Раскладной козел своими руками

Как своими руками сделать складные столярные козлы

Обрезая размещенную на этом приспособлении доску, вам не придется удерживать рукой падающую на пол отпиливаемую часть. Самодельные столярные козлы удобно складываются на хранение, а в рабочем состоянии принимают устойчивое положение, обеспечивая две точки опоры для заготовок.

Складные столярные козлы – фото.

Рассматриваемая конструкция не имеет сложных столярных соединений, а процесс изготовления своими руками пары таких приспособлений занимает несколько часов. Складные столярные козлы сподручно перевозить в автомобиле, на них удобно распиливать длинные доски или листы фанеры.

Подготовка деталей для столярных козлов

Для работы подойдут недорогие сосновые доски толщиной 20–40 мм. Совсем необязательно подбирать идеальный пиломатериал, вполне подойдет древесина с незначительными дефектами. Для скрепления деталей столярных козлов понадобятся шурупы, а для соединения раздвижных половинок пригодятся четыре петли.

Сборное фото столярных козлов.

При определении размеров уделите внимание высоте конструкции, отталкиваясь от удобства работы. Для мастера ростом около 180 см подходит опора высотой в 80–85 см. Чтобы не ошибиться, измерьте свой стол или верстак, за которым вы пилите. Ширина козлов в один метр обеспечит устойчивость приспособления в рабочем положении.

Чертежи заготовок для складных козлов высотой в 860 мм.

Разметьте и нарежьте все доски по длине, точно соблюдая прямые углы при распиливании. Острогайте заготовки со всех сторон. Отдельным деталям потребуется дополнительная подготовка.

Отшлифуйте поверхности и закруглите углы кромок верхних перекладин, чтобы снизить вероятность сколов древесины в процессе эксплуатации.

С этой же целью обработайте и нижние торцы ножек. Сначала снимите рубанком фаски.

Подготовка заготовок для сборки складывающихся столярных козлов.

Затем зашлифуйте концы наждачной бумагой.

Сборка самодельных козлов своими руками

Соберите по отдельности каждую часть столярных козлов. Подготовьте зенкер со сверлом для выполнения направляющих отверстий под шурупы и углублений под шляпки.

Зенкер со сверлом.

Сразу отметьте на ножках месторасположение нижних перекладин, размещаемых на расстоянии 150 мм от торца заготовки.

Начните сборку с любого верхнего угла. Выровняйте концы заготовок под прямым углом используя монтажный угольник для соединения деталей, высверлите отверстия и заверните саморезы.

Если в мастерской не нашлось подходящих по длине шурупов, можно использовать более мелкие метизы. Нужно лишь усилить соединение посредством столярного клея, а винты заворачивать с обеих сторон.

Теперь разложите детали на ровной поверхности, выровняйте по меткам и скрепите дощечки, проверяя перпендикулярность соединений.

Собранный каркас столярных козлов.

Разместите на собранном каркасе распорку и начертите линии отпила уголков.

Отрежьте лишние куски ножовкой и установите диагональную доску на место.

Закрепленная диагональная распорка.

Подобным образом соберите вторую половинку столярных козлов.

Соедините обе части петлями. Последние будет легко установить, если используются изделия калиточного типа. Под дверные петли придется в перекладинах выбрать углубления ручным фрезером или стамеской.

Размер выемки должен позволять кулаку петли свободно вращаться и не задевать древесину.

Устанавливая навесные петли, помните, что крылья нужно разместить в «разнобой», чтобы штыри смотрели в разные стороны.

Прикрутите половинки петель на длинные перекладины.

Подберите тонкую рейку по высоте кулака.

Поставьте сверху короткую часть столярных козлов.

Фото сборки столярных козлов.

Просверлите направляющие отверстия и заверните винты.

Готовые козлы уже можно использовать по назначению в паре с верстаком одинаковой высоты.

Сделайте себе вторые складные козлы и распиливайте на них пиломатериал длиной до шести метров. Хранить складные конструкции можно на вбитых в стенку гвоздях, но лучше сделать нехитрые полочки, которые дополнительно будут использоваться для мелочевки.

Подвешенные на стену складные козлы.

В любой мастерской всегда найдутся подходящие для этой самоделки обрезки ДСП, а крепление такой полки-подвески несложно сделать из уголков.

Понятно, что в специализированных магазинах можно выбрать пильные козлы на любой вкус, но стоимость качественных моделей «кусается». А на реализацию нашего проекта потребуется менее 20 метров досок с учетом обрезки растрескавшихся концов. В конечном результате вы оснастите свою мастерскую парой полезных помощников.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.

Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.

Если театр начинается с вешалки, то ремонт в помещении всегда начинается со сборки деревянных подмостей или, как их ещё в просторечии называют, козлЫ. От надежности «козлов» зависит насколько безопасно и быстро вы будете выполнять все работы по ремонту квартиры, а также скорость выполнения отделочных работ.

Дополнительно, конечно же, будет нужна вешалка, пристенная лесенка и обеденный столик.

В этой статье я расскажу и покажу на фотографиях, как и каким инструментом нужно собирать «козлЫ» и сколько для этого нужно материала.

Когда я буду использовать в статье слово «козёл», то вы знайте, что это такой стол для временного употребления при ремонте. Его делают строители и отделочники, чтобы получить возможность доступа к верхней части стен или к потолку для проведения ремонтных работ. Поэтому кавычки я ставить не буду.

Для козла подбирается материал совершенно сухой и лёгкий. Ну и, конечно же, не очень дорогой. Помните, что его нужно будет передвигать часто и переносить с одного места на другое.

Инструмент вы также берёте на выбор. Если вы собираетесь детали козла скручивать саморезами, тогда вам нужен шуруповёрт, а лучше для этого иметь дрель с насадкой (битой под саморезы по дереву).

Если будете соединять детали гвоздями, что я, конечно же, не приветствую при сборке козлов, тогда вам понадобится молоток. Для отреза деревянных деталей нужна ножовка или электрический лобзик. Но я всегда использую ручную циркулярную пилу.

Вам могут пригодиться

Ну и для разметки наших будущих деталей козла нужен карандаш с рулеткой и угольник.

Из материала я всегда выбираю обрезную сосновую доску и саморезы по дереву 55-60 мм.

Для сборки двух козлов нам понадобятся 3-х метровые доски шириной 150 мм и толщиной 30 мм.

Высота козлов определяется легко: нужно взять рулетку и измерить расстояние от потолка до головы работающего человека и отнять от этого расстояния примерно 150-200 мм.

Ну, то есть при средней высоте потолка в квартирах (2,6 м) козёл делается высотой примерно 0,9 м.

Итак, первое, что нам нужно сделать – это основные площадки наших будущих козлов, на которых и будут проводиться всё работы. Эти площадки должны иметь достаточно места, для того, кто будет работать на козле. А также еще необходимо место под таз с раствором, который весит примерно 40-50 кг. Соответственно, площадка должна быть крепкой и устойчивой, наш будущий козел должен выдержать нагрузку не менее 150 кг.

Всегда нужно в этом деле учитывать ширину основных световых дверных проёмов, чтобы наш будущий козел мы смогли переместить в любое помещение нашей квартиры. Так как световые дверные проемы без установленных дверей не бывают менее 700 мм, то площадку для козлов нужно изготавливать 600 мм. Исключение составляют помещения санузлов, где с установленной дверью с шириной дверного полотна 600 мм козел не пролезет.

Но он там и не понадобится, так как все виды работ на высоте – по штукатурке стен, укладке плитки на пол и на стены, монтажу потолка, а также затирке плиточных швов будут уже закончены, и после установки двери там с козлами уже нечего будет делать.

Основных целых досок для изготовления щитов на пару козлов и щита для столика нам понадобится всего 16 метров, то есть 5 целых 3-х метровых досок и еще 1 м доски. Все остальные доски мы распиливаем по длине ручной циркулярной пилой на две половинки.

Для основных щитов для козлов мы берем наши первые четыре целые 3-х метровые доски. Находим по рулетке середину доски и распиливаем их пополам. Так у нас будет готова основа: две основные площадки для козлов шириной 600 мм и длиной 1500 мм.

Затем ручной циркулярной пилой нужно распилить наши оставшиеся доски. Из этих получившихся в процессе распила узких досок размером 30 мм х 75 мм и длиной 3000 мм мы будем делать остальные детали (заготовки) для нашего козла. Делается это для того, чтобы козел был не таким тяжелым и его можно было передвигать одному человеку.

Отпиливаем от них 4 заготовки по 600 мм и скрепляем наши отдельные четыре доски в щит.

Поперечины, которые скрепляют доски в щит, мы прикручиваем саморезами на расстоянии 150 мм от края досок. Каждую доску прикручиваем на 4 самореза.

Теперь нам нужно изготовить следующее: 8 заготовок длиной 900 мм для четырёх пар ног двух козлов, 4 заготовки по 650 мм для нижних ступеней и 4 заготовки по 550 мм для верхних ступеней.

Приступаем к сборке наших будущих ног. Для этого мы переворачиваем шит и, раскладывая по нему наши заготовки ног и ступеней, скрепляем их саморезами.

Верхнюю часть ног козла, которые будут крепиться к щиту, нужно сузить немножко внутрь щита (с каждой стороны по 20-30 мм), а нижние концы ног наоборот развести на 30-40 мм больше ширины щита, для того, чтобы наш будущий козёл был устойчив на полу, а затем накрутить на них наши ступени. Вот так:

Для того, чтобы все ноги козла получились одинаковыми, их сборку нужно производить, укладывая их друг на друга стопкой.

Далее, когда все готово, приступаем к сборке самого козла: прикручиваем саморезами ноги козла изнутри к щиту, переворачиваем наш козел и выравниваем его двумя, ранее заготовленными нами укосинами длиной 1850 мм, по диагонали конструкции. Так, чтобы они были прикручены, по отношению к боковым сторонам козла «крест-на-крест». Это тоже делается для устойчивости конструкции.

Низ ступеней при накручивании укосин тоже немного разводим в сторону и закрепляем их саморезами.

Доделываем нижнюю обвязку конструкции вкруговую двумя перекладинами по 1600 мм каждая, и козел готов. Скручиваем всю конструкцию саморезами так, чтобы их было по 2 шт на одно соединение. Теперь можно смело, ничего не боясь, приступать к работе с ним.

Дополнительная информация: если ремонт ведется в помещении с чистовыми полами, то на низ ног козла нужно прикрутить, например, куски линолеума, чтобы не поцарапать полы.

(Не забываем и про обязательный обед, иначе, откуда силы возьмутся для работы?)

Итак, из досок мы еще должны сделать столик, чтобы за ним можно было нормально пообедать или просто попить чай.

Ну и, конечно, вешалку для одежды. Сюда дополнительно необходимо приобрести полиэтиленовую пленку для укрытия чистой одежды.

Комплект «мебели» для начала ремонта готов!

Для помещений с высотой потолков до 3,5 метра и более козел изготавливается отдельно. Но это зависит от индивидуальности квартиры и планировки.

Также нужно купить полиэтиленовую пленку для того, чтобы укрывать все, что может запылиться и испачкаться во время штукатурных и отделочных чистовых работ. Установив маяки, можно приступать к процессу оштукатуривания стен.

Итак, подведём итоги. На полный «комплект мебели» для начала ремонта в стандартной комплектации (2 козла, столик, вешалка, пристенная стремянка), нам понадобится:

1. Доска – 8 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1500 мм

2. Доска – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600 мм

3. Комплект ступеней верхних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 550 мм

4. Комплект ступеней нижних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 650 мм

5. Комплект ног – 8 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 900 мм

6. Доски нижней обвязки – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1650 мм

7. Укосины – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1850 мм

Комплект на вешалку для одежды:

1. Доска – 5 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

Комплект на столик обеденный:

1. Доска – 4 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1000 мм для столешницы

2. Ноги – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600-700 мм

3. Доски – 6 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 750 мм

4. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1000 мм для нижней обвязки ног

5. Укосины – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1200 мм

Пристенная лесенка:

1. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм

2. Доски для ступеней и верхней площадки – 8 шт. : 30 мм х 75 мм длиной 500 мм

То есть это примерно 40 метров обрезной доски 30 мм х 150 мм х 3000 мм и 0,5 кг саморезов 55-60 мм. Если всё правильно раскроить, учитывая данные размеры, и поработать немножко ручной циркулярной пилой на месте сборки, то этого количества как раз хватит на всё.

Для информации: в 1 м3 доски размером 30 мм х 150 мм х 3000 мм будет 74.07 шт., т.е. 222,21 м.

40 м доски размером 30 мм х 150 мм будет равно 0,18 м3.

При стоимости материала 5000р./м3, партия материала будет стоить 900 р. + 100 р. – саморезы. Итого: 1000 рублей.

Удачного всем ремонта! Поздравляю всех с началом строительного сезона!

#лучшедома. Складные строительные козлы из обрезков фанеры на дачу

Редакция HouseChief продолжает цикл публикаций с хештегом #лучшедома и знакомит вас с самыми интересными самоделками, которыми сейчас как раз пришла пора заняться. Ведь самоизоляция – это как раз тот период, когда появляется множество свободного времени. И потратить его лучше всего с пользой. В сегодняшней статье свой вариант занятия на период карантина предлагает автор YouTube-канала Саня, который своими руками изготовил складные строительные козлы из обрезков фанеры для ремонта дачи или иных жилых и хозяйственных построек.

Читайте в статье

Какой материал подойдёт для изготовления строительных козлов

В качестве материала для изготовления можно использовать совершенно любые обрезки досок, бруса или фанеры. Однако фанерные козлы получатся значительно легче, не потеряв при этом в прочности. В сегодняшнем примере обрезки фанеры остались после того, как ею был застелен пол в гараже.

Высоту и ширину требуемого изделия каждый мастер будет выбирать сам в зависимости от предпочтений и длины оставшихся обрезков. Поэтому на этих параметрах сегодня зацикливаться не будем. Первым делом необходимо нарезать обрезки древесины по нужным размерам. А чтобы срезы были ровными, стоит воспользоваться монтажным уголком.

Начало работ: подготовка материала

Распускать фанеру удобнее на циркулярной пиле. Если таковой под рукой не оказалось, можно воспользоваться и ручной ножовкой, но в этом случае работа будет очень трудоёмкой и длительной. Также здесь может помочь и обычный электрический лобзик с подходящим полотном.

Роспуск обрезков по нужной ширине

После того как обрезки фанеры разрезаны по нужной длине, требуется их распилить и по ширине. Ведь слишком широкие элементы здесь совершенно ни к чему. Это только дополнительный вес. Что же касается прочности, то, когда козелки будут собраны, они будут способны выдержать более 100 кг каждый.

Особое внимание следует обратить на технику безопасности при работе с циркулярной пилой. Не стоит подводить к вращающемуся диску руки слишком близко. При необходимости подтолкнуть деталь лучше всего воспользоваться любым обрезком доски или палкой.

ФОТО: YouTube.com Когда детали будут подогнаны под нужную ширину, можно приступать к сборке

Сборка элементов козелков: чем лучше фиксировать

Для начала нужно собрать 2 основных элемента (для одного козла). Для этого из напиленных обрезков изготавливаются квадраты, при этом детали в углах накладываются одна на другую.

Складываемые обрезки сначала промазываются клеем ПВА, после чего немного поджимаются струбцинами. Далее они выравниваются угольником до идеальных 90°, и только затем струбцина протягивается полностью. Так соединение уже не сдвинется.

Теперь в ход идут саморезы. Их потребуется по 4 шт. на одно соединение. После полной протяжки всех четырёх саморезов струбцину можно снять.

ФОТО: YouTube.com Поочерёдно скрепляя каждое соединение, требуется собрать квадрат с прямыми углами

Подобным образом собирается и второй элемент козла. Однако на одном козле вряд ли удастся устоять, а значит, понадобится собрать ещё 2 квадрата.

Полная сборка козлов: какой материал потребуется

Для того чтобы козлы получились складными, для каждого из них потребуется по два дверных навеса, которыми и будут соединены элементы. Для выполнения этой работы необходимо уложить квадраты один рядом с другим на любой ровной поверхности. Они должны быть расположены в одну линию по торцам. Если нет подходящего верстака, то всю работу можно выполнить и на полу.

С виду может показаться, что конструкция из обрезков фанеры выглядит хлипко, однако это впечатление обманчиво. После полной сборки прочность будет на очень высоком уровне.

ФОТО: YouTube.com Элементы расположены как нужно, пора их соединить между собой

Крепёж дверных навесов

Навесы крепятся на те же саморезы с небольшим отступом от края элементов, но не выходя за пределы соединения обрезков фанеры. Лучше приобрести навесы с тремя или даже четырьмя отверстиями под фиксирующие шурупы. Так конструкция приобретёт дополнительную прочность.

Саморезы лучше всего использовать калёные чёрные (их ещё называют немецкими, или германскими). Главное, подобрать нужную длину, чтобы они могли погрузиться в древесину на достаточную для фиксации глубину (сквозь оба слоя), но при этом не слишком торчали с обратной стороны. В противном случае возникает риск травмирования.

ФОТО: YouTube.com Примерка дверных навесов перед окончательной фиксацией

Последний штрих в изготовлении строительных козлов

Несмотря на то, что после крепежа навесов козлы кажутся уже готовыми, им не хватает устойчивости. Если надавить сверху, ножки попросту разъедутся в разные стороны. А значит, нужна небольшая доработка.

Для предотвращения падения с лесов необходимо установить ограничитель, который будет удерживать ножки в нужном положении. Для этого как нельзя лучше подойдёт широкий и прочный брезентовый ремень. Отмерив нужную длину (одинаковую для обоих козелков), его нужно зафиксировать на нижних перемычках элементов. Однако просто вкрученные саморезы здесь не подойдут. Необходимо усилить соединение. Это можно сделать при помощи металлического профиля, сквозь который саморезы и будут вкручиваться.

ФОТО: YouTube.com Брезентовый ремень прекрасно удержит козлы в нужном положении

Испытания готовых изделий большим весом

После того, как оба козла готовы, на них нужно уложить доски, на которые можно попробовать взобраться. В сегодняшнем примере нагрузка на них составила более 100 кг, однако даже малейшего перекоса не возникло. На них можно даже попрыгать, вреда это им не причинит.

ФОТО: YouTube.com Испытание весом пройдено, результат на «отлично»

По сути, можно было сделать козелки и более высокими, однако стоит помнить, что с увеличением размеров будет снижаться прочность. Если требуется подняться на большую высоту, имеет смысл установить дополнительные укосины по диагонали. При этом расположены они должны быть на элементах в разные стороны, а не в зеркальном отражении.

ФОТО: YouTube.com Такой размер идеален в соотношении «высота-устойчивость»

Хранение и транспортировка козлов

В сложенном виде такие козелки практически не занимают места, а разместить их можно в любом углу. Что касается веса, то при условии, что обрезки фанеры были сухими, он не превысит 5-7 кг. Это значит, что вбитый в стену гвоздь, к примеру «сотка», вполне подойдёт для того, чтобы на него повесить такие козлы.

Перевозка козлов в автомобиле также не доставит хлопот. В сложенном виде их можно разместить в багажнике или даже на заднем сидении машины. Хотя зачастую этого и не требуется. Собрать складные строительные козлы можно прямо на месте из подручного материала, а после производства необходимых работ попросту сломать и сжечь или использовать материал для других полезных изделий.

ФОТО: YouTube.com В сложенном виде строительные козлы практически не занимают места

Что лучше использовать для помоста между козлами

Ответ на этот вопрос у каждого свой. Обычно для помоста используется любой найденный поблизости материал, который может выдержать вес работающего на козлах мастера. Конечно, значительно удобнее будет применение цельного помоста, нежели состоящего из отдельных досок. В этом смысле неплохим вариантом может оказаться, к примеру, старая входная дверь. Однако здесь следует быть аккуратнее. Если у мастера слишком большой вес, дверь из ДВП может не выдержать, и человек провалится вниз. А посему материал для помоста следует выбирать внимательнее.

Подведём итоги

Не стоит скучать и впадать в депрессию потому, что пришлось пребывать в изоляции. Не лучше ли потратить это время с пользой, занять полезным делом руки и голову. Ведь уже скоро начнутся трудовые будни и времени на подобные мелочи не останется. А если планируется внутренняя или внешняя отделка дома, складные строительные козлы придутся очень кстати. Тем более изготовить их можно из уже ненужных обрезков фанеры или досок, не затрачивая при этом материал, который может пригодиться. Есть о чём задуматься, не так ли?

Очень надеемся, что уважаемый читатель примет к сведению наши советы. К тому же, если не требуется изготовление козелков, то в цикле публикаций HouseChief с хэштегом #лучшедома всегда можно найти и другие полезные самоделки.

Если у вас остались какие-либо вопросы по сегодняшней теме, можете задать их в комментариях ниже. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на каждый из них. Там же вы можете обсудить, стоит ли заниматься подобной работой или лучше поваляться в кровати во время самоизоляции. Напишите, что вы об этом думаете. Попробуем разобраться, на какой стороне больше читателей. Если вам понравилась сегодняшняя статья, пожалуйста, не забывайте об оценках. Для нас важно каждое мнение. Это помогает нам развиваться в нужную сторону. И ещё, берегите себя и своих близких.

Складные козлы своими руками

Дубликаты не найдены

это леса , к с тате довольно удобные.А там козлы)

Вот честно, только за одно “ставьте лайк и подписывайтесь” хочется въебать минус!

там не так маленько

Как я круглый дом построил 7(продолжение)

привет Народ! Вот и лето прошло словно и не бывало. Осень, депрессия, хандра – это всё не про нас). Сохраняя оптимизм и сдвигая сроки медленно ползём к цели: заехать в свой дом!

Заливаем ровнитель пола и стелем линолеум.

клеем обои и сразу красота)

и немного второго этажа..

завозим кухню(делали на заказ)

теперь стало ещё и веселей)

уже хочется здесь жить

а ещё год назад подогнали мне каркас для стола. наконец пришло его время

идея зрела давно. джутовый канат!

наматывать его та ещё морока, но предвкушая результат, продолжаем..

готово. теперь сверлим

красим. морилка + лак = любовь навсегда

и наконец то заносим в дом!

покупаем стулья на авито и лепота)

а на этом пока всё. продолжение следует.

«Сарая» свет

В первой генерации дачи не уделил должного внимания свесам и подсветке глухой части фасада, при осуществлении пристройки второй части к дачи, решил исправить данную оплошность.

Работы ещё вагон и маленькая тележка, но для предварительной оценки пойдёт.

Если Вам понравилось, берите на вооружение.

Ответ на пост «Искусственный камень своими руками быстро и просто! +Мастер-класс по укладке на стену!»

Этой бизнес идее лет как бабушке Тутанхамона. Если не вспоминать про массу мастеров занимавшихся отливкой разнообразной гипсовой лепнины которые на моей памяти были всегда, то лично для меня история с производством всяких кирпичиков началась с ремонтом моей первой квартиры. Это была эпоха раннего интернета, когда информации было гораздо больше в печатных изданиях, ибо доступ широким массам народонаселения был еще закрыт (по своему благословенные времена). И вот стал с вопрос с ремонтом. Идеология построения дизайна жилища человека лично для меня сформировался быстро, до сих пор ему следую. Бывая в старых кирпичных зданиях, особенно в сводчатых подвалах ( как раз не давно прикупив дачу обнаружил там для себя уникальный погреб – кирпичный, имеющий форму идеальной полусферы) я проникся симпатией к неоштукатуренной кирпичной кладке. Сразу же решил у себя это воспроизвести. В продаже тогда декоративного камня и кирпичей в помине не было но это меня не остановило. Начался мозговой штурм. Класть кирпич вдоль стен – смешно, не вариант. А что если взять да и разрезать кирпич на пластинки болгаркой? Пробуем – адова куча пыли, расходники летят, в общем геморно, в кирпиче есть трещины и разрезать не расколов получается редко, а выкладывать мозаику из кирпича вообще нонсенс. Но положительный момент есть – приложив к стене пластину из кирпича понимаю, что в не большом помещении стандартный размер кирпича выглядит грубовато. Отказываться от кирпичной стены не хочется. Что делать? Мозг воспринимает размер кирпича стандартно, а что если размер кирпича сделать меньше и мозг будет считать, что кирпич находится просто дальше. Визуально это расширит пространство. Лет 5 назад искусственные кирпичи такого размера появились в продаже, называются что то типа Барселона. Начал думать в этом направлении, а тут как раз случился пожар в одном тех помещении где было расположено наше оборудование. Часть помещения занимал кустарь отливавший из гипса лепку. Поговорил, получил информацию. Это сейчас только у нас в городе несколько фирм занимаются производством силиконов и полиуретана и они же изготавливают формы в том числе для искусственного камня. А тогда ни чего этого не было. Начались эксперименты- пытался вырезать из пенопласта, заливал пеной монтажной и из нее вырезал, все не то. До экспериментов с листовым полиуретаном не дошел – больно накладно. НО, на четко сформулированные желания и вопросы вселенная даёт правильные ответы. Дело в том, что по работе тесно контактировал с государственной телефонной компанией и как раз в тот момент одна буржуйская фирма в рамках рекламной компании снабдила их количеством профильной просто волшебной продукции. Среди прочего весьма полезного был комплект по заливке газонепроницаемых муфт. Кто не знает раньше определенные участки телефонного кабеля ставились под избыточное воздушное давление, дабы препятствовать попаданию влаги. И чтобы воздух не выходил заливались эти самые муфты. При союзе заливали эпоксидкой, а заливка импортным двух компонентным составом давала резино подобную массу. Стоимость была космическая, но это официально. В те времена за выполненную работу или услуги, люди платили не только деньгами, а еще и присоединяли магарыч. Алкоголик я был посредственный и запасы огненной воды росли в геометрической прогрессии. И наладил я бартер и понесли мне кабельщики диковинки заморские и днем и ночью. Много полезного я тогда приобрёл. Так вот – с материалом для формы определился, а дальше дело техники. Вылепил из пластилина необходимые по размеру и разной текстуре кирпичики (для антуража на одном из 16 нарисовал всевидящее око и циркуль масонский, а на другом выдавил пятаком Екатерины 2 орла двуглавого). С тал вопрос со смесью. Оказалось для литья особый гипс нужен. Сейчас тьма вариантов смеси, пластификаторов, колеров а тогда не было не чего. Но голь на выдумку хитра. Как раз монтировал гипсокартон и для экономии места где позволяло садил не на профиль а на клей Knauf Perlfix (Кнауф Перлфикс) Вот он и заинтересовал меня своей твердостью, решено было его взять за основу. Подобрал краску, для фактурности поверхности коронкой для бурения сверлил кирпичи (выбрал еще царского производства) получал кирпичную пыль мелкофракционную, которую добавлял в форму. Туда же добавлял краску и кирпичи получались не похожими друг на друга. В процессе технология совершенствовалась. Изготовил вибростол – просто металлический лист поставил на пружины и снизу прикрепил виброшлифовальную машинку. Потом догадался на заднюю часть кирпичей класть сетку стеклопластиковую, что позволило в последствии клеить сразу большими фрагментами. Для заполнения швов сделал шприц из тубы из под силикона.

в общем занимался этим так как не было предложений на рынке. Бизнесом это не стало – кормила основная работа. Сейчас магазины заполнены данной продукцией на любой вкус, да и ликвидность под вопросом. Побывав в тысячах квартир и офисов особого пристрастия к искусственному камню не увидел. Если вы являетесь дизайнером (сможете навязать этот продукт) прорабом и изготовителем может и получите некий гешефт, А так крупный производитель задавит. Как то так.

Причины поломок пластиковых ручек и способы ремонта своими руками

Всем известно, что для регулировки положений окна нужна ручка. Именно она выходит из строя чаще всего, так как регулярно подвергается физическому воздействию. Итак, давайте посмотрим, какие варианты поломок встречаются и как их самостоятельно устранить.

Створку невозможно закрыть, а ручку заклинило

Часто возникает ситуация, когда ручку заедает в положении, не соответствующем положению створки. То есть элемент смотрит вниз, когда окно открыто или стоит на проветривании. Эта проблема возникает из-за блокиратора, который не успевает вовремя сработать.

На сегодняшний день все пластиковые конструкции оснащены механизмом, блокирующим поворот фурнитуры. Когда хозяева крутят регулировочную часть слишком быстро, то этот механизм не успевает срабатывать. Но исправить поломку можно. Первым делом необходимо определить фирму производителя окна. Изучив металлическое изделие, вы обнаружите всю информацию.

Если в квартире установлены конструкции “AUBMaco”, “Winkhaus”, “GU” или “Roto”, то пластину, расположенную под углом необходимо развернуть параллельно раме. И только после этого можно поворачивать ручку.

Заметьте, если блокиратор будет прикасаться к ответному механизму, то не получится отремонтировать заклинивший элемент. Обе детали могут не стыковаться, если произошло их расширение из-за температурных перепадов. Выйти из такой ситуации немного сложнее, но все же можно. Необходимо снять ответный механизм и подложить что-то твердое между этим местом и рамой. Механизм будет дальше рамы, блокиратор начнет цеплять его.

Ручка не поворачивается – причины и как починить

Не двигающаяся ручка – больное место пластиковых окон. Заметьте, при открытой створке и прижатой блокировочной пластине, ручка будет поворачиваться без проблем. Давайте посмотрим, в чем же дело и как с этим бороться.

Неисправность может быть вызвана засохшей смазкой, необходимой для нормальной работы всех механизмов. Если в смазке есть грязи или она высохла, то начинаются проблемы в функционировании элементов конструкции. Чтобы изделие снова поворачивалось, нужно залить внутрь отверстий оконной рамы смазку WD-40. Но этот вариант актуален только в случае засохшей смазки. При попадании туда сора, придется вызывать мастера, чтобы он разобрал всю конструкцию.

Кроме этого, причиной, вызвавшей неисправность, может стать провисание створок. Достаточно сдвига на 1 мм, чтобы ручка начала крутиться – не открывать створку. Потребуется регулировка крепежей, выполняемая в следующем порядке:

• уберите внизу окна заглушку;
• в верхней петле отыщите отверстие размером в 4 мм;
• установите в это отверстие ключ г-образного типа, для поднятия створки прокрутите им по часовой стрелке, для отпуска – против.

При устранении неисправностей возможна регулировка форточки по горизонтали, это поможет избежать в дальнейшем сквозняка. Вскройте нижнюю петлю и на боковой стороне найдите паз для шестигранника. Поверните. Если хотите подвинуть створку влево, то вращайте ключ по часовой стрелке, если вправо, то против часовой.

Верхнюю часть окна также можно отрегулировать при помощи механизма, спрятанного под защитной накладкой. В нем есть паз с отверстием под ключ, предназначенный для поворота механизма.

Хлипкая, разболтанная ручка

Из-за неаккуратных и резких движений, фурнитура быстро выходит из строя и разбалтывается. Она крутится, но не регулирует положение окна. Причина в том, что крепление расшатано и не касается механизма.

Починить ручку можно при помощи 2 винтов, удерживающих элемент на конструкции. Под деталью установлена накладка, которую необходимо поддеть и развернуть на 90 градусов. В момент установки накладки в горизонтальное положение, вы обнаружите винты – над и под изделием. Чтобы ручка работала, как раньше, нужно повернуть эти винты отверткой.

Замена сломанного элемента

Если ручка треснула или сломалась, то желательно ее заменить. Смена этой детали также актуальна, когда в доме маленькие дети. Потому что установка нового элемента с замком исключит вероятность открытия окна малышами.

Замена ручки пластикового окна выполняется в 2 этапа:

• снятия – установите элемент в положение на открытие, затем открутите винты, вытяните их и уже после этого снимите саму деталь.
• установка выполняется строго в обратной последовательности. Крепя аксессуар с замком, не забывайте про установку регулятора под ее основанием. Саму же деталь штифтом прикрутите винтами.

Покупка качественной ручки

Чтобы поменять любой элемент конструкции необходимо выбрать качественную продукцию. Их производством занимаются многие компании, поэтому стоит внимательно подойти к выбору. Детали считаются расходными, но, несмотря на различие во внешнем виде, являются универсальными. То есть подходят ко всем оконным конструкциям.

Обычно ручки производят из алюминия. Большая часть изделий выполнена в белом цвете, иногда можно встретить в древесном или светлом оттенке. По форме изделия делают прямоугольным, круглым, с выемками под пальцы. По желанию покупатель может приобрести на заказ деталь любого цвета.

Форма и цвет практически не сказываются на цене фурнитуры. Китайская продукция обойдется до 300 рублей, турецкая – до 800, австрийская – до 1300. Фурнитура с замком стоит раза в 3 дороже, например, польская ручка с замком стоит 2500 рублей. Как показывает практика, дорогостоящие элементы служат дольше, нежели их более дешевые аналоги.

Выбирая фурнитуру, обратите внимание на следующее:

• поверхность – качественная рука имеет ровную, гладкую структуру, без царапин и дефектов;
• внутренняя часть – проверяйте целостность резьбы в аксессуаре;
• равномерное окрашивание, отсутствие пятен и потертостей;
• крепежная система – удостоверьтесь в наличии всех винтов, необходимых для установки ручки.

Ремонт ручки пластикового окна своими руками

Самые распространенные проблемы с ручками

Перед ремонтом ручки пластикового окна своими руками нужно заготовить инструменты, пополнить знания и преисполниться уверенность в своих силах.

В качестве инструмента понадобятся:

• отвертка — обычно достаточно крестовой, иногда нужны насадки-звездочки;
• плоскогубцы;
• смазка;
• тряпка, ветошь, губка, т.д.;
• шестигранный 4-миллиметровый ключ Г-образной формы.

Такой набор решает большинство проблем.

Ручка расшаталась

Если рукоятка болтается, лучше не затягивать с обслуживанием. Пренебрежение профилактикой влечет усугубление ситуации, например, поломку всего механизма. Из расшатанной ручки может дуть, что повлечет за собой уже глобальную проблему, такую как продувание и сквозняк. Расшатывание случается, когда окно постоянно открывают и закрывают.

Решается проблема просто. Под рукояткой находится прямоугольная накладка. Она скрывает болты. Эту накладку нужно поддеть сверху и снизу, потянуть пальцами на себя, повернуть на 90 градусов. Затем крестовой отверткой подкручиваются болты. После этого остается только вернуть накладку на место.

Ручка сломалась

Иногда рукоятка отламывается. Чаще это случается с дешевыми ручками, сделанными из некачественного ПВХ. Для ремонта не нужно менять все окно, достаточно купить такую же ручку, а лучше качественную, подходящую по параметрам. Затем работа идет в таком порядке:

• снимается накладка, как в предыдущем пункте;
• полностью выкручиваются болты;
• ручка вытягивается на себя, для облегчения ее расшатывают из стороны в сторону;
• вставляется новая деталь;
• болты закручиваются;
• надевается накладка.

Если сломанная рукоятка снята, а окно нужно открыть, сделать это можно четырехгранным или шестигранным ключом. Для этого достаточно его вставить в паз для четырехгранного стержня ручки и повернуть. Если нет подходящего ключа, подойдет широкая прямая отвертка. Она вставляется в паз по диагонали и проворачивается.

Заедание из-за грязи

Постепенно механизм покрывается пылью, смазка высыхает. Это затрудняет открывание или закрывание створки, приходится прилагать больше усилий, что способно привести к серьезным поломкам.

Для чистки нужно снять ручку, затем пылесосом, тряпкой или щеткой вычистить весь мусор, пыль. Если видна ржавчина, следы коррозии, механизм обрабатывается специальными составами — например, WD-40. Главное — стараться, чтобы эта жидкость не попала на уплотнитель. Можно применить специальную оконную смазку. Купить ее лучше в проверенных строительных магазинах.

Смазывая механические детали, нужно двигаться сверху вниз. После промазки ручка устанавливается на место, створка несколько раз открывается-закрывается для равномерного распределения смазочного вещества.

Пластиковые окна способны служить десятилетиями. Если что-то и выходит из строя, первым делом это фурнитура — обычно проблемы начинаются с ручек. Ремонт этой детали несложен, справиться с ним можно самостоятельно. Главное — аккуратность и неторопливый подход.

Причины поломок ручки

К ремонту приводят разные причины. Но одна из главных — установка некачественной или бракованной детали. Достаточно одного резкого или неосторожного движения — и ручка сломалась. Обычно это случается, когда застройщик, стремясь сэкономить, устанавливает в новостройке дешевые пластиковые окна, и крепит на них второсортную фурнитуру.

Другая причина — неаккуратное использование. Слишком резкие, частые открывания быстро изнашивают механизм. Он может «заесть», выйти из строя из-за трения.

Возможны и другие причины:

• Изменение геометрии профиля. Рамы иногда деформируются под воздействием высоких или низких температур. Нередко проблемы возникают, когда дом дает усадку.
• Засорение. Со временем механизм покрывается пылью, в него попадает грязь.
• Высыхание смазки. Высушенный или тем более заржавевший механизм работает туго, не до конца.
• Разбалтывание крепежей. Естественное следствие активного использования окна.
• Иногда встречается несколько причин одновременно.

Окно не закрывается

Если ручка переводится в закрытое положение, но створка не закрывается, проблема в заклинившем блокираторе. Этот элемент предотвращает непроизвольное проворачивание механизма, когда окно открыто откидным способом для проветривания или полностью распахнуто поворотным режимом. Неполадки с блокировщиком случаются от слишком резких открываний.

Способ устранения проблемы зависит от марки установленной фурнитуры. Определить бренд можно, открыв окно и осмотрев металлические детали. Название обычно пишется на торце или вблизи самой рукоятки.

AUBI. Чтобы отключить блокиратор в фурнитуре этой фирмы, нужно поставить створку в вертикальное положение, найти на ее торце пластину с пружиной, сильно на нее нажать и повернуть ручку.

Maco и Roto. Здесь блокиратор имеет вид металлической пластинки. В норме при открытом окне пластинка должна располагаться параллельно створке, поэтому нужно надавить на нее, приводя в правильную позицию, а затем повернуть ручку.

Winkhaus. Блокираторы на фурнитуре этой марки иногда располагаются на ножницах поворотно-откидного механизма, что затрудняет ремонт при заклинивании.

Что делать в данной ситуации:

• с верхней петли сдвигается декоративная пластинка;
• вынимается штифт, который держит створку в раме;
• створка снимается, ставится на пол;
• откручиваются крепежи, удерживающие ножницы;
• убирается блокиратор;
• ножницы, а затем створка устанавливаются на место.

Если блокировщик не заклинен, а просто не соприкасается с ответным механизмом, нужно:

• открыть створку, найти ответный механизм;
• раскрутить винты, вынуть его;
• между механизмом и рамой поместить прокладку (например, кусок пластика);
• прикрепить ответный механизм назад;
• закрыть окно, проверяя, работает ли блокиратор теперь.

Такая работа может показаться довольно сложной, поэтому если страшно что-то сломать, лучше вызвать специалиста.

Провисла створка

Ручка не прокручивается до конца, потому что пластиковое окно провисло. Иногда достаточно смещения на один миллиметр, чтобы появились проблемы с закрыванием. Ремонт здесь можно выполнить своими руками. Для этого понадобится Г-образный шестигранный ключ на 4 мм.

Чтобы отрегулировать вертикальное положение створки, нужно снять декоративную заглушку с нижней петли. В верхней ее части расположен регулировочный паз. Нужно вставить в него ключ и повернуть. Для подъема створки ключ поворачивается по часовой стрелке, для опускания — против. После пары поворотов работа механизма проверяется попыткой закрыть окно. Иногда паз находится на передней стороне петли.

Отрегулировать створку можно также в горизонтальной плоскости, вправо или влево. Низ и верх регулируются по отдельности.

Низ регулируется пазом на нижней петле, который находится сбоку — обнаружить его можно, открыв створку. Здесь нужен шестигранный ключ на 5 мм. Поворот по часовой стрелке сдвигает створку влево, против часовой — вправо.

Верх створки настраивается регулировочным пазом, расположенным на самой створке в верхней ее части, сзади. Чтобы его увидеть, окно нужно распахнуть настежь. Отладка производится схожим образом.

Можно ли обойтись без мастера

Таким образом, большая часть проблем, связанных с ручками, устраняется за минуты. Отрегулировать фурнитуру, подкрутить рукоятку, заменить ее не составит труда. Это значительно удешевляет ремонт пластикового окна, поскольку цена услуг мастеров бывает немаленькой, а так придется заплатить лишь за новую деталь или смазку. Вызвать специалиста есть смысл лишь при серьезных неполадках, при действующей гарантии, либо вы боитесь, что своими действиями и попытками отремонтировать ручку, окончательно доломаете окно.

Если у вас возникли вопросы касательно ремонта ручки, всегда можете обратиться напрямую ко мне, постараюсь детально разобраться в проблеме и проконсультировать.

Пластиковые окна

Пластиковые окна – не такие уж простые изделия, как может показаться. Управление всеми положениями створки производится с помощью всего одной ручки, которая передает усилия на многочисленные передаточные механизмы фурнитуры. Не мудрено, что первой из строя выходит именно ручка пластикового окна, ведь ее постоянно дергают, поворачивают, крутят. Но проблемы могут быть и сразу после установки окон, если они не достаточно точно отрегулированы или имеют заводской брак. Хотя могут быть и другие причины. Если установить пластиковые окна с соблюдением всех технологий и нюансов, а затем их бережно эксплуатировать, то они могут прослужить долгие годы без потребности в ремонте. Но если все же ручка для пластикового окна сломалась, или ее заклинило в каком-либо положении, или она не проворачивается, или проворачивается не до конца, то не стоит отчаиваться, устранить такую проблему можно самостоятельно. В данной статье мы расскажем о том, как разобрать ручку пластикового окна, как ее отрегулировать, отремонтировать или заменить на новую, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобятся прямые руки, ключ шестигранник Г-образный 4 мм, крестообразная отвертка и сообразительная голова на плечах.

Заклинило ручку пластикового окна в положении «закрыто», а створка окна не закрывается

Вполне возможно, что Вы сталкивались с такой проблемой – ручка окна находится в таком положении, которое абсолютно не соответствует положению створки, и провернуть ручку невозможно – ее заклинило. Например, створка может быть открыта, а ручка в положении «закрыто». Вы как раз собрались закрыть окно, а не получается, так как ручку провернуть то невозможно. Что же делать? В первую очередь не стоит сильно дергать ручку, это не принесет положительного результата. Причина заклинивания ручки пластикового окна в том, что несвоевременно сработал блокиратор.

Практически все современные окна оснащены специальным блокиратором, который блокирует проворачивание ручки. Сделано это с благой целью – чтобы Вы ненароком не сломали окно. Когда Вы проворачиваете ручку в откидное положение (ручка смотрит вверх) или в поворотное (ручка расположена горизонтально), срабатывает блокиратор и препятствует непроизвольному проворачиванию ручки. Случается, что блокиратор срабатывает несвоевременно. Чаще всего это бывает, если переводить положение ручки слишком быстро. Как же выполнить ремонт ручки пластикового окна в таком случае? В первую очередь необходимо определить производителя фурнитуры, от этого будет зависеть способ отключения блокиратора.

Название фурнитуры можно посмотреть на любой металлической части окна. Это легко сделать, если створка находится в открытом положении. Чаще всего название как раз находится в районе ручки, на торцевой части створки.

Если у Вас фурнитура «AUBI»: для отключения блокиратора створка должна находиться в вертикальном положении. Если она находится в поворотно-откидном положении, то блокиратор, расположенный на верхней петле, также будет препятствовать проворачиванию ручки. Поэтому переводим створку в вертикальное положение, затем в районе ручки на торцевой части створки находим пластину с пружиной. Ее необходимо прижать к уплотнителю, а затем провернуть ручку в свойственное для расположения створки положение.

Если у Вас фурнитура «Maco», «Roto», «GU», «Winkhaus»: также в районе ручки на створке находим металлическую пластину, которая расположена не вертикально, а находится под углом к раме и створке. На нее необходимо надавить так, чтобы она стала параллельно раме, т.е. строго вертикально, затем провернуть ручку в нужное положение.

Если при попытке закрыть окно, у Вас все также не проворачивается ручка, то следует проверить, соприкасается ли блокиратор с ответным механизмом. Возможна ситуация, когда блокиратор проскакивает мимо, не зацепляясь за механизм. Причина в температурном расширении.

Если Вы заметили, что блокиратор «проскакивает», то необходимо открыть створку, найти ответный механизм, открутить винты, которыми он прикручен к раме, затем снять его, подложить что-то между ним и рамой и прикрутить на место. В качестве подкладки можно использовать кусок нетолстого пластика. В результате ответный механизм должен располагаться дальше от рамы, а блокиратор должен за него зацепляться. Пробуем еще раз закрыть окно. Если получается, то ремонт окончен.

Нюансы фурнитуры Winkhaus: некоторые модели окон с данной фурнитурой оснащены только блокиратором, находящимся на ножницах поворотно-откидного механизма. В процессе работы данный блокиратор изнашивается в результате постоянного трения, поэтому со временем может выйти из строя. Это характеризуется тем, что ручку можно повернуть только в положение «открыто» (горизонтальное) или в поворотно-откидное положение, на проветривание (ручка вверх). В такой ситуации нельзя стараться закрыть окно и повернуть ручку, прикладывая большие усилия. Может сломаться редуктор основного запора. Это тот случай, когда ремонт лучше доверить профессионалам, особенно, если окна еще на гарантии. Если же Вы намерены решить проблему самостоятельно, то придется снимать створку окна.

На верхней петле створки необходимо снять декоративную накладку, затем вытащить штифт, удерживающий створку в раме. Для этого используются отвертка и пассатижи. Аккуратно снимаем створку с петель, ставим ее на пол и снимаем ножницы. Для снятия ножниц необходимо открутить саморезы, которыми они закреплены. Удаляем блокиратор и устанавливаем ножницы обратно.

Если все вышеописанные процедуры не помогли, не усердствуйте, обратитесь к профессионалам.

Не поворачивается ручка пластикового окна или поворачивается не до конца

Проблема другого свойства, когда не закрывается ручка пластикового окна, при попытке закрыть окно ручка не проворачивается до конца. При этом если окно открыть и попытаться повернуть ручку в положение «закрыто», предварительно отключив/прижав блокиратор, то ручка поворачивается легко. Причин подобной неполадки может быть две.

Первая – высохла смазка в фурнитуре. Как уже говорилось, работа окна обеспечивается множеством передаточных механизмов, так что их движение должно быть легким и плавным. Если же смазка в фурнитуре высохла, или же в нее попала грязь, то ее работа нарушается. Если причина только в смазке, то ремонт ручки пластикового окна можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится смазка: либо универсальная смазка, либо специальная смазка для пластиковых окон, либо, в крайнем случае, сгодится смазка WD-40.

Ее необходимо залить во все подвижные элементы фурнитуры, это можно сделать через отверстия, в том числе в верхней части фурнитуры. Затем необходимо поворачивать ручку то в одно положение, то в другое, так фурнитура будет двигаться и распределять смазку по своей поверхности. Если причина только в смазке, то этого должно хватить. Если же причина в грязи, забившейся под фурнитуру, то лучше пригласить мастера, так как придется снимать всю фурнитуру с окна и промывать ее в специальной ванне.

Вторая – провисание створки. Это может быть незаметно невооруженным глазом, но даже одного миллиметра будет достаточно, чтобы ручка не переводилась в положение «закрыто».

Положение створки “вверх-вниз” можно изменить с помощью регулировочных винтов. Необходимо снять декоративную заглушку с нижней створки пластикового окна. В верхней части механизма петли есть отверстие для ключа шестигранника на 4 мм.

Вставляем Г-образный ключ в регулировочный паз и проворачиваем его. Если проворачивать по часовой стрелке, то створка будет подниматься, если против часовой – то опускаться. Каждый раз, делая несколько поворотов, пробуем закрыть створку. В некоторых видах фурнитуры регулировочный паз находится на фронтальной поверхности петли (как на фото).

Створку также можно регулировать в горизонтальном положении – «влево-вправо». Обычно верхняя и нижняя часть створки регулируются отдельно.

Нижняя часть – с помощью нижней петли. Если открыть створку и посмотреть на боковую поверхность нижней петли, то на ней также будет заметен регулировочный паз. Вставляем в него шестигранник на 5 мм и проворачиваем. По часовой стрелке – створка движется влево, против часовой – вправо.

Верхняя часть створки регулируется механизмом, который находится на самой створке – вверху. Для регулировки створку также необходимо открыть, почти настежь. Сзади почти в самом верху будет находиться регулировочный паз. Вставляем в него шестигранник и проворачиваем.

Ручка пластикового окна разболталась

Бывает такое, что ручка пластикового окна просто разболталась. Она прокручивается во все положения, но при этом ничего не меняется. Причина, скорее всего в том, что крепление ручки разболталось, и механизм ручки не зацепляется с механизмом фурнитуры. Эта проблема решается очень легко.

Регулировка ручки пластикового окна производится с помощью двух винтов, которыми она прикручена к створке. На створке непосредственно под ручкой находится декоративный элемент – заглушка (прямоугольной формы). Необходимо аккуратно поддеть его руками, потянув на себя, а затем повернуть на 90 градусов. Т.е. заглушку необходимо поставить горизонтально.

Вашему вниманию предстанут два крепежных винта – один сверху ручки, другой – снизу. Их необходимо подкрутить с помощью крестовой отвертки.

Сломалась ручка на пластиковом окне – замена ручки

Такая ситуация бывает редко, но все же бывает: ручка может треснуть, разломаться или просто придти в негодность от старости. В таком случае потребуется замена ручки на пластиковом окне. Существует еще одна причина поменять «родную» ручку, даже если она исправна, – необходимость установить ручку с замком. Когда в доме есть маленькие дети и родители желают сделать так, что ребенок не мог сам открыть окно или дверь на балкон, то устанавливаются специальные ручки с замками.

Чтобы снять ручку с пластикового окна, необходимо открутить те два винта, о которых шла речь выше. Но сначала необходимо открыть створку, чтобы ручка была в положении «открыто». После того как винты откручены, необходимо вынуть их и затем аккуратно вынуть ручку.

Купить новую ручку можно на строительном рынке или в строительном супермаркете, а также в компании, которая занимается производством пластиковых окон. Помимо обычных ручек, можно приобрести ручку с замком и даже «гребенку», которая ограничивает открывание окна.

Установка ручки на пластиковое окно производится с помощью тех же винтов, что держали предыдущую, хотя можно использовать и новые. Если Вы планируете устанавливать ограничитель открывания, то в основание ручки вставляем пластину регулятора («гребенку»). Затем в отверстие вставляется штифт ручки, и сама ручка прикручивается винтами.

Выбор ручки к пластиковым окнам

Ручки для пластиковых окон производят не только те же компании, что и фурнитуры. Например, можно купить ручку производства Китая, Турции, Австрии, Германии, Великобритании, Польши и других стран. Оконные ручки для пластиковых окон считаются как бы расходным материалом, они могут отличаться формой, но обязательно универсальны и подходят ко всем моделям окон и ко всем фурнитурам. Материал изготовления – алюминий, самый распространенный цвет – белый, но ручки могут быть и «под дерево»», золотого или бронзового цвета. Так что можно подобрать под цвет окон. Форма может быть и прямоугольной, и округлой, и с выемками для пальцев.

На ручку для пластикового окна цена практически не зависит от формы, только от качества и производителя, а также от цвета (не белые ручки дороже). Например, китайская ручка обойдется всего в 2,5 у.е., турецкая – в 8,7 у.е., германская и австрийская в 10 у.е. Цена на ручку из Великобритании зависит от формы и колеблется в диапазоне 12 – 15 у.е. Отдельной категорией являются ручки для пластиковых окон с замками: польские обойдутся в 25 у.е., а такой же аналог из Великобритании в 36 – 38 у.е.

Ремонт или замена ручки пластикового окна – одна из самых легких задач в ремонте пластиковых окон. Для этого не требуется квалификация или дополнительные знания. Главное – не паниковать и следовать приведенным инструкциям. Если же приведенные советы не помогают, то обязательно вызовите мастера, чтобы он мог увидеть проблему воочию.