Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

Многим кажется, что залить бетон — это несложно. Но при нарушении технологии уже через пару лет, а иногда и раньше, бетонные поверхности начинают крошиться. Цементные работы требуют определенных знаний и умений, а также соблюдения правил приготовления и заливки смеси. Если мастер учитывает все тонкости бетонных работ, целостность поверхности сохраняется намного дольше.

Основные причины крошения бетона

Бетонные конструкции деформируются вследствие воздействия неблагоприятных факторов, например, сырости или термических перепадов. Также изделия могут разрушаться, если в процессе их изготовления не соблюдалась производственная технология.

Наиболее очевидными причинами, вызывающими крошение, считаются:

• применение низкокачественной бетонной смеси;
• несоблюдение соотношения ингредиентов стройматериала;
• проникновение молекул воды в структуру затвердевших конструкций;
• пренебрежение необходимостью уплотнения раствора во время укладки;
• нарушение процесса гидратации (испарения влаги) в процессе застывания БСГ.

Стоит отметить, что наиболее распространенным фактором, провоцирующим разрушение бетона, считается проникновение в структуру изделия влаги и ее последующее замерзание.

Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт выбоин

Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.
3. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
4. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.
5. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
6. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
7. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

Ремонт трещин

Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

Ремонт мелких паутинообразных трещин

Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.
3. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
4. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео удаление трещин в стяжке

Как предотвратить деформацию?

Чтобы сохранить технические характеристики сооружаемой постройки, следует с максимальной тщательностью придерживаться требований СНиП. Для предупреждения крошения бетона рекомендуется оптимизировать рецептуру с помощью пластифицирующих добавок, водоотталкивающих средств, антифризов.

Уже готовое изделие следует защитить специальными пропитками с влагоотталкивающими свойствами. Готовую конструкцию рекомендуется вводить в эксплуатацию не раньше, чем пройдет процесс затвердевания, то есть через 4 недели после заливки.

Почему крошится цементная стяжка, что делать?

В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Способы устранения последствия крошения?

Чаще всего в бытовом строительстве сталкиваются с проблемой деформации фундамента после зимы. Чтобы предотвратить разрушение основания постройки, следует регулярно контролировать его состояние. Факт крошения фундаментной основы можно подтвердить, если наблюдаются такие факторы:

• отслаивание облицовки;
• изменение уровня пола;
• растрескивание видимой части основания;
• отсыревание цокольного элемента;
• вспучивание грунта вокруг фундамента.

Перед тем, как приступить к устранению последствий деформации, следует определить ее причины. Капитальный ремонт необходим только в случае полного разрушения основания и деформирования стен. Реконструкция основания предполагает отливку элементов для замены раскрошенных частей с последующей привязкой к фундаментной основе с помощью арматуры. Если поврежденный участок небольшой, можно обойтись заливкой трещин и углублений.

Выделяют три вида бетонной стяжки:

Стяжка на «черновое» основание из железобетона или земли

На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

Правила ухода

Чтобы не потрескался бетон после заливки, необходимо обеспечить ему соответствующий уход, представляющий собой комплекс мер, способствующих благоприятному режиму выдержки состава до достижения им эксплуатационной прочности. Пренебрежение этими мероприятиями может вызвать деформацию массива, снизить скорость набора прочности, явиться причиной нарушения целостности.

Комплекс мероприятий, направленных на достижение марочной прочности бетона, обеспечении целостности, состоит в выполнении следующих задач:

обеспечения минимальной усадки заливаемого состава;

недопущения ускоренного высыхания смеси;

нейтрализации температурных перепадов;

предупреждения механических воздействий и влияния химических реагентов.

Соблюдение этих требований обеспечит повышенный срок эксплуатации бетона, который будет обладать высокой прочностью.

Осуществляя заливку бетона, помните о необходимости выполнения следующих рекомендаций:

• Начинайте работы по уходу за свежезалитой смесью сразу после бетонирования и производите до приобретения массивом не менее 80% эксплуатационной прочности.
• Проверьте целостность опалубки, отсутствие протеканий, поломок деревянной конструкции сразу после бетонирования. Устранение дефектов выполните в течение 2-х часов после заливки раствора, до того, как начнется схватывание бетона.

При замесе смеси нужно выдерживать рецептуру и строго соблюдать пропорции между ее компонентами

Разрушается и крошится бетон — что делать: основные причины, как предотвратить

Многим кажется, что залить бетон — это несложно. Но при нарушении технологии уже через пару лет, а иногда и раньше, бетонные поверхности начинают крошиться. Цементные работы требуют определенных знаний и умений, а также соблюдения правил приготовления и заливки смеси. Если мастер учитывает все тонкости бетонных работ, целостность поверхности сохраняется намного дольше.

Основные причины крошения бетона

Бетонные конструкции деформируются вследствие воздействия неблагоприятных факторов, например, сырости или термических перепадов. Также изделия могут разрушаться, если в процессе их изготовления не соблюдалась производственная технология.

Наиболее очевидными причинами, вызывающими крошение, считаются:

• применение низкокачественной бетонной смеси;
• несоблюдение соотношения ингредиентов стройматериала;
• проникновение молекул воды в структуру затвердевших конструкций;
• пренебрежение необходимостью уплотнения раствора во время укладки;
• нарушение процесса гидратации (испарения влаги) в процессе застывания БСГ.

Стоит отметить, что наиболее распространенным фактором, провоцирующим разрушение бетона, считается проникновение в структуру изделия влаги и ее последующее замерзание.

Ремонт выбоин и трещин в бетонной стяжке

Даже соблюдая все правила по заливке и эксплуатации бетонной стяжки вероятно появления трещин, сколов и выбоин. Технология ремонта бетонной поверхности зависит от вида и степени разрушения. Но начинаются любые работы с подготовки.

Подготовительный этап. Ремонт новой стяжки не требует особых работ по подготовке поверхности. Достаточно убрать пыль и мусор.

Устранение дефектов на старой поверхности начинается с удаления полового покрытия и очистке пола от всех лакокрасочных или клеевых материалов. Для этого используется шпатель и металлическая щетка по металлу.

Важно! Ускорить очистку можно с помощью использования специальных шлифовальных насадок на дрель или перфоратор. Они продаются в любом строительном магазине.

Ремонт следов от опалубки

Часто после демонтажа опалубки на поверхности пола остаются неровные участки. Они затираются с помощью цементно-песчаного раствора или ремонтной смеси для бетона. Перед затиркой поверхность обеспыливается и пропитывается грунтом глубокого проникновения (бетоноконтакт) или раствором эпоксидной смолы.

Ремонт выбоин

Выбоина – это разрушенный участок бетона чашеобразной формы с неровными и сколотыми краями. Они ремонтируются для предотвращения дальнейшего разрушения бетонной поверхности. Этапы ремонта:

Важно! Если выбоина оголила арматуру, то надо закрасить открытый участок грунтом по металлу.

1. Вокруг каждой выбоина делаются прямоугольные пропилы при помощи болгарки с кругом по бетону. Глубина пропила чуть больше, чем у выбоины.
2. Разрушенный бетон удаляется из пропила с помощью молотка и зубила. Также можно использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки.
3. Поверхность выбоины зачищается от пыли и грязи обычной флейцевой кистью.
4. Разрушенный участок обрабатывается бетоноконтактом или эпоксидным грунтом. Это позволит получить лучшее сцепления ремонтной смеси с бетоном.
5. Грунтованная выбоина заполняется специальным составом для ремонта бетонных поверхностей. Если нет возможности её приобрести, то для небольших выбоин готовиться цементно-песчаный раствор.
6. Уложенная смесь выравнивается в уровень со старым полом. Для этого используется штукатурный шпатель 100 – 150 мм.
7. После затвердевания отремонтированный участок шлифуется.

Важно! Время высыхания грунта 45 – 60 минут.

Ремонт трещин

Проводиться сразу после обнаружения. В противном случае в трещины может попасть вода и процесс разрушения бетонной стяжки продолжиться. Этапы устранения:

1. Небольшие трещины прорезаются с помощью болгарки и круга по бетону или расширяются с помощью зубила и молотка. Этот процесс называется «расшивка трещин». Более серьезные участки выпиливаются полностью, как выбоины.
2. Удаляется пыль и строительный мусор с помощью флейцевой кисти или пылесоса.

Важно! Для очистки трещин можно использовать промышленный или домашний фен.

1. Поверхность трещин пропитывается бетоноконтактом или эпоксидной грунтовкой. Даётся время на высыхание 45 – 60 мин.
2. Трещины заполняются специальным ремонтным раствором на основе полимерного или эпоксидного наполнителя.

Важно! Не глубокие 1 – 2 см трещины заполняются за один раз. Более серьёзные разрушенные участки замазываются в несколько слоёв. Толщина слоя 1 – 2 см.

1. После полного высыхания отремонтированная поверхность пола шлифуется.

Важно! Широкие и длинные трещины можно усилить при помощи вставок из арматуры. Каждые 300 – 350 мм делаются пропилы, перпендикулярные к трещине. Затем в каждый вставляется кусок арматурной проволоки и замазывается ремонтным раствором.

Ремонт мелких паутинообразных трещин

Такой вид разрушения не опасен для несущей способности бетонного пола. Для устранения достаточно сделать жидкий цементно-песчаный раствор и затереть потрескавшийся участок.

Ремонт неровностей

В процессе эксплуатации могут появиться «протёртые» участки на бетонном полу. Они не приводят к разрушению всего покрытия, но создают неудобства при передвижении по нему. Этапы устранения:

1. С помощью фрезеровочной машины неровный участок прорезается на глубину 10 – 15 мм.
2. Ремонтируемая поверхность очищается от пыли и грязи. Для этого используется обычная половая щётка или веник.
3. Очищенный участок грунтуется с помощью бетоноконтакт или эпоксидного клея, разведённого с растворителем в пропорции 1 к 10. Время высыхания 45 – 60 минут.
4. Пропитанная поверхность заполняется раствором и разглаживается штукатурным правилом.
5. После высыхания вся отремонтированная поверхность шлифуется.

Капитальный ремонт бетонной стяжки

Методы, описанные выше, подходят, когда разрушено не более 15% поверхности. В остальных случаях требуется капитальный ремонт бетонной стяжки. Для этих целей существуют самовыравнивающиеся составы. Этапы проведения работ:

1. Поверхность бетонного пола очищается от грязи, пыли и растворных наплывов.
2. Стяжка шлифуется болгаркой со специальной насадкой.
3. Основание пропитывается грунтом глубокого проникновения. Он наноситься с помощью малярного валика 250 мм. Срок высыхания 45 – 60 мин. После этого проводиться повторная грунтовка.
4. Заливается самовыравнивающийся раствор. Толщина слоя колеблется от 50 до 100 мм. Для удаления воздушных пузырей залитая поверхность прокатывается игольчатым валиком. Если возникает необходимость, то смесь наноситься в несколько слоёв. Время высыхания новой стяжки пишется на каждом мешке с сухой смесью. Но оно должно составлять не менее 7 суток.

Важно! Шлифование пола не выравнивает уровень относительно горизонта, а лишь удаляет все мелкие неровности и выпуклости.

Для поддержания бетонной стяжки в хорошем состоянии достаточно вовремя заметить начавшееся разрушение, определить причину и быстро отремонтировать разрушенный участок пола.

Видео удаление трещин в стяжке

Как предотвратить деформацию?

Чтобы сохранить технические характеристики сооружаемой постройки, следует с максимальной тщательностью придерживаться требований СНиП. Для предупреждения крошения бетона рекомендуется оптимизировать рецептуру с помощью пластифицирующих добавок, водоотталкивающих средств, антифризов.

Уже готовое изделие следует защитить специальными пропитками с влагоотталкивающими свойствами. Готовую конструкцию рекомендуется вводить в эксплуатацию не раньше, чем пройдет процесс затвердевания, то есть через 4 недели после заливки.

Почему крошится цементная стяжка, что делать?

В основном причиной являются два фактора неправильный состав раствора, то есть не соблюдены пропорции цемента и раствор получился не крепким и второй не маловажный фактор это скорость высыхания раствора. Если устроить большие и постоянные сквозняки, то влага из раствора испаряется очень быстро и цемент не успевает проявить свои свойства по сцепке и превращается в обычную пыль, такой раствор будет постоянно шелушиться и его тяжело и опасно отделывать дальше отделочными материалами. Еще цементный раствор может быть просто прихвачен немного морозом, после оттаивания та часть раствора в которую пробрался лед в обязательном порядке отслоится. Если вопрос относиться только к стяжке то поверх можно залить более крепкую, конечно если позволяет высота порогов. Если же стяжка полностью крошится на большие куски, то в таком случае конечно лучше полностью ее заменить.

Нужно уточнить, для ясности ответа, где находится ваша стяжка. Это может улица — участок вокруг дома или тамбур в бане, стяжка в гараже или стяжка в ванной и т.д.

Способы устранения последствия крошения?

Чаще всего в бытовом строительстве сталкиваются с проблемой деформации фундамента после зимы. Чтобы предотвратить разрушение основания постройки, следует регулярно контролировать его состояние. Факт крошения фундаментной основы можно подтвердить, если наблюдаются такие факторы:

• отслаивание облицовки;
• изменение уровня пола;
• растрескивание видимой части основания;
• отсыревание цокольного элемента;
• вспучивание грунта вокруг фундамента.

Перед тем, как приступить к устранению последствий деформации, следует определить ее причины. Капитальный ремонт необходим только в случае полного разрушения основания и деформирования стен. Реконструкция основания предполагает отливку элементов для замены раскрошенных частей с последующей привязкой к фундаментной основе с помощью арматуры. Если поврежденный участок небольшой, можно обойтись заливкой трещин и углублений.

Выделяют три вида бетонной стяжки:

Стяжка на «черновое» основание из железобетона или земли

На железобетонные плиты перекрытия стяжка заливается после очистки и грунтовки поверхности. Толщина слоя 50 – 100 мм. Обычно такое покрытие пола устраивается в новых квартирах или домах. На землю стяжка из бетона укладывается на полы в подвальных помещениях. В первую очередь трамбуется грунтовое основание, на него насыпается слой песка 100 – 150 мм и уплотняется. Затем заливается подбетонка толщиной 40 – 50 мм. После набора необходимой прочности (около 7 суток при нормальных условиях) на нее кладётся слой рулонной пароизоляции и утеплителя. Затем монтируется каркас из металлической сетки. После этого раскатывается слой гидроизоляции и заливается финишная бетонная стяжка толщиной 50 мм.

Стяжка на разделительном слое гидроизоляции

Подходит для ремонта полов в гаражах, мастерских и других помещениях, с загрязненным жиром и маслом полами. На поверхность укладывается слой рулонной гидроизоляции. По нему заливается бетонная стяжка толщиной 50 – 70 мм.

Плавающая бетонная стяжка

Подходит для ремонта полов над неотапливаемыми помещениями. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт). На неё стелится слой гидроизоляции. Затем монтируется каркас из металлической сетки и заливается бетонное основание толщиной 50 – 70 мм.

Правила ухода

Чтобы не потрескался бетон после заливки, необходимо обеспечить ему соответствующий уход, представляющий собой комплекс мер, способствующих благоприятному режиму выдержки состава до достижения им эксплуатационной прочности. Пренебрежение этими мероприятиями может вызвать деформацию массива, снизить скорость набора прочности, явиться причиной нарушения целостности.

Комплекс мероприятий, направленных на достижение марочной прочности бетона, обеспечении целостности, состоит в выполнении следующих задач:

обеспечения минимальной усадки заливаемого состава;

недопущения ускоренного высыхания смеси;

нейтрализации температурных перепадов;

предупреждения механических воздействий и влияния химических реагентов.

Соблюдение этих требований обеспечит повышенный срок эксплуатации бетона, который будет обладать высокой прочностью.

Осуществляя заливку бетона, помните о необходимости выполнения следующих рекомендаций:

• Начинайте работы по уходу за свежезалитой смесью сразу после бетонирования и производите до приобретения массивом не менее 80% эксплуатационной прочности.
• Проверьте целостность опалубки, отсутствие протеканий, поломок деревянной конструкции сразу после бетонирования. Устранение дефектов выполните в течение 2-х часов после заливки раствора, до того, как начнется схватывание бетона.

При замесе смеси нужно выдерживать рецептуру и строго соблюдать пропорции между ее компонентами

Почему коптит газ: вовремя устраняем причины и развеиваем 3 главных мифа

Отправим материал на почту

• Как работает газовая плита
• Почему опасна копоть
• Причины возникновения копоти
• Магистральное газоснабжение
• Баллонный газ
• Общие поломки конфорок
• Как правильно доработать жиклер
• Почему коптит газовая духовка
• Мифы о газовых плитах и газе
• Заключение

Современные газовые приборы несложные в эксплуатации, обеспечивают комфорт во время приготовления пищи. Вдобавок стоимость энергоносителя для населения доступна. Центральное газоснабжение имеется не везде: в малонаселенных пунктах для обеспечения питания газового оборудования зачастую применяются баллоны. Качество сжиженного газа, который часто применяют на дачах и в деревнях, отличается от магистрального, при его использовании иногда наблюдается копчение. Чтобы устранить такую проблему, стоит разобраться в причинах нарушения работы газовых приборов. Важно помнить: не все поломки возможно устранить собственными силами, в отдельных случаях придется обращаться к профессионалам.

Как работает газовая плита

К устройству подведены трубы, которые доставляют топливо. При повороте регулятора открывается затворка, газ подается к определенной конфорке либо горелке духовки. Угол поворота регулирующей ручки определяет мощность огня: от его значения зависит объем поступающего топлива.

Под верхней панелью плитки находятся горелки, с помощью форсунок в них поступает газ. Он перемешивается с воздухом, потом проходит через отверстия рассекателя. Если в модели предусмотрен электроподжиг, то поблизости сопла обычно есть свеча, обеспечивающая загорание смеси. При ее отсутствии для розжига применяют зажженную спичку, зажигалку: их подносят к отверстиям.

Форсунка недоступна для глаз наблюдателя, поскольку закрыта конфоркой. Последняя состоит из крышки со щелями по окружности и рассекателя. В духовом шкафу он прикрывает горелку, воздух в нее (для поддержки процесса горения) поступает изнутри духовки.

Внутри современной плитки предусмотрены вентили для регулировки напора газовой смеси, которая подается на конфорки. В недорогих устройствах они отсутствуют, при их использовании за пламенем требуется постоянно следить. Если огонь потухнет, подача топлива будет продолжаться. В плитах, оборудованных газ-контролем, при исчезновении пламени поступление топлива мгновенно прерывается. Происходит это за счет срабатывания энергонезависимой термопары.

Как правило, газовые приборы выдерживают значительные температуры и давление. При этом ненадлежащая эксплуатация, износ составляющих элементов могут повлечь за собой поломки.

Почему опасна копоть

Любое нарушение функционирования духовки, плиты обнаружить несложно: требуется лишь посмотреть на огонь. О нестабильности их работы свидетельствует желто-красное пламя. Оно может изменить свою окраску при дефиците кислорода во время поступления топлива в горелку, при частичном его сгорании. Все это способствует возникновению сажи.

Если обнаружено, что газовое устройство начало коптить, необходимо тотчас же заняться решением возникшей проблемы. Копоть чрезвычайно опасна для человеческого здоровья. Она накапливается в дыхательных органах, в будущем способна вызвать онкологическое заболевание.

Природный газ нетоксичен. Вот только при его соединении с воздухом внутри помещения значительно снижается количество кислорода. Его недостаток ощущается еще больше при дополнительном образовании сажи. Прежде всего это чувствуют люди, которые страдают от астматических приступов.

Причины возникновения копоти

Функционирование газовых приборов происходит благодаря горению газовоздушной смеси. Огонь от искры появляется лишь после взаимодействия топлива и кислорода. Впоследствии углеводороды в составе газа преобразуются в диоксид углерода. При соотношении компонентов один к десяти газ сжигается в полном объеме, выделяется предельное количество тепла. При этом цвет одинаковых по высоте языков будет голубой. В случае недостатка воздуха топливо прогорает частично, в результате выделяются угарный газ, водород. Соответственно, температура пламени тогда ниже, цвет огня – красновато-желтый, языки его образуют на посуде полосы сажи.

Магистральное газоснабжение

При подключении прибора к централизованному газоснабжению процесс копчения наблюдается в следующих случаях:

• Неправильный напор топлива. При слишком сильном потоке газовая смесь не успевает прогорать.
• Поступает недостаточное количество воздуха. Зачастую его подача требует настраивания. Если объем поступающего кислорода ниже требуемой нормы, то газ не сгорает.
• В топливе присутствуют добавки. Наличие серы приводит к появлению сажи после ее сгорания.

При централизованном газоснабжении последняя причина маловероятна, поскольку качественные характеристики топлива постоянно отслеживаются.

Баллонный газ

Прибор, работающий на сжиженном топливе, начинает коптить по таким причинам:

• Газовое давление выше допустимого уровня. Напор газа, поступающего по магистрали, меньше, чем в емкости. Потому нередко требуется регулировка.
• Наличие примесей. Качество газа может быть низким из-за недобросовестных поставщиков.
• В конфорках применяются непригодные жиклеры. Диаметры их отверстий рассчитаны на конкретный напор. Для баллонного и магистрального топлива необходима различная пропускная способность.

Общие поломки конфорок

Образование копоти нередко связано с ненадлежащим состоянием самих конфорок. Зачастую встречаются следующие неисправности:

• Засорение форсунки. Поступающий газовый состав проходит частично, его путь преграждают нагар, мусор, жирные накопления. Устранить эту проблему несложно: нужно снять верхнюю крышку, прочистить форсунку. При очень сильных заторах понадобится замачивание в моющем растворе. После очищения все элементы устанавливают обратно.
• Деформация рассекателя. Ремонт при подобных обстоятельствах невозможен, требуется замена детали. Причины такого повреждения могут быть разные, одна из них – продолжительная эксплуатация газового устройства без надлежащего технического обслуживания.
• Загрязнение просветов в крышке рассекателя. Такая проблема легко устраняется после тщательной очистки изделия.

Когда сильно коптят отдельные конфорки, первым делом нужно рассматривать вышеописанные причины.

Как правильно доработать жиклер

Решить проблему коптящих горелок возможно, если отрегулировать форсунку: подкорректировать размер ее центрального отверстия. При его возрастании соответственно понижается давление. Сделать такую корректировку под силу лишь механику либо человеку, который хорошо понимает в технике. Для выполнения работы следует подготовить иголки, паяльник, припой.

• Приостановить подачу газа.
• Аккуратно снять верхнюю крышку газовой плитки, отыскать жиклер.
• Выкрутить эту деталь при помощи ключа, удалить с нее оксидную пленку. Отверстие осторожно прочистить, площадку сверху зачистить наждачной бумагой.
• На шляпку болта поместить каплю припоя так, чтоб последняя закрыла зазор, полностью покрыла ее поверхность.
• Излишки убрать напильником. Нанесенный материал должен слегка возвышаться над плоскостью.
• Проделать новое отверстие: тонкой иголкой проткнуть припой.
• Применяя различные иглы, постепенно расширить зазор.
• После достижения диаметра 0,5 мм жиклер вкрутить на место, затем осторожно проверить работу газовой плитки. Средний размер просветов в форсунках для пропановых плит – 1 мм, потому при необходимости придется увеличивать отверстие.
• Когда топливо будет гореть ровненько, синим пламенем, то работу можно считать законченной. Если горелка достаточно не прогрелась, вполне допустимо появление желтоватых языков пламени.
• При наличии всполохов, слишком маленьком огне отверстие следует расширить еще на 0,1 мм, затем повторить проверку.

Вышеописанный способ ремонта плиты совсем не одобряется пожарными и газовыми службами. Как правило, форсунки необходимого размера продаются в специализированных магазинах, стоят они недорого. Потому в большинстве случаев не стоит заниматься доработкой жиклеров своими руками, лучше приобрести и установить новые изделия.

Важно! Просвет в форсунке и его ось обязательно должны быть параллельными. Иначе может произойти накопление газа, затем последовать взрыв топлива. В целях безопасности после доработки жиклеров требуется внимательно понаблюдать за работой плитки.

Почему коптит газовая духовка

Причины копчения горелок конфорок и духового шкафа могут быть похожими, а также кардинально отличаться. Самые распространенные из них такие:

• Напор в баллоне, магистрали превышает допустимую норму (согласно техническим условиям).
• Посторонние серные добавки делают газовый состав некачественным, после его сгорания на кастрюлях остаются следы сажи.
• Отсутствие необходимых настроек. Новые модели требуют сложной регулировки, зависящей от множества параметров. Сделать ее самостоятельно непросто, нередко требуется помощь специалистов.
• Засорение жиклеров. Устройство духовки намного сложнее за конструкцию конфорок, потому для очистки ее элементов лучше вызвать мастера.
• Плохое качество горелок. Дешевые модели производятся из низкокачественных материалов, отличающихся минимальным сроком службы. Потому со временем нагревательные элементы начинают работать с перебоями. В подобных случаях нередко появляться копчение. Для устранения неполадки требуется лишь своевременно поменять испорченные детали.

Если духовка внезапно начала коптить, нужно тотчас же отказаться от ее применения. Такое нарушение в работе духового шкафа может испортить качество пищи, привести к пищевому отравлению.

Мифы о газовых плитах и газе

Современное газовое оборудование чрезвычайно востребовано среди пользователей. Они же убеждены в правдоподобности таких мифических фактов:

• Опасность. Бытует мнение, что именно из-за газовых плит (по причине утечки газа) происходят взрывы в жилых домах. Но в действительности это совсем не так. Угроза исходит от самих владельцев, которые неправильно эксплуатируют такие приборы. Почти все модели устройств оснащены системой безопасности: когда тухнет огонь, спустя пару секунд приостанавливается подача топлива. Потому в комнате его накапливается совсем немного. Такой объем не может спровоцировать взрыв даже после поджога спички.
• Неудобство использования. Применение газа требует постоянного отслеживания температуры в духовом шкафу, регулирования подачи огня под кухонную посуду. Этот факт также имеет другую сторону: большей части хозяек описанные хлопоты нравятся. Они считают, что самостоятельная регулировка поступления топлива создает возможность приготовить блюда с разными характеристиками: хрустящие, поджаристые.
• Газ сжигает кислород, внутри закрытого пространства накапливаются вредные вещества. Впоследствии процесса горения в окружающую среду действительно выделяются губительные для человека продукты распада. Но их количество совсем маленькое для больших по площади кухонь.

Развеять последний миф просто. Стоит лишь над газовой плитой установить мощное вытяжное устройство. Это поможет вовремя удалить из комнаты вредные вещества, не навредить людям, страдающими заболеваниями дыхательной системы.

Заключение

При использовании даже современного газового оборудования иногда наблюдается копчение. Зачастую это происходит в случае подключения плиты к сжиженному газу в баллонах, хотя не исключено при пользовании магистральным топливом. Устранить подобную проблему возможно самостоятельно. Для этого важно ознакомиться с устройством, принципом работы газового оборудования, изучить распространенные причины появления копчения. Такая информация поможет правильно определить неисправность, убрать ее собственными силами. При любых обстоятельствах важно помнить, что ремонт газовой плиты – робота небезопасная. При отсутствии соответствующих знаний и навыков лучше обращаться к профессионалам.

Что делать, если коптит плита с газовым баллоном

Пламя горящего газа в стабильно функционирующей кухонной плите равномерное, голубовато-фиолетовое. При нарушении процесса горения оно становится прерывистым, с желтыми и красными проблесками. Эти всполохи вызывают появление копоти.

Обнаружив сбои в работе плиты, вызывают мастера газовой службы. Устранять их самостоятельно не рекомендуется, так как это небезопасно для пользователей.

1. Байки о газе и газовых плитах
2. Некачественный газ баллона
3. Газовая плита не настроена нужным образом — что делать
4. Внутреннее устройство конфорки
5. Доработка жиклера коптящей плиты
6. Жиклер отсутствует
7. Заключение

Байки о газе и газовых плитах

О газе и газовых плитах существует много баек. Говорят, что именно плиты становятся причинами взрыва в домах в случае утечки газа. При детальном разбирательстве оказывается, что это происходит по причине их неправильной эксплуатации пользователями.

Современные модели техники оснащают системами безопасности, которые перекрывают подачу газа при затухании огня. При этом он скапливается в минимальном количестве — такой объем не сможет привести к взрыву.

Некоторые хозяйки говорят о неудобстве пользования газовыми плитами. Чтобы пища равномерно готовилась, они постоянно отслеживают температуру в духовом шкафу и подачу огня под посудой. Другой части хозяек это, наоборот, нравится. При самостоятельном регулировании подачи топлива получается хрустящая корочка на блюдах, чего сложно сделать на электрических плитах.

Отмечают, что при работе газовой плиты сжигается кислород в кухне и выделяются вредные для дыхания продукты распада. Кислород действительно сгорает при готовке, но в небольших количествах. Помещения, в которых установлено газовое оборудование, оснащают системой вентиляции, что устраняет этот недостаток, а также позволяет своевременно удалить вредные вещества из воздуха.

Некачественный газ баллона

При эксплуатации газового оборудования соблюдают меры безопасности. Если происходит сбой в его работе, то рекомендовано вызывать мастеров газовой службы. При этом неважно, где вы находитесь — дома или на даче.

Еще одна распространенная неполадка при работе устройства — оно начинает коптить.

Выделяют две причины, почему коптит газовая плита:

1. Некачественное топливо в баллоне.
2. Неотрегулированное давление газа.

Как правило, газовые баллоны заправляют пропаном. Случается, что недобросовестные поставщики продают некачественное топливо, не соответствующее нормативам и перенасыщенное серой. Она при горении выделяет черный дым. Это неопасно для пользователей, но может принести ущерб имуществу.

Совет. В случае покупки некондиционного газа рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор, чтобы продавец понес ответственность за некачественный товар.

Когда обнаруживают, что устройство начало коптиться, выполняют следующие действия:

1. Решают, будут ли продолжать пользоваться этим топливом. При положительном решении плиту вместе с баллоном перемещают в место, где копоть принесет меньший урон.
2. Обращаются к продавцу, у которого был приобретен или заправлен баллон, чтобы получить компенсацию.
3. В случае отказа продавца пишут заявление в Роспотребнадзор. К нему прикладывают квитанцию, которую выдали при заправке баллона, а также сдают сам резервуар для экспертизы содержащегося в нем газа.

При принятии решения об обращении в соответствующие органы, чтобы восстановить справедливость, не рекомендуют проделывать какие-либо дополнительные действия в отношении газового баллона. Специалисты сами проведут экспертизу и подтвердят повышенное содержание серы. Определят остатки голубого топлива, чтобы посчитать размер компенсации.

Еще одна причина, почему коптит газовая плита от газового баллона, заключается в скоплении конденсата. В этом случае неполадка сопровождается неприятным запахом. Чтобы этого избежать, скопившуюся жидкость периодически сливают. Желательно это делать после каждого опустошения резервуара.

Газовая плита не настроена нужным образом — что делать

Причиной копоти бывает неотрегулированное давление газа, превышающее показатели номинальных значений устройства. Обычно с этой проблемой сталкиваются при пользовании газовыми баллонами. Из-за неправильной настройки бытового прибора неполадки бывают и у пользователей центральной системы газоснабжения. В этом случае настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам.

Чтобы понять причину копчения, следует изучить внутренне строение конфорки.

Внутреннее устройство конфорки

Конфорка бытового прибора состоит из рассекателя, который похож на фланцевую втулку. Его башенные зубцы, расположенные по периметру, помогают равномерно распределять газ. Он накрыт круглой крышкой из нержавеющей стали.

В моделях, оснащенных электроподжигом, имеется свеча. Ее располагают сбоку от рассекателя. Образуемая ею искра зажигает голубое топливо. Под конфоркой помещен датчик, который определяет горит ли газ. При его затухании подача топлива прекращается.

Если извлечь крышку и рассекатель, будет виден жиклер. Эта деталь изготовлена из латуни или бронзы и похожа на небольшой болт со сквозным осевым отверстием. Через нее топливо попадает в рассекатель. От искры или огня оно загорается.

Отверстие жиклера не должно превышать 1 мм в диаметре. Если оно больше, устройство будет коптить. От правильного соотношения отверстия и установки жиклера зависит безопасность использования кухонной плиты.

Неравномерная подача газа возможна из-за наличия засоров. Чтобы прочистить отверстие жиклера, в него вставляют тонкую проволоку. Ее слегка прокручивают. Ковырять форсунку не рекомендуют, это может увеличить отверстие, в результате плита начнет коптить.

Справка. Если при разборе плиты обнаружена грязь, то все детали очищают. Копоть бывает следствием сгорания отложений, которые скопились на конфорке. Элементы чистят старой зубной щеткой с моющим средством. Затем их промывают водой и просушивают.

Доработка жиклера коптящей плиты

Если кухонный прибор коптит из-за неправильно установленного жиклера, то вызывают специалиста газовых служб. При самостоятельном устранении неполадки важно соблюдать правила техники безопасности.

Обычно в комплект с устройством входят два жиклера с разным диаметром. Один для подключения к центральному газоснабжению, другой — для баллонного газа. Для магистральной системы требуется деталь с диаметром 1 мм, для резервуара — 0,8 мм.

При наличии сменной детали производят самостоятельное переключение оборудования. При этом четко определяют центр и работают аккуратно. Если при установке допустить легкий наклон в сторону, то это приведет к слабой подаче газа. Огонь будет распределяться неравномерно и пыхать.

Важно! Нарушение в монтаже детали увеличивает риск возникновения взрыва.

Жиклер отсутствует

Только в крайнем случае дорабатывают имеющуюся деталь. Чтобы уменьшить отверстие, потребуются:

• паяльник;
• припой;
• швейные иглы;
• наждачная бумага;
• штангенциркуль.

Ход работ:

1. Чтобы припой лучше сцепился с металлом, снимают оксидную пленку с латуни. Руки и деталь обрабатывают спиртом.
2. Затем шляпку и отверстие канифолят.
3. Наносят каплю припоя, при этом олово заходит в отверстие.
4. Когда все застынет, наждачной бумагой стачивают остатки припоя с шляпки.
5. Затем берут тонкую иглу и делают новое отверстие. Оно должно быть строго параллельно оси жиклера, чтобы внутри прибора деталь вставала вертикально. Затем его увеличивают большей иглой. Доводят диаметр до 0,5 мм. Для измерения диаметра иглы используют штангенциркуль.
6. Жиклер аккуратно устанавливают под конфорку. Газ поджигают. Если пламя ровное, голубое, без желтых язычков, то размер подобран правильно. Если нет, то жиклер вынимают и увеличивают диаметр еще на 0,1 мм.
7. После каждого увеличения, его проверяют. Процесс проводят до тех пор, пока не добьются идеального результата.

В старых моделях прибора жиклеров нет. Плиты оснащены механизмом, регулирующим интенсивность поступления газа. Их правильно настраивают. Поворачивают кран, которым оснащен газовый баллон. Давление топлива в системе снижают, не отвинчивая вентиль до конца. Это снижает вероятность появления копоти.

Заключение

Газовые плиты относят к устройствам повышенной опасности. Их ремонтом должны заниматься специалисты газовой службы, чтобы обеспечить безопасность их дальнейшего использования. К самостоятельному устранению неисправностей прибегают только в крайних случаях.

Коптит газовая плита, причины, что делать?

от Виктор Пархомов 1.8к Просмотры

Газовая плита — привычный и незаменимый кухонный прибор, при соблюдении всех правил эксплуатации он исправно служит долгие годы. О нормальной работе устройства свидетельствуют практически беззвучное горение и голубоватый цвет пламени. Языки огня стали красно-оранжевыми, а на дне посуды заметны следы копоти? Следует насторожиться и вызвать грамотных мастеров для поиска и устранения неисправности. В некоторых случаях проблему можно решить самостоятельно, но для этого нужно правильно определить источник её возникновения.

Коптит плита, причины

На фактор, приводящий к копчению, может указать характер её проявления:

• Коптит одна конфорка — скорее всего, засорилась или деформировалась форсунка, или же её диаметр не совпадает с размером горелки. Аналогичные нарушения иногда наблюдаются у пламярассекателя.
• Неисправно работают все конфорки — газ подаётся под слишком высоким давлением и не успевает полностью прогорать, чаще такое бывает при баллонном подключении, изредка — в системах центрального газоснабжения. Во втором случае имеет смысл выяснить, как работают газовые плиты у соседей и при выявлении схожих нарушений совместно обратиться в газовую службу.
• Менее распространённое явление — плохая регуляция воздушного потока, контактирующего с пламенем. Настраивать этот параметр самостоятельно не рекомендуется. Крайне редко причиной копчения газовой плиты является некачественный состав самого топлива, а именно: содержание большого количества серы. Обычно такие нарушения случайны и единичны, за качеством газовой смеси строго следят поставщики.

Как устранить проблему

При загрязнении форсунок, плиту достаточно хорошенько промыть, предварительно перекрыв подачу газа и дождавшись полного остывания прибора:

• Снять решётку и рассекатели пламени, при необходимости удалить с них налипшие или пригоревшие кусочки пищи, затем погрузить в тёплый раствор моющего средства и оставить на 15–20 минут.
• Забившиеся отверстие форсунки прочистить длинной иглой или куском металлической проволоки подходящего диаметра. Все действия должны выполняться без надавливания, деликатно.
• Все элементы промыть под проточной водой, высушить, установить на прежнее место без перекосов. Убедиться в том, что все выступы деталей совпадают.

Если чистка результатов не принесла, следует обратить внимание на диаметр сопла, он указан в миллиметрах специальной маркировкой и должен совпадать с размером форсунки. При обнаружении несовпадений можно аккуратно заменить форсунки. Важно при этом вкручивать их строго перпендикулярно поверхности плиты.

Подача воздуха регулируется воздушными дисками, требуется слегка подкрутить стопорный штифт (расположение деталей указано в инструкции к прибору). Если действие выполнено правильно, пламя будет гореть бесшумно, а его высота не превысит 25 мм.

Обнаружив деформацию старых деталей плиты, следует заменить их новыми, исправлять и ремонтировать элементы газового оборудования для дальнейшей эксплуатации опасно.

Техника безопасности

Эксплуатация любой газовой плиты должна осуществляться согласно инструкции к конкретной модели и общим правилам безопасности:

• Завершив приготовление пищи, а также планируя чистку и ремонт, необходимо полностью перекрыть подачу газа.
• Нельзя допускать перегибов, сжатий и растяжений шлангов плитки.
• Запрещено осуществлять временное соединение проводов.
• Помещение кухни должно хорошо проветриваться, в нём недопустимы загромождения мебели и размещение легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

При малейшем подозрении на неисправность прибора нужно прекратить его использование. Самостоятельные попытки ремонта допустимы только в крайних случаях, лучше доверить этот процесс профессионалам.

Профилактика плиты

Для предупреждения нарушений в работе газового оборудования важно изначально отрегулировать процесс подачи топлива, а затем соблюдать несложные правила:

• Регулярно очищать прибор от загрязнений, промывать форсунки.
• Следить за качеством газовой смеси, найти надёжных поставщиков.
• Не допускать механических повреждений горелок, шлангов, проводов.

Самое главное – важно обеспечить газовщикам возможность для проведения планового ежегодного осмотра газового оборудования, своевременный визит профессионалов поможет выявить и устранить неполадки.

Почему коптит газовая плита

Большинство операций, обсуждаемых ниже, делать самостоятельно не рекомендуется – попросту запрещено. Составляет работу сотрудников газовой службы. Удивитесь: зачем приводить информацию. Практика показывает: находятся люди, хотящие делать своими руками космический корабль. Чтобы в процессе не вышло чего, приводим тематический обзор небесных лета… то есть газового оборудования. Не рассматривайте как путеводитель, инструкцию. Предостережение решившим тайком узнать: почему коптит газовая плита. Не вызывая мастеров, начал бороть беду. Чтобы бед не стало больше, прочитайте внимательно пару страничек. Копоть газовой плиты… Попробуем разобраться…

Иной мастер подобен урагану. Один взял 600 рублей, попутно поломав поплавок бочка унитаза, чтобы доработать недоделки застройщика. Второй копытами поколол плитку, ожидавшую затирки. (был предупрежден, когда ломал – хлопал глазами, спрашивая: что за треск?) Выбирайте мастера продуманно.

Байки о газе и газовых плитах

Плита коптит, происходи дело на даче – положено вызвать мастеров службы. Отказываются работать спецы по выходным, праздникам, готовить нужно срочно сейчас, краткий экскурс проблемы коптящих плит приводим.

Газовая плита коптит – причины две:

1. Газ содержит избыток примесей серы, дающей густой черный дым.
2. Давление газа ненормальное. Превышает значение номинала плиты, форсунок. Давление магистрали жилых домов невелико. По-умолчанию бытовая техника рассчитана работать в этих условиях. Чаще проблема терроризирует дачников, подсоединяющих домашнюю газовую плиту к купленному баллону.

Некачественный газ баллона

Баллонный газ содержит примеси серы – дачник волен жаловаться Роспотребнадзору, прочим надзирающим, наблюдающим организациям. Предоставит чек заправки, баллон с газом на анализ, пишет заявление. Перед предприятием совершите попытку завершить дело мирным путем, условия российской действительности повышают шанс конфронтаций.

Коптит газовая плита – содержимое баллона некачественное. Отрабатываем алгоритм:

1. Придется смириться проглотить факт или попытаться перебазировать баллон, плиту, где копоть бессильна причинить урон имуществу.
2. Позже обратимся к организации, заправлявшей баллон разъяснить предмет излишков серы.
3. Видя отсутствие понимания продавцом ситуации, жалуемся, пытаясь восстановить справедливость.

Имея знакомых, бравших газ у организации, осведомитесь дружески, коптит ли газовая плита. Одна голова хорошо, две — лучше. Судами коротать время дружеской беседой гораздо приятнее, нежели молчаливо ждать очереди.

Поднимая тревогу, обвиняя поставщика газа, предварительно прочитайте обзор. Быть может, причина ограничена неправильной настройкой газового оборудования.

Газовая плита не настроена нужным образом

Требуется задать вопрос специальной службе. Коптит горелка газовой плиты – давление на входе слишком высокое. Баллонный газ в сильно сжатом состоянии, нельзя сравнивать с магистралью питания голубым топливом жилых домов.

Внутреннее устройство конфорки

Избегая ловить обморок, обдумывая мысль залезть внутрь конфорки, чтобы ничего внутри не испортить, изучите следующую информацию.

Исключая старые плиты советских времен, рассматривая современное кухонное оборудование – электрические модели, снабжаются сменными жиклерами в двух комплектах. Конфорки составлены следующими основными частями:

• Рассекатель – деталь вида фланцевой втулки, изрезанная башенными зубцами по периметру, посредством которой газ распределяется равномерно по кругу.
• Крышка рассекателя. Рассекатель прикрывается сверху пластиной круглой формы. Изготавливаются из нержавеющей стали, сегодня доступно много вариантов исполнения. Роли не играет.

Иногда конструкция дополняется свечой электроподжига, торчащей сбоку рассекателя. Искра действует как зажигание обыкновенного авто. Электричеством поджигается голубое топливо. Близ свечи датчик температуры. Внешний схожий, человек, видящий конструкцию первый раз, перепутает два элемента. Датчик помогает плите понять, горит ли газ. Погас – специальный электромагнитный вентиль перекрывает подачу топлива, исключая пожар.

Если вынуть рассекатель, крышку, найдете жиклер. Небольшой болт, пробитый сквозной осевой дыркой. Минуя шляпку жиклера, газ попадает в рассекатель, далее сгорает. Плита коптит – отверстие чересчур велико. Небольшая дырочка диаметром миллиметр, заметите на жиклере. Деталь желтоватого цвета, сделана из латуни, бронзы схожего сплава. Качество изготовления жиклера, правильность установки обеспечивают безопасность живущих рядом с коптящей газовой плитой, внимательно пошагово рассматриваем подводные камни.

Доработка жиклера коптящей плиты

Современная газовая плита комплектуется двумя наборами жиклеров, два набора прикладывают. Производитель осознает проблему: оборудование коптит, переходя с магистрального на баллонный газ. Комплект дополняется торцовым ключиком, двумя видами жиклеров. Снабдите дачное оборудование отверстиями поменьше (0,8 мм).

Обратите внимание: жиклер войдет криво, начнет травить газ на сторону, домочадцы получают шансы взлететь на воздух. Только человек, обладающий прямыми руками, острым зрением, способен выполнить операцию, избежав вреда с вероятностью столь высокой, чтобы не волноваться за последствия.

Второй комплект жиклеров отсутствует, нет возможности прикупить – придется доработать подручные. Напоминаем, это не руководство, а советы по безопасности отказывающимся пригласить газовиков. Понадобятся паяльник, припой, набор швейных игл, пару часов времени.

Первым делом латунь лишается оксидной пленки, припой надежно сядет на металл. Повремените спешить с канифолью: берем спирт, аккуратно чистыми руками протираем жиклер. После отверстие, шляпка канифолятся, сдирается оксидная пленка, наносится капля припоя, олово войдет в отверстие.

Наждаком капля стачивается заподлицо со шляпкой. Настал черед игл. Берем маленькую протыкаем отверстие, затем — вторую, побольше. Доводим диаметр отверстия до 0,5 мм (мерить диаметр иглы можно штангенциркулем), пробуем закрутить жиклер обратно. Пламя голубое, лишенное единого желтого языка, уверенное, не коптящее. Результат соответствует описанию нормального пламени – берем второй жиклер.

Первый раз редко удается. Вынимаем жиклер, набором игл расширяем отверстие. Через каждые 0,1 мм пробуем результат. Обратите внимание: отверстие строго параллельно оси жиклера, чтобы в газовой плите встало вертикально. Несоблюдение вызовет стравливание голубого топлива, случится взрыв. Первое время газовую плиту, оснащенную новыми жиклерами, тираним непрерывным надзором.

Жиклер отсутствует

Старые газовые плиты сменных жиклеров лишены. Что делать. В газовой плите механизм регуляции силы потока голубого топлива. Попробуйте настроить нужным образом.

Сам баллон снабжается латунным вентилем с конической резьбой, можно открывать не полностью. Регулировать напор углом поворота крана.

Конический кран на газовый баллон сажается под нагревом. Поэтому пробовать свинтить деталь газовым ключом — дело неблагодарное. Даже если рядом нашлась труба, увеличивающая плечо воздействия. Бывает, с клапаном непорядок, рассмотрим вкратце процесс замены детали специальной службой.

Прежде убедимся в пустоте баллона. Полный избегайте трогать. Умельцы ссоветуют, как баллон заправить, но без нас. Резьба правая. Избегайте лишних телодвижений. Резьба правая, коническая, кран сажается под нагревом. Берем строительный фен, лучше (опаснее) горелку, поднимаем температуру вентиля. Резьба относительно легко страгивается. Берем новый, купленный в магазине кран, под нагревом закручиваем. Сперва холодным ввинчиваем, на сколько можно. Нагреваем горелкой, докручиваем до упора.

Газовый баллон периодически скапливается конденсат. Вонючую жидкость выливают подальше от дома, где разрешат городские службы. Запах неприятный. Обратите внимание: при монтаже магистралей газовых плит не используются подводки водные (сантехнические). Несовместимо с электрическими моделями кухонного оборудования. Взрыв произойдет при отсутствии видимых причин, причина: металлические включения подводки.

Коптит газовая плита, что делать. Заручиться помощью телефона, позвонить 04, мастера посоветуют правильный номер. Читайте обзоры портала ВашТехник касающиеся вопросов починки газовой плиты! Внутри современных моделей стоит запорная арматура, блокирующая выдачу голубого топлива при угасании огня. Старые кухонные плиты лишены наворотов. Единственными механизмами являются ручки регулировки.

Почему коптит газовая плита с баллоном пропана: основные поломки и рекомендации по устранению

Газовое оборудование обеспечивает комфорт при готовке пищи и довольно простое в эксплуатации. Да и стоимость энергоносителя доступная. Там, где имеется централизованное газоснабжение, сложности с подачей топлива отсутствуют. В небольших населенных пунктах, в дачных кооперативах центральных сетей нет, население использует баллоны для обеспечения питания газовых приборов.

Качество баллонного газа несколько отличается от того, который поставляется централизовано, и собственники печей могут замечать, что конфорки работают некорректно. Разбираясь, почему коптит газовая плита, стоит учесть, что не все неисправности можно устранить самостоятельно. В большинстве случаев, потребуется помощь квалифицированного специалиста.

В этой статье поговорим об основных причинах копоти и вариантах устранения поломки. Также отметим, в каких случаях следует незамедлительно обратиться к специалистам.

Основные причины копоти

Газовая плита работает нормально, если пламя в конфорке натурального голубого цвета, без примесей красного и/или желтого оттенка. Когда в пламени появляются разноцветные языки, газ подается неравномерно, то назвать такую работу корректной нельзя. Красноватый оттенок пламени свидетельствует о том, что топливо полностью не сгорает или не хватает воздуха для сжигания газа.

Наличие красных языков пламени часто предшествует появлению копоти.

Причиной подобно неприятного явления считается:

• низкое качество газа;
• повышенное/пониженное давление.

Когда газовая смесь содержит слишком много меркаптановой серы, появляется густой, черный дым, частицы которого оседают на посуде, стенах помещения.

Подобная ситуация отмечается при подключении плиты к некачественному баллону с низким содержанием газа. В отдельных случаях копоть появляется при наличии неисправностей самой горелки.

Рассмотрим основные причины подробнее.

Причина #1 — низкое качество топлива

Разбираясь, почему появляется копоть от исправной газовой плиты, важно знать, что баллоны заправляются газовой смесью. Когда в составе повышенное содержание серы, появляется копоть.

Если вы абсолютно уверены, что причиной копоти стало некачественное топливо, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, другие организации подобного профиля.

Вместе с заявлением потребуется предоставить:

• квитанцию, выданную при заправке баллона;
• сам резервуар (баллон) с некачественным топливом для проведения экспертизы.

Зачастую подобные инциденты решаются мирным путем в пользу потребителей газа. Вы не знаете, что необходимо делать, когда коптит газовая плита, работающая от баллона и какие меры можно предпринять безотлагательно?

Тогда запомните простой алгоритм:

• попробуйте передвинуть баллон или газовую печь на другое место;
• если у вас есть знакомые, которые пользуются услугами той же организации, заправляющей баллоны, уточните, коптит ли газовая плита у них;
• обратитесь к поставщику топлива с просьбой объяснить повышенное содержание серы в газовой смеси;
• при отсутствии контакта с организацией, осуществляющей заправку баллонов, пишите жалобу с просьбой восстановить справедливость, компенсировать стоимость испорченного копотью имущества.

Начиная разбирательство с поставщиком топлива, убедитесь, что проблема в качестве газа. Рекомендуем также ознакомиться с требованиями к баллонам при заправке и нормами наполнения.

Помимо проблем с поставками газа, причиной копоти часто является необходимость отрегулировать оборудование, устранить неисправности.

Причина #2 — неправильные настройки плиты

Разбираясь, почему коптит бытовая газовая плита, подключенная к баллону пропана, важно оценить уровень давления в системе. Оно зависит не только от качества баллона, но и от особенностей работы конфорки. Чтобы разобраться с проблемой, важно знать устройство последней.

Конфорка состоит из следующих элементов:

1. Рассекатель – предназначен для равномерного распределения топлива по всему периметру конфорки. По внешнему виду рассекатель напоминает втулку, которая прорезана по контуру.
2. Крышка рассекателя обеспечивает нужный диаметр, выглядит, как крышка округлой формы, изготовленной из нержавеющей стали, располагается на верхней части рассекателя.
3. Свеча электророзжига – элемент современных моделей газовых плит. Искра является сигналом к началу работы, от нее зажигается газ. Располагается свеча сбоку от рассекателя, рядом размещается температурный датчик, который обеспечивает безопасность эксплуатации плиты. Если огонь погас, на специальное электромеханическое устройство передается команда,
4. Жиклер располагается под рассекателем, выглядит, как небольшой болт, имеющий сквозное осевое отверстие. Форсунка отвечает за равномерную подачу топлива, регулирует давление.

Появление копоти, некорректная работа газовой плиты – все это часто связано с установленной форсункой, а точнее, со слишком большим отверстием в ней.

Неравномерная подача топлива может быть связана с наличием засоров. Чтобы почистите форсунку, необходимо аккуратно вставить тонкую проволоку в отверстие, покрутить ее между пальцами. Надавливать, ковырять жиклер не рекомендуется. Это может привести к увеличению отверстия, появлению копоти.

При наличии грязи не забудьте почистить и остальные детали, поскольку копоть может появляться в результате сгорания отложений, скопившихся на поверхностях конфорки. Хорошо потрите все элементы старой зубной щеткой, смоченной в моющем средстве. Затем ополосните детали под проточной водой, хорошо просушите. Только после этого приступайте к сборке газовой плиты.

Причина #3 — недостаточный объем воздуха

Недостаточное количество воздуха, который подается на горелку, приведет к появлению копоти даже при исправности всех остальных элементов. Для регулировки воздушных дисков стоит отвернуть стопорный винт, действовать очень осторожно.

По завершении регулировки работы воздушных дисков, необходимо сразу же проверить качество работы газовой плиты.

При включении горелки газ должен сгорать без посторонних звуков, гудения. Языки пламени не должны быть более 2,5 см в высоту. Если корректировка не помогла, стоит вернуть воздушные диски в исходное положение.

Когда стоит заменить форсунку?

Современные газовые плиты, в большинстве своем, рассчитаны на централизованную подачу газа. В центральных сетях используется метан, давление в системе отличается от давления в баллоне, поэтому необходимо отверстие в форсунке немного большего диаметра. При использовании баллонного газа, для обеспечения бытовых нужд применяется пропан, поэтому необходим жиклер с меньшим отверстием.

В базовой комплектации всегда используются форсунки, предназначенные для подачи топлива через централизованные магистрали. В комплектации современных моделей может входить запасной жиклер, предназначенный для баллонного газа. Также для использования баллонов дополнительно предстоит заменить газовый редуктор.

Пытаясь избавиться от причины появления копоти на конфорке бытовой газовой плиты, важно приобрести жиклер, соответствующей марке бытового прибора. В противном случае, замена детали не принесет ожидаемого результата.

В старых моделях газовых плит форсунка отсутствует. Однако они оснащены механизмом, позволяющим регулировать интенсивность поступления топлива. Необходимо его правильно настроить. Регулировка осуществляется путем поворота крана, которым оснащен газовый баллон. Не отвинчивая вентиль до конца, легко снизить давление газа в системе, минимизировать вероятность появления копоти.

В отдельных ситуациях копоть появляется при включении духового шкафа. Вероятно, что и здесь необходима замена форсунки. В большинстве газовых плит жиклер располагается за левой стенкой камеры духовки, в которую вставлена горелка, изогнутая дугой. Для замены форсунки необходимо открутить винты, снять горелку, найти и заменить деталь.

При длительной эксплуатации газового прибора, жиклер мог прикипеть к соплу горелки. В подобном случае, необходимо смазать его специальным составом, подождать несколько минут.

Когда жиклер деформирован – топливо поступает к горелке неравномерно, возможно появление копоти, скопление газа в приборе, что представляет опасность. Для замены форсунки необходимо посмотреть марку газовой плиты, подобрать подходящие комплектующие.

Важно помнить, что газовое оборудование относится к потенциально опасному, поэтому при любых поломках желательно приглашать специалистов из газовой компании, с которой у вас заключен договор на обслуживание.

Выводы и полезное видео по теме

Копоть, которая появляется при использовании газовой плиты, доставляет массу неприятностей. Причины такого поведения горелки могут быть разные, однако чаще всего, они связаны с некорректным размером отверстия форсунки. В видео показано, как быстро заменить жиклер, обеспечить нормальную работу газового прибора:

Когда газовая плита коптит, начать диагностику необходимо с проверки соответствия форсунки типу топлива. Если здесь все в порядке, стоит обратить внимание на качество топлива. Рекомендуется заправлять баллоны только в проверенных организациях. В отдельных случаях появление копоти связано с наличием неисправности. Чтобы найти поломку, грамотно устранить ее, стоит пригласить профессионала.

Вы недавно решили проблему с конфоркой, которая начала коптить? Расскажите, в чем у вас заключалась причина неисправности и как вы с нею справились. Если хотите дополнить изложенный выше материал или задать интересующие вопросы по теме статьи нашим экспертам и другим посетителям сайта, пишите свои комментарии в блоке обратной связи, расположенном ниже.