устаревшими и не считаются безопасными!

    Во-первых, они передают тепловую нагрузку от трубы на фланец и далее на деревянные конструкции. Во-вторых, не соблюдаются положенные по правилам пожарной безопасности отступы от внутренней трубы. Все это ведет к риску возникновения пожара. Особенно со временем. Когда изоляция внутри сэндвича спекается, уменьшается в объеме и проседает. Такая проходка превращается в бомбу замедленного действия.

    Второе: однозначно нельзя делать как на фото ниже. Маленький выпил с некачественной и тонкой изоляцией. Это еще одна распространенная ошибка.

    А на следующей фотографии последствия некачественного ППУ. В данном случае пожар удалось отследить практически сразу и оперативно потушить. К сожалению, так везет не всегда.

    Заключение

    В случае с печами и каминами основные причины пожаров – это возгорание сажи в дымоходе и нарушение норм пожарной безопасности при проходе перекрытий. На эти 2 причины приходится до 90% всех случаев возгорания!

    Поэтому к вопросу изоляции и качества исполнения проходного узла нужно подойти предельно внимательно. От этого зависит ваша безопасность, безопасность ваших близких и сохранность вашего имущества.

    Заполните свои данные и наш специалист свяжется с вами

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: