Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – это разновидность ленточного основания, лента которого возводиться ниже нулевого уровня грунта на 0,3 – 0,7 м. Применяется для не тяжелых построек, возводимых на любых грунтах. Строительство (МЗФЛ) отличается от остальных типов, минимальными финансовыми вложениями и затратами физических усилий.

Статья расскажет о том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками по инструкции от опытных строителей. О преимуществах и недостатках. На каких грунтах используют и как рассчитать МЗФЛ для своего проекта.

Особенности конструкции основания мелкого заложения

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Грунт.
Песчано-гравийная подсыпка.
Горизонтальные стержни арматуры.
Вертикальный арматурный каркас.
Бетонная лента.
Рулонная гидроизоляция.
Вертикальная обмазочная гидроизоляция.
Цоколь.
Отмостка
Утеплитель
Стена.

Схема фундамента малого заложения

Таблица №1. Достоинства и недостатки МЗФЛ.

Преимущества	Недостатки
экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия	заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С
простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники	ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
небольшой объем земляных работ – роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м	возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов
маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.	отсутствие подвального помещения в доме

Виды ленточных фундаментов мелкого заложения

Монолитный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент разделяется на три вида:

Монолитно-ленточный — тип основания возводится на ровной поверхности, подходит для непучинистых и слабосыпучих грунтов.
Сборно-ленточный – сочетание блоков и ленты, используют на слабо- и среднесыпучих грунтах.
Комбинированный – сочетание ленты и свай, применяется на склонах и неровных поверхностях. Сваи и буронабивные опоры выравнивают перепад высот. Подходит для средне и сильнопучинистых грунтов.

Область применения (МЗФЛ)

Фундамент мелкого заглубления применяют при строительстве сооружений на слабопучинистых и не пучинистых грунтах с низким содержанием влаги. Это песчаные и супесчаные грунты.

Главным критерием является уровень грунтовых вод. Он должен быть ниже глубины заложения основания на 0,5 м.

Важно! Большая часть глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым, поэтому строительство МЗФЛ на этих типах сопровождается проблемами.

Поскольку мелкозаглубленный тип основания находится между незаглубленным и заглублённым, то несущая способность оценивается как средняя.

Применяют технологию МЗФЛ для сооружений:

дачных и каркасных домов;
сооружений из бруса;
хозяйственных построек;
бань;
сараев;
заборов.

Важно! Сооружения из пеноблоков, газоблоков и домов из кирпича, фундамент малого заложения не подойдёт. Его можно использовать в случае комбинирования с другими типами оснований. Например, в сочетании со сваями. Для тяжёлых сооружений подойдёт свайно-ленточный фундамент т.к. увеличивается несущая способность за счёт буронабивных опор. Конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84 по прочности и устойчивости к деформациям.

Расчёт мелкозаглубленного фундамента

При расчётах ленточного малозаглублённого фундамента учитывайте следующие особенности:

Глубину заложения подошвы (этот параметр зависит от глубины промерзания грунта).
Обустройство песчано-гравийной подушки.
Установку дренажной системы для отвода подземных вод.
Монтаж отмостки для отвода снега и дождя. Требования к отмостке используйте согласно СНиП 2.02.01–83.

Для расчёта фундамента мелкого заложения, определяем три параметра:

Глубина заложения.

Глубину заложения определяем исходя из документа СН «Основания и фундаменты».

Значения при промерзании грунта:

менее 2м – 50 см;
до 3 м – 75 см;
более 3 м – 100 см.

Ширина ленты.

Ширина ленты зависит от нагрузки сооружения. Для облегчения задачи при расчётах, чтобы не суммировать массу стен, плит перекрытия, крыши и т. д. Берём данные из таблицы №2.

Таблица № 2. Расчетов ширины монолитной ленты.

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗФЛ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Высота над уровнем земли.

Для сохранения устойчивости и несущей способности фундамента, высота над уровнем земли должна быть равна ширине.

Полы в доме будут защищены от сырости и холода лучше, при большем расстоянии ленты над землёй.

Расчеты ленточного малозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах

Строительство дома или постройки на пучинистых грунтах требуют сложных расчётов. Они нужны для определения деформации пучения. В этом случае, лучше обратиться к специалистам.

Таблица №3. Расчёты МЗФЛ на пучинистых грунтах.

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей	Ширина поошвы фундамента b, м отапл/неотапл. помещений	Толщина подушки t, м отапл/неотапл. помещений	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования (указано минимальное значение)
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные – сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция технологии строительства (МЗЛФ)

Разметка и земляные работы

Разметка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Перед разметкой, подготавливаем территорию. Расчищаем площадку от мусора и снимаем плодородный слой почвы.

Для разметки понадобиться:

колья;
верёвка или прочная леска.

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или берём за ориентир рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между ними натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены.

Читайте также:

Потолок Армстронг из стекла

Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен выставляем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Расстояние между ними зависит от проекта вашего дома. Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

лопата;
тачка (для вывоза лишнего грунта).

Выкапываем траншею глубиной 50–70 см. Ширина зависит от размера основания к значению прибавляем плюс 10 см.

Песчаная, щебёнчатая подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см. Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые нерудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают согласно ГОСТ 52086 — из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см. Высота конструкции должна быть выше на 7-10 см желаемой конструкции основания.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. А также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками. Не забываем устанавливать продухи.

Опадубка фундамента малого заложения

Для установки опалубки понадобиться:

фанера или доска толщиной – 3–5 см;
саморезы;
шпильки и стойки (для укрепления).

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Армирование

Армирование МЗФЛ выполняем согласно СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления конструкции.

Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Или выполнить стартовую заливку бетона не превышающую 20% от высоты все ленты. Металлическая конструкция не должна касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетон заливается в ранее увлаженную опалубку. Это способствует равномерному распределению бетона внутри опалубочной конструкции. Температура при заливке раствора не должна быть меньше +10 С (выше можно).

Заливка ленточного мелкозаглубленного фундамента

Технология заливки мелкозаглубленного ленточного фундамент производится согласно СНИПАМ 3.03.01-87, 2.02.01-83.

Способы укладки бетонного раствора:

Заказываем готовые смеси бетона класса В22,5 — В17,5 на РБУ вашего города. Смесь доставляется к месту строительства в автобетоносмесителях. В случае если к месту заливки подъехать невозможно, то раствор подаётся к опалубке специальным рукавом. Стоимость услуги в таком случае возрастает, плюс дополнительно будет включена оплата простоя АБС.
Приготавливаем раствор самостоятельно. Вариант сэкономит значительное количество денег на закупку бетонной смеси, но в этом случае и качество раствора будет ниже. Замешивая раствор соблюдайте рецепт и добавляйте специальные добавки.

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Бетонируем фундамент порциями или слоями. Каждый слой толщиной 20-30 см, без фанатизма не превышаем 40 см. После каждого слоя делаем виброуплотненние 5-10 минут. Чтобы не образовывались пустоты внутри.

После того как вы залили раствор по всей площади, накрываем фундамент плёнкой до затвердевания. Застывшую форму конструкция принимает за 25-30 дней.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента малого заложения (МЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления мелкозаглубленную ленту обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.
Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем.

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

Незаглубленные
Мелкозаглубленные
Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

Глубина промерзания грунта
Тип грунта
Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента – не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Читайте также:

Особенности рубки срубов под усадку

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) применяют при строительстве малоэтажных зданий из легких штучных строительных материалов. Относительно простая конструкция, небольшой расход материалов и высокий уровень надежности делает его применение технически оптимальным и экономически выгодным решением.

Конструкция такого типа может быть изготовлена с откапыванием котлована по всему периметру строящегося дома или рытьем траншей выше точки промерзания по осям несущих стен и перегородок. Ширина и глубина траншеи определяются расчетом (представлен в виде галереи ближе к концу статьи).

МЗЛФ может быть монолитным железобетонным или собранным из отдельных бетонных блоков заводского изготовления. Допускается применение каменной бутовой кладки или полнотелого глиняного кирпича, но самой долговечной и надежной конструкцией является железобетонный монолит.

Схема МЗЛФ.

Условия применения мелкозаглубленной конструкции

Устройство ленточного бетонного фундамента мелкого заложения (ФМЗ) при строительстве дома будет целесообразным в случае:

большой глубины промерзания почвы;
наличия пучинистых грунтов;
высокого уровня грунтовых вод.

Нижняя точка фундаментной конструкции всегда располагается выше уровня предельного промерзания на глубине не более 1500 мм. При этом, чем больше ширина основания, тем большую весовую нагрузку оно способно нести. Малое заглубление МЗЛФ позволяет ему подниматься вместе с домом при зимнем вспучивании грунта, оставаясь при этом целым.

Пониженные несущие характеристики несколько сужают возможный спектр применения конструкции и позволяют использовать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента лишь в случае возведения домов из легких строительных материалов, к которым относят:

древесину;
блоки из ячеистых бетонов;
каркасно-щитовые изделия;
облегченную кладку из пустотного кирпича.

Ширина подошвы в зависимости от материала здания.

Не следует применять МЗЛФ для строительства домов большой площади. Глубина промерзания грунта под полом таких зданий будет меньше, чем на прилегающей территории. В результате зимнее вспучивание будет неравномерным, что может привести к разрушению конструкции.

Использование МЗЛФ запрещено на глиняных, торфяных и сапропельных грунтах.

Условия для расчета конструкции фундамента

Для того, чтобы выполнить расчет МЗЛФ и определить глубину заложения и ширину ленты, следует обязательно учитывать:

тип грунтов до глубины расчетной точки промерзания;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания;
распределение весовой нагрузки на фундамент;
перепады высот на участке застройки;
расчетную глубину заложения, которая равна расстоянию от нижней точки основания до нулевой отметки здания.

Глубина возможного промерзания грунта может быть определена по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

При значительных перепадах высот устройство МЗЛФ конструктивно невозможно. В этих случаях потребуется выравнивание площадки или возведение фундамента другого типа.

Воздействующая на фундамент весовая нагрузка складывается из постоянной и переменной составляющей. К переменной относят снеговую и ветровую нагрузку, вес инженерного оборудования, мебели, сантехники и т.п. Для определения постоянной весовой составляющей учитывают высоту здания, используемые материалы, конструкцию кровли и перекрытий, другие конструктивные особенности.

Для быстрого исполнения расчетной части рекомендуется использовать онлайн калькулятор МЗЛФ.

Расчет конструкции

Железобетонный монолит фундамента возвышается над поверхностью земли и опирается на подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня покрытого слоем песка.

В зависимости от климатических условий, глубина заложения МЗЛФ на пучинистых грунтах определяется требованиями СНиП II-Б1-62 и равна:

при промерзании до 1 метра – не менее 500 мм;
до 1,5 метра – 750 мм;
более 1,5 метра – 1000 мм.

Поэтому строители обычно делают расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, принимая глубину заложения, как величину, равную глубине промерзания, с вычетом 20-25%. При соблюдении этого условия фундамент для дома сможет свободно подниматься без разрушения при вспучивании грунта.

Высота цоколя над поверхностью земли может достигать четырехкратной ширины, но не должна превышать размеров подземной части фундамента.

Читайте также:

Покраска террасной доски

Ширина конструкции под несущими стенами равна математическому отношению весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), величина которого приведена в таблицах СНиП 2.02.01-83.

Толщина щебеночно-песчаной подушки определяется по формулам и таблицам приведенных в СНиП «Основания и фундаменты». Она зависит от степени вспучивания грунта, теплового режима здания и материала стен.

Расходы на устройство МЗЛФ

Как показывает практика, стоимость устройства мелкозаглубленного фундамента своими руками зависит от его размеров, конструкции, возвышения над уровнем земли, количества перемычек и некоторых других факторов. Средняя цена составляет 5-6 тыс. руб. за погонный метр.

Монтаж монолитного железобетонного МЗЛФ

После произведенных расчетов конструкции и изготовления проекта можно начать делать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Работа по устройству МЗЛФ состоит из нескольких этапов, которые будут расписаны в виде пошаговой инструкции:

подготовительного;
разметочного;
земляных работ;
устройства щебеночно-песчаной подушки;
установки опалубки;
армирования;
заливки бетона;
устройства цоколя;
устройства гидравлической и тепловой изоляции;
подсыпки песка и устройства отмостки.

Для выполнения работ вам потребуются следующие материалы:

песок и щебень;
цемент М400 или М500;
стальная арматура диаметром 8 и 12 мм;
вязальная проволока;
доски для опалубки или готовые щитовые элементы;
битум и битумный праймер;
кирпич для выравнивания цокольной части.

При устройстве тепловой изоляции ФМЗ можно использовать пенополистирол, который закрепляется на клею и пластиковых гвоздях.

Подготовительный этап

К подготовительным работам относят расчистку и возможное выравнивание строительной площадки. При этом корчевание пней и кустов должно осуществляться вместе с корнями, чтобы исключить возможность их прорастания в будущем.

К месту производства работ нужно доставить все необходимые материалы и обеспечить их хранение таким образом, чтобы исключить порчу от неблагоприятных внешних воздействий.

Разметка

Для выполнения правильной и точной разметки лучше всего использовать строительный нивелир и измерительную рулетку длиной не менее 10 метров. При помощи нивелира вы сможете легко определить необходимые направления углов поворота фундаментной ленты. Это особенно важно при сложной конфигурации.

Для натяжения разметочного шнура необходимо изготовить маячки и колышки. Маячок — это П-образная деревянная конструкция из двух кольев и поперечной перекладины, ширина которой должна быть больше ширины фундамента.

Первоначально натянутые шнуры должны проходить по краю внешней стенки МЗЛФ, а после окончания земляных работ, перед установкой опалубки, их нужно натянуть и по внутренним контурам.

Проверка разметки осуществляется путем измерения диагоналей внутри всех прямоугольников. Они должны быть равными как для наружных несущих стен, так и для перегородок.

Выкапывание траншеи

Требуемая глубина траншеи равна сумме заглубления железобетонного монолита и высоты опорной подушки. Она определяется расчетом, о котором было рассказано выше.

Для средней полосы России наиболее часто применяется конструкция с толщиной подушки 200 мм и заглубленной частью фундамента в 300 мм. В этом случае глубина траншеи составляет 500 мм.

Для того, чтобы исключить осыпание грунта и иметь возможность доступа к поверхности при проведении гидроизоляционных работ, необходимо сделать небольшие откосы на 150-250 мм. Ширину дна принимать на 200-300 мм шире, чем нужно для самого фундамента.

Опорная подушка под фундамент

В качестве подушки можно использовать готовые щебеночно-песчаные смеси (ЩПС), которые продаются на строительном рынке для выполнения дорожных работ.

Другой вариант заключается в послойной засыпке щебня и песка, с тщательной трамбовкой каждого слоя. При этом щебень должен составлять не менее ¾ от общей толщины.

После устройства подушки ее поверхность необходимо покрыть геотекстилем.

Этот нетканый материал способен пропускать влагу только в одном направлении и защитит фундамент от ее воздействия.

Кроме того, геотекстиль остановит возможное прорастание растений в сторону бетонной части мелкозаглубленного основания дома.

Слой щебня.

Устройство опалубки

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента устанавливается вертикально, на всю высоту заливки бетонной смеси. При этом часть ее будет находиться выше уровня земли. Следует учесть, что бетон заливается не на всю высоту фундамента, поскольку следует оставить пространство для выравнивающего слоя из полнотелого красного кирпича.

Для сборки опалубки можно использовать доски или готовые мелкощитовые конструкции заводского изготовления, которые можно взять напрокат и не расходовать средств на приобретение пиломатериалов.

Верхняя часть опалубочных стенок необходимо соединить между собой поперечинами, а сами стенки подпереть наклонными откосами через каждые полметра. Это сделает конструкцию более прочной и не даст ей развалиться под давлением бетонной смеси.

Не забудьте установить гильзы из металлических или асбестоцементных труб. Они потребуются для ввода инженерных коммуникаций в здание. Поскольку МЗЛФ не является стабильно устойчивой конструкцией, диаметр гильз необходимо принимать не менее 200 мм.

Опалубка.

Армирование конструкции

Металлическая арматура в несколько раз увеличивает прочность фундамента и обеспечивает его сохранность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Из металлических прутов с помощью вязальной проволоки необходимо связать блоки с продольными, вертикальными и горизонтальными струнами и уложить их внутрь опалубки. При этом нижние продольные струны не должны касаться дна траншеи.

Допускается соединение прутов при помощи сварки, но такая технология сложнее и при нагреве снижает уровень закалки металла. Рекомендуемый диаметр продольный прутов 12 мм, вертикальных и поперечных 8 мм. После установки армирующих блоков внутрь опалубки можно приступить к заливке бетонной смеси.

Схемы армирования. Армирование.

Заливка бетона в конструкцию МЗЛФ

Существует два варианта приготовления бетонной смеси. Ее можно заказать и купить готовую или сделать самостоятельно. Объемный состав смеси из цемента песка и щебня определяется, как 1 : 2,5 : 4 для цемента М400 и 1 : 3 : 5 для цемента М500.

Уплотнение бетона лучше всего производить погружным строительным вибратором. При его отсутствии можно использовать ручную трамбовку, но в этом случае бетон следует заливать слоями по 30-50 мм и уплотнять каждый отдельный слой.

Таким образом вы сможете выгнать все пузырьки воздуха и обеспечить необходимую прочность материала.

В случае твердения залитого бетона при жаркой и сухой погоде, фундамент рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически поливать его водой. Время твердения до начала каменной кладки составляет не менее 4-х суток.

Защита фундамента

Для защиты бетонной монолитной конструкции от воздействия влаги, которая может привести к постепенному разрушению, ее поверхности покрывают горячим битумом и оклеивают гидроизолом. Первоначально бетон обрабатывают битумным праймером, который используется в качестве грунта, а после этого наносят гидроизоляционные слои.

Утепление фундамента уменьшает тепловые потери здания в холодное время года и предотвращает возможность замерзания влаги внутри монолитной железобетонной конструкции. Установка утеплителя является рекомендованным, но необязательном условии выполнения работ. На мы завершаем наше руководство по возведению ленточного фундамента малой глубины заложения своими руками.

Схематичное изображение в разрезе: утеплитель идет по всей вертикальной стенке ленты совмещенной с цоколем. Закрывается облицовкой. Утеплитель также должен располагаться под отмосткой. Фото утепления.

Видео по теме

Система теплого пола, стержневой пол и его характеристика, комплектация и монтаж

Есть специальный тип обогрева напольных покрытий действием инфракрасных излучений на окружающие предметы. Карбоновый стержневой инфракрасный теплый пол имеет интересный принцип действия и особые преимущества.

Карбоновый стержневой теплый пол

Инфракрасный карбоновый теплый пол – один из видов электрического теплого пола, имеющий положительные особенности. Стержневые элементы осуществляют нагрев напольного покрытия инфракрасными излучениями.

Внимание! Никакого вреда здоровью от инфракрасного излучения нет, наоборот, оно даже обладает оздоровительным эффектом.

При действии инфракрасных волн происходит прогревание элементов мебели и напольного покрытия, а не воздуха в помещении. Благодаря этому создаются комфортные условия.

Инфракрасный стержневой карбоновый теплый пол имеет в своей структуре карбоновые нити, которые соединятся между собой многожильным кабелем. Получается гибкий мат, который легко раскладывать, а нагревательные элементы уже имеют оптимальный шаг, что позволяет эффективно прогревать напольное покрытие без образования холодных участков, так называемой «тепловой зебры».

Можно покрывать пол кафелем, используя плиточный клей в качестве стяжки

Есть также и пленочный карбоновый теплый пол, который имеет специальные полосы, а не стержни в качестве нагревательных элементов.

Данная уникальная технология создания комфортных условий приобретает большую популярность. При этом монтаж производится легко, сделать который можно и самостоятельно.

Преимущества стержневого карбонового теплого пола

У данного приспособления для обогрева напольных покрытий есть масса преимуществ:

Низкий показатель электромагнитного излучения. Несмотря на то что карбоновый элемент способен работать на более высоких мощностях, чем обычный кабельный нагревательный элемент, он создает меньше электромагнитного излучения.
Саморегулирование интенсивности работы. Данный тип матов можно причислить к саморегулирующимся. То есть при достижении определенной температуры напольного покрытия степень излучения уменьшается. Тем самым снижается расход электроэнергии. Особенно важна такая функция в местах с нарушенным теплообменом. Часто под мебелью полы сильно перегреваются при использовании обычных нагревательных кабелей.
Безопасность. Как уже отмечалось, саморегулирование интенсивности нагрева не принесет вреда напольному покрытию чрезмерным нагревом, а также сам принцип работы предусматривает, что элементы не могут накалиться и выйти из строя.
Экономичный режим отопления. Используется не так много электроэнергии, при этом при помощи программируемых регуляторов можно оптимизировать работу системы.

Уменьшение потребления энергии пленкой

Как видно, у данной системы много достоинств, которые связаны с монтажом и экономичной эксплуатацией.

Расчет мощности

При проектировании будущей системы обогрева напольных покрытий нужно рассчитать необходимое количество матов и распределить их оптимальным образом. Стержневой теплый пол имеет в комплектации все необходимые для монтажа элементы. Но в некоторых моделях могут потребоваться дополнительные для монтажа элементы.

При расчете нужно обратить внимание на два фактора:

вид обогрева. Система отопления может быть как основной, так и дополнительной;
площадь обогреваемого помещения. Нужно учитывать площадь, чтобы монтировать обогрев, способный обеспечить оптимальную комфортную температуру.

Эти два факта будут влиять на мощность выбранной системы. На рынке можно встретить две категории карбоновых стержневых теплых полов:

мощностью до 160 Вт/м 2 ;
мощностью до 220 Вт/м 2 .

Чем больше будет расчетная температура, тем большей мощности систему нужно использовать.

При проектировании расположения матов их можно ориентировать любым способом. Но, по советам специалистов, лучше их выстраивать вдоль наиболее длинной стены. Соединительные контакты должны быть направлены на термостат. Так можно достичь минимального количества разрезов греющего полотна, сократив длину монтажных проводов от термостата.

Особенности монтажа

Технология монтажа будет состоять из нескольких этапов. Каждый из них важен, чтобы обеспечить наилучшую эффективность работы системы обогрева и использования минимального количества электроэнергии.

Прежде чем монтировать карбоновый стержневой пол, нужно ознакомиться с техникой безопасности при работе с электроприборами:

все этапы работы должны вестись только при отключенном электричестве;
нельзя накладывать друг на друга стержни, потому что это приведет к повреждениям матов;
нельзя эксплуатировать пол, пока стяжка полностью не высохнет. В том числе нельзя включать саму систему, чтобы не вызвать ускоренный процесс высыхания, который плохо повлиять на прочность стяжки;
нельзя использовать саморезы и иные вкручивающиеся крепления на полу, потому что вероятность попадания на стержни очень велика;
при затоплении полового покрытия нужно отключить систему от подачи электричества до полного высыхания. Нельзя при этом использовать теплый пол как средство для осуществления сушки.

Комплектация

В минимальном комплекте должны быть следующие элементы:

мат с карбоновыми стержнями;
соединительные провода;
концевые соединительные элементы;
инструкция по монтажу.

Дополнительно к комплекту придется купить:

гофрированную трубу;
термостат;
температурный датчик;
теплоизоляционный материал (лучше фольгированный);
битумную изоляцию;
скотч.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, но не обязательно идеальным. Допускаются небольшие отклонения по высоте, не превышающие 3 мм. Если дефекты превосходят эту величину, необходимо заняться выравнивающими работами.

Для установки терморегулятора нужно проштробить стену, чтобы скрыто установить соединительные провода в гофрированной трубе. Высота расположения термостата должна быть на уровне 0,9–1,7 метра. Таким же образом делается ров для укладки температурного датчика.

Подложечный теплоизоляционный слой

Использование теплоизоляционного слоя позволит повысить эффективность работы системы. При этом утеплитель нужно заводить на стены, чтобы преградить потерю тепла через боковые поверхности.

Использование пленочных инфракрасных элементов выгоднее с отражающей фольгой

Важно! Фольгированную подложку кладут отражающей стороной вверх, чтобы излученные волны отражались от него.

Как уложить стержневой электрический карбоновый теплый пол

Монтаж выполняется легко и просто. Нужно раскатать рулон, на котором стержни уже имеют оптимальный шаг. При необходимости маты разрезают. Соседние маты должны находиться друг от друга на расстоянии 5–7 см. При этом желательно, чтобы один мат был длиной менее 25 метров. Чтобы маты не сдвинулись с места, их крепят скотчем.

Подключение к термостату

Для правильного подключения проводов из стержневых матов лучше воспользоваться инструкцией. Если нет уверенности в этом, то лучше доверить этот этап работы мастерам.

Монтаж датчика температуры

Датчик температуры помещают в гофрированную трубу, которая позволит при надобности заменить неисправный датчик. Для укладки гофрированной трубы подготавливается специальный ров. Уложенную гофрированную трубу желательно закупорить с открытой стороны на полу, чтобы во время заливки бетона раствор не попал на датчик. Контакт датчика присоединяется в специальный разъем на термостате.

Тестовый запуск

После того как все провода подключены, подают электроэнергию на обогревательный мат. Проверка работоспособности необходима, чтобы проверить правильность соединений и надежность контактов. Время первого тестового запуска системы не должно быть больше 15 мин.

Заливка стяжки

Поверх карбоновых матов рекомендуют делать стяжку из сухих клеевых смесей. При этом толщина слоя стяжки должна быть 2–3 см. При минимальной высоте монтаж карбоновых матов не сильно повлияет на высоту помещения.

Особенности современного стержневого теплого пола

Стержневой теплый пол – одна из разновидностей дополнительной системы обогрева помещения. Это новейшая разработка, которая набирает все большую популярность. Такие системы представляют собой маты с карбоновыми стержнями, установленными параллельно друг другу на расстоянии от 10 см, в зависимости от модели и производителя. Электрический ток, проходя по стержням, нагревает их, при этом максимальная температура достигает 60 о С.

Укладка стержневого теплого пола

Благодаря такому нагреву обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении, а карбоновые стержни при достижении максимальной температуры перестают потреблять электричество – они являются саморегулируемыми. За счет этого в значительной степени экономится энергопотребление, особенно если в систему включен терморегулятор.

Состав комплекта стержневого теплого пола

Энергия, выделяемая такой системой обогрева, называется инфракрасной – она лучше всего воспринимается человеческим организмом. При выделении тепла стержневым полом воздух в помещении не пересушивается, легко дышать, не возникают головные боли.

Особенности стержневых матов

У инфракрасной системы обогрева на основе карбоновых стержней есть масса преимуществ:

Снижение энергопотребления стержневым теплым полом

Энергосбережение – при активном использовании, на полной мощности, экономится до 60% электроэнергии, по сравнению с кабельными теплыми полами.
Саморегуляция – инфракрасные маты при достижении температурного максимума перестают потреблять электричество, поэтому не стоит бояться перегрева или запирания мебелью – маты можно укладывать по всему периметру пола. А кабельные категорически нельзя размещать в местах, где будут стоять диваны или шкафы. Важные преимущества стержневого теплого пола
Экологичность – пол будет выделять полезную для человека энергию и ионы, которые оказывают еще и лечебное действие. Если система укладывается под керамическую плитку, то эффект усиливается, поскольку она выступает самым лучшим теплопроводником.
Надежность – поскольку стержни установлены параллельно, то даже при выходе из строя одного элемента работа остальных не будет нарушена.
Универсальность – стержневое покрытие можно использовать под любую финишную отделку: Стержневой теплый пол Unimat под плитку
- плитку;
- ламинат;
- ковролин;
- паркет.
На него сверху можно сразу наносить плиточный клей или тонкую бетонную стяжку – это лучший вариант в комнатах с низкими потолками, толщина всего пола не поднимется выше 10 см.
Простота монтажа – маты легко укладывать на поверхность, они имеют специальные крепежные элементы для состыковки, поэтому весь процесс нетрудоемкий и быстрый.

Caleo Unimat стержневой теплый пол

Конструкция стержневых матов для теплого пола

Маты образуются путем соединения карбоновых стержней проводами, по которым будет осуществляться подача тока. В комплекте системы есть:

Устройство стержневого инфракрасного теплого пола

соединительные элементы;
гофрированная трубка;
соединительные провода;
концевой комплект.

Маты продаются в рулонах, при монтаже они расстилаются на полу и скрепляются друг с другом предусмотренными производителем элементами крепежа. Для дополнительной фиксации можно использовать строительный скотч. Гофрированная труба необходима для установления в ней электронного датчика пола, который будет фиксировать температуру нагрева, и передавать сигналы терморегулятору.

Чего не должно быть в комплекте инфракрасных матов

Такие подделки легко определить по составу комплекта:

Характеристика стержневых теплых полов

ширина мата чаше всего 80 см, а должна быть 83;
для соединения стержней использованы саморезы (а в оригинальных моделях – медные скобы). Саморезы быстро окисляются и выводят из строя стержни;
неприятный запах во время проверки. Любой стержневой теплый пол перед заливкой стяжки необходимо проверить на исправность, включив на несколько часов на полную мощность. Во время работы поддельных матов будет неприятный запах, похожий на горелую пластмассу;
отсутствие фирменных маркировок, инструкции и диска с руководством по монтажу.

Основные технически характеристики наиболее распространенных моделей инфракрасных матов

Системы обогрева с карбоновыми стержнями в нашей стране только выходят на рынок, и не так много производителей, а точнее, лишь два:

FENIX; Таблица нагревательного кабеля FENIX
CALEO. Технические характеристики стержневых теплых полов Caleo

Характеристики продуктов практически одинаковые, различия составляют ширина между стержнями, длина матов и их мощность.

Сравнительная характеристика некоторых моделей инфракрасных полов:

Наименование	Шаг между стержнями, см	Ширина мата, м	Длина мата, м	Мощность, Вт/м 2	Цена, руб./м
UNIMAT RAIL	10	0,83	25	130	2902
UNIMAT BOOST	9	0,83	25	160	2638
FENIX RHE	10	0,83	20	116	1900

Технология монтажа стержневых матов под плитку

Чаще всего стержневой теплый пол выбирают для монтажа под плитку, поскольку это самый простой способ оборудования дополнительной системы обогрева. Керамическая плитка является хорошим проводником тепла, поэтому такое финишное покрытие будет обеспечивать наилучший обогрев.

Монтаж теплого пола под плитку

Монтаж под керамическую плитку довольно прост, но если предполагается установка терморегулятора, лучше воспользоваться услугами профессионального электрика, поскольку эти работы связаны с риском для жизни.

Для начала следует выполнить подготовительные работы:

очистить основание от мусора и лишних предметов;
при необходимости расстилается полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
для усиления отражения тепловой энергии необходим слой фольгированного утеплителя. Схема монтажа стержневого теплого пола под плитку

Далее следует этап установки датчиков тепла и раскладка стержневых матов:

Правильный расклад стержневого теплого пола

перед покупкой нужно точно рассчитать общую площадь покрытия пола и, соответственно, количество матов;
на слой термоизоляции раскладываются карбоновые стержни, скрепленные проводом;
для скрепления матов используются оригинальные крепежные элементы, которые есть в комплекте, и скотч; Укладка и подключение стержневого мата
следующий этап – установка терморегулятора и датчиков температуры пола;
соединение проводов мата с клеммами терморегулятора;
подсоединение датчика температуры пола к терморегулятору;
проверка работоспособности системы – на этом этапе инфракрасный пол подключают к сети электропитания и оставляют на несколько часов, можно на сутки;
если проверка не выявила неисправностей, можно приступать к заливке стяжки или клеить керамическую плитку.

Видео: Саморегулируемый стержневой теплый пол

Стержневой теплый пол: конструктивные особенности и способы монтажа

Стержневой теплый пол – это одна из последних разработок инженеров в области создания эффективных и безопасных систем напольного отопления. Несмотря на сравнительно «небольшой возраст», стержневые системы напольного обогрева приобрели у наших соотечественников весьма приличную популярность, благодаря универсальности применения и простому монтажу. О конструктивных особенностях, тонкостях установки и правилах подключения данного продукта и пойдет речь в данной публикации.

Конструкция и принцип действия
Плюсы и минусы
Особенности монтажа

Конструкция и принцип действия

Стержневая система теплого пола представляет собой мат, выполненный из двух параллельных токопроводящих медных проводников, запаянных в полимерную оболочку, между которыми (на расстоянии в 100 мм друг от друга) расположены стержни из композитного материала. Состав композита достаточно сложен и может включать в себя серебро, нихром, графит. Для объединения стержней-излучателей в единый нагревательный элемент применяется многожильный медный проводник, площадью сечения 2,5 мм, в термостойкой оболочке, толщиной 3 мм.

Основным компонентом стержней-излучателей является карбон. Именно поэтому такой тип напольных отопительных систем принято называть карбоновый теплый пол.

Есть и другая конструкция стержней-излучателей, которая показана на рисунке ниже.

Стержень состоит из высокопрочной трубки из нержавеющего металла, в которой расположена нихромовая спираль. Пространство между спиралью и внутренней стенкой трубки наполнено материалом с высоким коэффициентом теплопередачи (оксидом магния). Крепление к проводникам осуществляется через противоударные и водонепроницаемые фиксаторы.

Принцип работы данного продукта не отличается от пленочных моделей, только вместо карбоновых пластин для теплого пола применяются стержни-излучатели: при попадании электрического тока на оба конца излучателя, он становится источником инфракрасного излучения, в диапазоне 8 – 14 нм. Данный тип излучения имеет уникальную особенность, нагревать непрозрачные поверхности на достаточно большом расстоянии. ИК или как их еще называют, теплые лучи (по аналогии с солнечным светом) нагревают напольное покрытие, предметы мебели и интерьера, которые, в свою очередь, нагревают воздух.

Особенностью стержневых систем «теплый пол» является наличие функции саморегуляции температуры. Нагреваясь до необходимой температуры, стержень самостоятельно «отключается», что значительно снижает потребление электричества. Другими словами: данная система напольного отопления может самостоятельно подстраиваться под график использования владельцами.

В рабочем режиме, 1 м 2 данного нагревательного элемента потребляет от 21 до 160 Вт, в зависимости от количества используемых стержней. В стандартной комплектации, излучатели размещены с интервалом в 10 см. Ширина карбонового мата 830 мм, длина 20 метров.

Для нихромовых стержневых систем: ширина мата определяется длиной используемых излучателей.

Плюсы и минусы

В принципе, все достоинства и недостатки стержневых моделей теплых полов, такие же, как и у их пленочных «собратьев». Нельзя не упомянуть о нескольких преимуществах стержневых моделей, главным из которых является простота монтажа, непосредственно в тонкую стяжку или плиточный клей. Кроме этого, стержневые «теплые полы»:

Экологичны и пожаробезопасны.
Долговечны. Срок службы большинства моделей более полувека, так как система саморегуляции предохраняет излучатели от перегорания и проблем, связанных с перегревом.
Обладают небольшой массой.
Могут укладываться в помещения со сложной архитектурой.
Благодаря способу подключения излучателей, при выходе из строя одного элемента, остальные будут функционировать.
Могут использоваться в комнатах с повышенным уровнем влажности.

Читайте также:

Особенности вывоза строительного мусора

Саморегуляция, благодаря которой происходит экономия электроэнергии, а значит и средств владельца. У данных систем отопления есть и недостатки, о которых необходимо знать потенциальным покупателем, а именно:

Монтаж «мокрым способом». Хотя с этим, обычно, не возникает проблем, многие считают сложности, связанные с укладкой нагревательного элемента в плиточное напольное покрытие, определяющим фактором при отказе от теплого пола данного типа.
Укладка нагревательного элемента в стяжку тянет за собой и проблему трудоемкого ремонта.
Требования к монтажу в стяжку делает невозможным создание «мобильного» теплого пола на основе стержневой системы.
Сложное электрическое подключение теплого пола стержневого, требующее специальных знаний и допуска к работе с бытовыми электросетями.

Главным недостатком стержневой модификации карбонового нагревательного элемента, по мнению большинства наших соотечественников, является высокая стоимость, даже по сравнению с пленочными моделями теплого пола. И с этим невозможно не согласиться. Что касательно электромагнитного излучения, создаваемого стержневыми моделями, то оно не превышает естественного фона.

Особенности монтажа

Совет: Несмотря на простоту укладки стержневого нагревательного элемента, настоятельно рекомендуем доверить подключение и монтаж электрического «теплого пола» профессионалам.

Весь процесс монтажа карбонового теплого пола стержневого типа можно условно разделить на несколько этапов.

Приобретение необходимых материалов, в которые входят: нагревательные маты; терморегулятор (термостат); муфты соединительные и термоусадочные колпачки; изоляционный материал; комплект проводов необходимого сечения; гофротруба; подложка под нагревательный элемент.

Совет: Специалисты рекомендуют приобретать провод для подключения системы только медный, многожильный. Лучше всего выбирать подложку для «теплого пола» с металлизированным покрытием, которое будет являться не только утеплительным, а и теплоотражающим материалом.

Определение зоны пола, на которую будет происходить непосредственная укладка нагревательного элемента.

Подготовка основания к процессу монтажа (очистка, выравнивание).

Укладка теплоизоляционного материала и подложки с теплоотражающим слоем.

Прокладка проводки через гофротрубу, которая является защитной конструкцией для термодатчика.

Монтаж матов стержневого теплого пола. Фиксация элементов на подложке производится с помощью малярного скотча.

Установка терморегулятора. Чаще всего место для его установки отводится на стене, вблизи с выключателем освещения.

Важно! Если теплые полы монтируются в помещении с повышенной влажностью, то место установки терморегулятора должно быть вынесено в сухое помещение.

Для более точного понимания процесса монтажа карбонового теплого пола стержневого типа, рекомендуем посмотреть видео о методике и тонкостях укладки:

Стержневой теплый пол Unimat – пример установки

Электрический стержневой теплый пол Unimat

Представьте – вы просыпаетесь зимним утром, чтобы идти на работу, и шлёпаете босыми ногами в туалет по плитке. И что чувствуете? Вам повезло по жизни, если у вас стоит теплый пол! Это кайф – ходить зимой по квартире босиком, и не переживать за холодные лапы!

Недавно был у своей знакомой, которой в январе 2014 года устанавливал в квартире инфракрасный теплый пол Unimat. Пол прекрасно работает, плитка в кухне и ванной греет не только ноги, но и душу!

Статья будет ничуть не рекламная, просто нашел в своем ноуте фото с этого объекта, и решил поделиться.

Инфракрасный теплый пол – что это?

Напоминаю, что у меня уже есть на сайте статья, посвященная электрическому теплому полу. Там примерно тот же принцип, но отличие в том, что пол греется кабелем, имеющим определенное сопротивление, которое ни от чего не зависит. То есть, пол кабельный.

А в данном случае у нас пол – саморегулируемый. Конечно, это громко сказано, и температуру нагрева всё равно можно и нужно менять с помощью терморегулятора. Саморегуляция подразумевает то, что при нагреве пол увеличивает своё электрическое сопротивление, тем самым уменьшая ток. Получается отрицательная обратная связь по температуре – чем больше, тем меньше.

Нагрев пола может происходить не только за счет протекающего тока. Его можно нагреть, например с помощь промышленного фена (он ещё будет участвовать в статье) – эффект будет тот же, сопротивление уменьшится.

Этот пол также называют стержневым, он выполнен в виде мата, в котором последовательно расположены несколько карбоновых нагревательных стержней, соединенных электрически параллельно.

Нагревательный мат Unimat – свернут в рулон

Такие полы также бывают и в виде пленок, там принцип действия такой же, только конструкция другая.

Маркетологи подразделяют электрические полы на инфракрасные и конвекционные. Вообще не понимаю. Инфракрасные – значит излучают тепло. Конвекционные – значит воздух нагревается от пола и поднимается вверх. Что тут делить?

Преимущества стержневого теплого пола перед кабельным

Стержневой теплый пол обладает двумя существенными преимуществами по сравнению с кабельным.

Стержневой пол – саморегулирующийся. Я об этом уже говорил, и скажу ещё неоднократно по ходу статьи.
Стержневой пол можно резать на стержни, и укладывать хоть по одному или два. В отличии от кабельного, который резать вообще никак. Например, можно положить по 1 или 2 полоски (стержня) в пол на выходе из душевой кабинки, около раковины, и около унитаза. И этого будет вполне достаточно, чтобы пол был тёпленьким.

Пока писал, сообразил, что есть и четвертое преимущество – переменная скорость нагрева. У стержневого пола за счет автоматической регулировки сначала скорость нагрева (и потребляемая мощность) максимальна. Затем, по мере приближения температуры к максимальной, мощность подает, скорость нагрева тоже. Это свойство особенно ценно для тех, кто купается по-быстрому

Читайте также:

Особенности вывоза строительного мусора

Характеристики Unimat

Коротко рассмотрим характеристики инфракрасного стержневого пола Unimat. Вот фото из инструкции:

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat. Технические характеристики

Пиковая (максимальная) потребляемая мощность 116 Вт на погонный метр – это если включить регулятор на максимум. Ну, или просто воткнуть нагревательный мат напрямую в розетку. Как видно, при нагреве потребляемая мощность будет понижаться. Подозреваю, что если оставить пол включенным, то он разогреется до 70 или 80 градусов, потребляемая мощность понизится до 60-70 Вт, и он перестанет дальше нагреваться. То есть, в отличие от кабельного пола, этот пол самостоятельно исключает перегрев.
Потребление на погонный метр – 24 Вт. Тут, видимо, речь идет об оптимальной средней температуре. Если шаг между стержнями 0,1 м, то на 1 метре – 10 стержней. Значит, каждый стержень в среднем потребляет 2,4 Вт. Не путать с пиковым потреблением! Пиковое будет 116/10=11,6 Вт.
Ширина термомата (то есть, длина стержней) фиксирована – 0,83 м.
Максимальная длина матов, соединенных последовательно – 25 м. Посчитаем. 1 метр потребляет в пике 116 Вт, значит, 25 метров – 2900 Вт, это ток более 13 А. Учитывая, что минимальное сечение кабеля для подключения – 1,5 мм2, понятно, почему производитель перестраховался.
Доля ИК лучей в спектре – 90%. Видимо, остальные составляющие лежат в электромагнитном спектре.
Длина ИК волны средняя, благоприятная для тела. В этом я не разбираюсь. И как это измерить и проверить – не представляю.

Далее – комплектность саморегулирующегося пола:

Теплый пол Unimat. Комплектность

Как видно, можно купить по разной цене разную длину мата, отличие также будет в длине провода для подключения и количестве прибамбасов. Кстати, вот и они:

Комплекты для соединения и изоляции термоматов Unimat

Подробнее, как это применяется, напишу в разделе про монтаж.

Таблица потребляемой мощности:

Потребляемая мощность в зависимости от длины

Видно, что (кроме первого значения), мощности совпадают с пиковой потребляемой мощностью, указанной в технических характеристиках.

Потребляемая мощность в зависимости от длины и сечение провода

Последняя таблица по выбору сечения провода вообще непонятно для чего дана. Ведь максимальная мощность – 2900 Вт, ток 13 А. Следовательно, с этим полом применяется провод сечением 1,5 мм2, толще не имеет смысла.

Схема и тонкости подключения пола Unimat

Схема

Схема подключения проста:

Электрическая схема подключения теплого пола Unimat

Главный принцип – все стержни расположены как угодно, а подключены параллельно, и напряжение на них при работе 220В. Плюсы на терморегуляторе пусть не смущают – это не положительный полюс, а просто клемма.

Электроизоляция

Места соединения проводов внутри пола производитель предлагает изолировать термоусадкой. Это удобно, красиво и компактно. Но только, если есть фен или хорошая горелка. Можно изолировать и простой изолентой. В любом случае, не ударит – бетон при высыхании становится изолятором. Хотя, при использовании УЗО будут возможны неприятные инциденты.

Теплоизоляция

Производитель рекомендует теплоотражающий материал. Это – для увеличения КПД системы, чтобы не греть потолок соседей снизу. Однако, всё равно тепло стремится вверх, и хуже не будет. Разве скорость нагрева будет пониже. Кроме того, идея монтировать теплый пол без утеплителя очень нравится плиточникам (Серёга, привет!)).

Терморегулятор

может быть любым, не только предназначенным для теплого пола. Например, такой, или даже такой. Бывают программируемые, с таймерами, ЖК-экранами, и т.п.

Датчик

должен быть именно тот, который идет в комплекте с терморегулятором. По крайней мере, того же типа. Чтобы обратная связь была правильной, датчик нужно правильно расположить, см. инструкцию и мои фото.

Вместо терморегулятора

Следует помнить, что в основе такого регулятора – обычное реле. А его можно заменить и обычным выключателем, и даже вилкой, периодически включая и выключая теплый пол. Также для регулировки может подойти и обычный диммер (регулятор яркости). Минусы таких решений – отсутствие электрической обратной связи, а в случае с диммером возможны и помехи на другое оборудование.

Отопление

Некоторые думают, что такой пол можно использовать для отопления. Да, можно. Но только там, где температура зимой не опускается ниже нуля – в Сочи и Геленджике. И укладывать инфракрасный пол придётся везде, и жарить постоянно по полной. Во всех остальных случаях, как и в моем, для отопления используются обычные батареи, а электрический теплый пол – для комфорта нижних конечностей.

Монтаж стержневого теплого пола на кухне

Главное, что нужно помнить при монтаже и подключении электрического теплого пола – качество подключения! Чтобы потом не было мучительно холодно и досадно, нужно уделить самое пристальное внимание местам подключения, которые будут находиться под плиткой.

Подробно по монтажу можно будет почитать в инструкции и посмотреть на видео в конце статьи, а я лишь покажу некоторые моменты.

Расстилаем пол по стяжке.

Крепим его дюбель-хомутами. Если пол чистый, то можно и хорошим скотчем.

Теплый пол разложен по стяжке

Места соединений соединяем гильзами, которые идут в комплекте. Процесс:

Соединение. Готовим соединительные гильзы

Соединение. Вставляем провода в гильзу

Не забываем про термоусадку

Обжимаем гильзы специальным инструментом

Тут самый важный момент – соединение многожильного и одножильного проводов! От качества обжимки в основном зависит срок службы пола. Если нет инструмента, или в чем-то не уверены, то лучшее средство – пайка! Гильзы, которые шли в комплекте, мне показались хлипкими, поэтому я использовал помощнее, а в самых ответственных местах паял скрутку.

Теперь одеваем термоусадку и работаем феном:

Термоусадка на месте соединения, работа феном

Монтаж теплого электрического пола – соединение проводов

Должно получиться примерно так:

Работа феном при подключении теплого пола Unimat

Концы, которые никуда не подключаются, заделываем:

Заделка концов проводов термоусадкой

Феним, и пока термоусадка горячая, зажимаем её пассатижами:

Заделка концов проводов электрического стержневого пола Unimat

А вот тут получилось не идеально:

Выводы подключения теплого пола и датчика температуры

Укладка датчика температуры в теплый пол (защищен желто-зеленой термоусадкой)

В итоге пол Unimat уложен в кухне в таком виде:

Нагревательные стержнеые маты Unimat уложены и подключены

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat уложен на стяжку

Стержневой теплый пол Unimat в ванной

Очень коротко, как это происходило в ванной.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – предварительная укладка

Просто, приклеил скотчем.

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение через нормальную гильзу

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение и изоляция термоусадкой

Инфракрасный стержневой теплый пол Unimat – подключение. Верхние черные провода пошли на терморегулятор

Питание 220 В и датчик, провода спускаются в гофре по стене

Теплый пол в ванной уложен и подключен

В заключение – как всегда, дополнительные материалы.

Инструкция и видео к теплому инфракрасному полу Unimat

Официальное видео про монтаж теплого пола Юнимат:

Вот в принципе и всё.

Делитесь опытом, задавайте вопросы – я каждый день здесь.

Терморегулятор не показал, он подробно рассмотрен по ссылке в начале статьи.

С удовольствием читаю Ваши статьи.Спасибо.В данном случае вопрос а фольга где?.

Про термоизоляцию я в статье писал, её решили не укладывать.
А каково Ваше мнение?

Хороший выбор, я тоже такой установил. Но вот статью так и не удалось написать про него. Может еще и соберусь…

Жду, твой опыт будет интересен!
Хотя, по подстанциям и цейлонским счетчикам тоже интересно )))

Интересно что можно такой пол включить без регулятора, как обычную лампочку?
А перегрева не будет, если забыть?
Интересно было бы посмотреть зависимость сопротивления от температуры.

Тепло будет отводиться в массу пола, а за счет саморегуляции нагрев остановится.

Здравствуйте.Внесу и свои семь капель.Для человека .который не занимается этим профессионально.статья в полне подойдёт для самостоятельного подключения и укладки.Но хочу предупредить по поводу подключения..
1)Бетон как диэлектрик никакой и обязательно будет проводить ток.потому что в его составе различные примеси.Если приходится замуровать соединение.то стараюсь прикрыть чем-нибудь данное место от прямого касания бетона.например крышкой от распред.коробки.
2)место соединения лучше всего закрывать термоусадкой с клеевым слоем.что бы наверняка загерметизировать.
3)На концевые тоже термоусадка клеевая.но ещё дополнительно заливаю силиконовым герметиком.Это если пол будет в сыром помещении.И так же зажимаю плоскогубцами.
4)Скрутку теперь стараюсь всегда лучше сосварить.чем спаять.тем более если соединение идёт на любой нагревательный элемент.Потому что место соединения тоже будет нагреваться.а значит и пайка.А олово сейчас в основном китайское.и что в его составе неизвестно.но оно постепенно разрушается и пайка прослабляется в скрутке.
Это я всё уже проходил.Находишь скрутку в стене.вскрываешь.а там всё сгоревшее.
А и на последок. Бетон очень хорошо разъедает металл.особенно алюминий.

Спасибо за отзыв. По изоляции полностью согласен, контачить провод под напряжением с бетоном не должен ни при каких условиях.
Поэтому я вместо одной термоусадки, предложенной производителем, использовал две. А кое-где – ещё и дополнительно изолировал изолентой.

По пайке – не согласен. Почему – в моей статье про пайку . Место скрутки не может нагреться до 300 град. А скрутку я делаю так, что пайка -просто подстраховка.

Здрастьте. скажу так-если замуровывать в бетон коробку.то лучшее.что существует это сварка.Потом идёт обжимка гильзой.Следующее клемник с болтом.За ним пайка .Ну а скрутка самое последнее.

Про температуру:Если будет сырость в бетоне.то она обязательно отобразится конденсатом на проводе.Ну а дальше только дело времени.Это хорошо.если припой не ниже 61 или 63.В 40 олово очень мало.это только пишут .что 40% .На самом деле намного меньше.

А стараюсь я всегда делать так.чтобы года через 3-5.не пришёл другой электрик и при вскрытии не назвал меня:Что за долбо.. вам тут соединял?

Таблица 4 у меня тоже вызвала недоумения.
Особенно подключение теплого пола через алюминевый провод – это нонсенс!

Добрый день! монтаж теплого пола сколько занимает?

Немного. Сам пол – менее часа, и около того – подключение регулятора.
Конечно, перед этим должна уже стоять установочная коробка с питанием под регулятор.

ясно, спасибо большое! по вашему мнению выгодней с (физической, экономической ит.д) какие полы все же испосльзовать в квартире?

Я точно не считал, но мне кажется, если говорить об отоплении (а не о локальном нагреве полов), то лучше сделать водяное отопление – и через радиаторы, и через полы.

А если брать простоту установки – конечно, электрический пол лучше. Но опять же, в дуэте с водяными батареями.