Основные дефекты фундаментов, причины возникновения, способы устранения

Основные дефекты фундаментов и способы их устранения

Дефекты фундамента здания проявляются при нарушении технологий строительной работы, невыполнения требований, которые устанавливает СНиП. Разрушение фундамента и повреждение оснований грунтового характера под сооружением требует комплексного ремонта с учетом причины, а также ее полным устранением.

Наиболее распространенные дефекты фундаментов и грунтовых оснований

Любые нарушения в фундаментном или грунтовом основании ведут к появлению деформации. Она может иметь 4 степени:

минимальная с появлением небольших трещин и снижением несущей способности;
средняя с появлением перекосов и крупных трещин;
катастрофическая с большим углом наклона и необходимостью замены фундамента;
неустранимая, которая устанавливается при снижении несущей способности у основания на 30% и более.

Наиболее распространенные дефекты фундаментов могут проявляться при строительстве или уже после длительного периода эксплуатации. Среди них:

просадка с появлением трещин на стенах;
тело фундамента получает изломы, сколы;
конструкция имеет трещины косого и вертикального типа;
кладка начинает расслаиваться с выпадением отдельных фрагментов;
сваи смещаются от своего первоначального положения, которое заложено проектом;
появление сырости, растворных пятен, выпучиваний, прогибов, а также трещин на стыках;
арматура, заложенная в бетонное основание, подвергается коррозии, что приводит к нарушению защитного слоя.

Если деформации подвергается фундаментное основание, то дефекты проявляются, как на отдельных участках, так и по всему периметру.

Основные причины дефектов

Основные дефекты фундаментов можно разделить на две группы в зависимости от характера возникновения причины. Устранение последствий дефектов проводится с учетом причины и ее происхождения. Первой группой будет набор природных факторов, которые воздействуют на грунтовое основание, используемом для расположение фундаментной основы. Среди них:

подмывание грунтовыми водами пород, что приходит к их перенасыщению влагой и снижению прочностных характеристик;
вымывание супеска или песка, в том числе частичное, с формированием пустот под основанием;
промерзание водонасыщенного грунта с вспучиванием;
дефекты фундаментного основания из-за проседаний или смещений почвы или грунтовых слоев.

Указанные характерные дефекты грунтовых оснований приводят к снижению несущей способности созданного фундамента.

Второй группой причин, которые могут вызвать дефекты, будут конструктивные причины.

Набор факторов, связанных с конструкцией:

ошибка в расчетах при выборе фундаментного основания на основе массы сооружения и площади с несущей способностью;
неверно проведены расчеты технологического характера при проектной работе;
нагрузка на фундамент не распределена равномерно;
технология строительного процесса не соблюдалась;
масса сооружения была увеличена уже при эксплуатации, в частности появилась надстройка или аналогичный элемент конструкции, которые не был учтен в первичных расчетах;
применение некачественных материалов вместо рекомендуемых;
дефекты гидроизоляции, возникшие из-за ее неправильной установки или отсутствия в достаточном количестве.

Дополнительной конструктивной причиной будет недостаточная армированность фундамента или ее отсутствие, что значительно снижает несущую способность основания.

Как определить, что фундамент поврежден

Для выявления повреждений фундамента требуется обратить внимание на основные признаки. Среди них:

конструкция начинает проседать;
в подвале появилась вода, а также дефекты стен подвальных помещений, включая вспучивания и аналогичные недостатки;
появились перекосы;
выпучивание, в том числе общего или локального характера;
боковые поверхности фундаментного основания разрушаются;
на цоколе появились высолы;
кладка разрушается;
дефекты грунтового покрытия, включая смещение.

Проверять целостность конструкции требуется даже при появлении одного признака, так как чем раньше будет устранена проблема, тем меньше затрат на это уйдет.

Описание дефектов по видам фундаментов

Для каждого типа фундамента есть перечень основных дефектов. Описание включает в себя набор признаков и причин, а также способ устранения.

Дефекты свайного фундамента

Свайный фундамент использует в качестве опор железные и железобетонные столбы, которые устанавливаются с распределением на них основной нагрузки от сооружения.

Среди распространенных признаков выделяется коррозия арматуры или железа, смещение опор с проектного расположения, а также трещины в бетоне с отслаиванием защитного слоя.

Для избежания таких проблем есть несколько способов:

правильные расчеты несущей способности;
выполнение всех правил монтажа;
обустройство систем водоотведения, которые устраняют излишек влаги от основания;
заполнение металлического столба бетонным раствором для сохранения от коррозии внутренней поверхности;
использование в качестве металла легированной стали.

Дополнительно все сваи и металлические элементы должны получать обработку с формированием защитного покрытия.

Дефекты ленточного фундамента

Для ленточного фундамента основными дефектами считаются трещины, перекосы, проседания, появление высолов и сырости, а также выпучивания и выпадение раствора из мест сопряжения.

В качество основных причин будет неверный расчет заглубления без учета характера почвы, технологические ошибки, обводненность грунта, любые дефекты грунтового покрытия.

Для устранения деформации фундаментного основания требуется соблюдать все строительные нормы, которые включают в себя проверку физико-химических свойств грунтовых пород, полноценные расчеты по несущей способности с равномерным распределением нагрузки на все участки.

Все поврежденные участки должны быть повторно забетонированы с закреплением армированных опор.

Дефекты бутового фундамента

У фундамента бутового типа среди характерных признаков выделяются трещины вертикального или косого типа, выход раствора, а также выпадение отдельных элементов в виде камней.

У такого типа основания причины деформирования и дефектов имеют схожий характер с ленточным фундаментом, то есть проблемы связаны с неверным расположением фундамента и грунтовыми дефектами, которые не были учтены.

Для всех поврежденных участков рекомендуется проведение полной реставрации с дополнительным армированием. Если проблемы связаны с наполнением грунта водой, то с помощью системы водоотвода водоносные слои обезвоживаются.

Как защитить фундамент от разрушения

Главным правилом по защите основания будет полноценная подготовка к созданию фундамента и проведение расчетов с проверкой характеристик грунтовых пород. Также важно соблюдать все правила технологии и СНиПа.

любой фундамент должен иметь хорошую гидроизоляцию без разрывов и повреждений;
при высокой обводненности грунта создаются системы водоотведения;
при необходимости увеличения нагрузки на основу требуется увеличить площадь фундамента;
расширение отместки с гидроизоляцией и увеличением угла наклона.

Места с деформацией укрепляются армированием и дополнительной заливкой. Рекомендуется проверять состояние фундамента не реже одного раза за полугодие.

Заключение

Фундамент может иметь много дефектов, связанных с ошибками при строительстве или природными факторами. Во всех случаях при обнаружении признаков деформации основания требуется проводить полную проверку и ремонтную работу. Это поможет избежать последующего капитального ремонта.

Трещины в фундаменте дома: Причины возникновения и методы их ремонта

Оглавление:

Фундаменты зданий и частных домов — это очень важная часть строительства, от которой зависит устойчивость и долговечность будущего сооружения. Фундаменты могут быть ленточные, из монолитной плиты, свайные и другие. Неважно какой именно у вас фундамент, важно соблюсти правильную технологию его заливки и эксплуатации, в противном случае вы рискуете появлением трещин и деформации фундамента вашего строения или дома.

Причины возникновения трещин в фундаменте и стенах

Трещины в конструкции фундамента могут возникать по разным причинам. Вот некоторые причины их возникновения:

На стадии заливки фундамента

Неправильный расчёт нагрузок.
Некачественная бетонная смесь – При получении бетона нужные компоненты были плохого качества или смешены в нарушении нормативов и технологии.
Арматурный каркас был сделан неправильно.
Коррозия арматуры.
Продолжения строительства до отверждения бетона – Например, если стены дома начали возводить, до того как бетон полностью схватился и затвердел.

На стадии эксплуатации фундамента

Отсутствие гидроизоляции.
Гидроизоляция наружных стен, подвального помещения, цоколя или фундамента ниже уровня грунта, отсутствует или сделана с нарушениями. Бетон, бетонные блоки и кирпич, все эти материалы — это губка для воды и при отсутствии хорошей гидроизоляции, они впитывают в себя влагу, которая в свою очередь при минусовых температурах замерзает внутри вашего бетона или кирпича, а потом при смене температуры на положительную оттаивает, разрушая бетон и образовывая микротрещины и пустоты внутри него. Со временем эти микротрещины, могут увеличиться и превратиться в серьёзную проблему.
Отсутствие дренажа вокруг здания.
Фундамент не предназначен для того, чтобы постоянно стоять в воде, соответственно если вокруг здания нет дренажа, а почва недостаточно хорошо впитывает воду, фундамент со временем может подмыть, что приведёт к его смещению и возможному образованию трещин.
Засуха или сильная жара.
Почва сжимается, как губка, когда из неё удаляется влага, и когда это происходит, она отрывается от фундамента вашего дома, создавая зазор. Этот зазор позволяет фундаменту двигаться. Когда фундамент дома не поддерживается должным образом, он может смещаться в результате чего могут появиться трещины. Если будет слишком много влаги, это приведёт к тому, что почва, поддерживающая фундамент вашего дома, расширится. Бетон также может треснуть под воздействием сильного солнца и высокой температуры, потому что это приводит к расширению бетона. В течение дня и под солнцем бетон будет расширяться, а затем ночью бетон будет сжиматься и отступать в своё первоначальное положение.

Виды трещин и деформации фундамента

Существует несколько видов трещин, а также деформаций фундаментов. Понимания характер этих повреждений вы можете предпринять правильные шаги для их последующего ремонта.

Трещины в фундаменте можно разделить на следующие виды:

Волосяные – это неглубокие наружные трещины толщиной от 0.1-0.5мм.
Горизонтальные – Расположенные горизонтально. Представляют опасность в том случае, если их размер больше 1мм.
Усадочные – Появляются когда дом даёт усадку или подвергается определённой динамике.

Виды деформации фундамента

Деформация фундамента зависит от различных изменений в конструкции самого фундамента, а также в изменениях почвы на которой он расположен.

1. Перекос – Характерен в основном для зданий сделанных по каркасной системе. Может возникнуть в результате неравномерных осадок, двух соседних фундаментов.

2. Крен – Такая деформация возникает в результате неравномерного проседания почвы в разных углах здания. При возникновении такой деформации здание наклоняется и при росте этого наклона или керна оно может обрушиться.

3. Прогиб – Это когда фундамент прогибается и в нём образовываются трещины в форме Y. В основном это характерно для домов и сооружений не обладающих высокой жёсткостью.

4. Осадка – Возникает, когда грунт или почва под зданием оседает вниз вертикально. Осадка может произойти из-за проблем с уплотнением грунта в результате изменения нагрузки самого дома или из-за строительства домов вблизи. При осадке структура грунта под домом не меняется, а остаётся прежней.

5. Просадка – Очень похоже на осадку, но по другой причине. Причина возникновения просадки кроется в основном в изменении структуры грунта под зданием. Когда происходит просадка, как правило, образовываются вертикальные трещины с расширением к верху.

Когда трещина считается опасной

Если вы обнаружили трещину, то для понимания степени её опасности и разрушения лучше всего вызвать специалиста для осмотра и её оценки. Дополнительно рекомендуется установить специальные пломбы, чтобы посмотреть динамику и то насколько образовавшаяся трещина расширяется со временем.

Следующая схема показывает классификацию трещин в конструкциях с определением опасных и неопасных трещин:

Что делать, если фундамент треснул и как его ремонтировать

При выявлении любых деформаций в фундаменте здания или сооружения необходимо не только определить их характер, но и принять необходимые меры для их устранения, в противном случае вы рискуете увеличением трещин и дальнейшим разрушением фундамента. Определения метода ремонта и необходимого для него материала, может быть самым сложным шагом в процессе восстановления. Это требует практики и большого опыта. Именно от метода, с помощью которого будет проводиться ремонт и укрепление, зависит долговечность конструкции и её надёжность, а также предотвращения будущего разрушения.

Ваши действия поэтапно:

Первым делом необходимо определить причину возникновения трещины, для того чтобы не только отремонтировать или заделать её, но и предотвратить появление новых.
Необходимо определить технологически правильный метод укрепления, ремонта или заделки, для предотвращения возможного увлечения трещины в будущем, а также для предотвращения возможных последствий от её возникновения. Некоторые технологии ремонта, потребуют специальных знаний и оборудования (например, инъекционного насоса).
После определения технологии ремонта, необходимо подобрать качественный материал для его выполнения.

Профессиональная фирма обязательно поможет вам определиться со всеми вышеупомянутыми этапами и выполнит все необходимые работы.

Метод ремонт фундамента частного дома зависит от нескольких основных факторов:

Вид фундамента – монолитная плита или ленточный фундамент
Характер трещины её вид и размер
Где находится трещина
Из какого материала сделаны стены
Предполагаемая нагрузка
Причина возникновения трещин
Тип строения – Кирпичный дом, из газобетона, дерева или бетона (монолитный дом).

Существующие методы ремонта и укрепления фундамента

1. Заливка армированного каркаса

Вокруг фундамента заливается специальный каркас для укрепления конструкции.
Работа по заливке происходит следующим образом:

Откопать дом по периметру – Ширина траншеи должна быть порядка 0.5м., а глубина не должна быть ниже подошвы фундамента. При проведении грунтовых работ угол наклона стен траншеи должен быть в +/- 35 градусов.
Подготовка основания – Удаления грязи, пыли и других отслаивающихся элементов.
Грунтовка – Бетон необходимо прогрунтовать.
Анкерение – В существующем бетонном фундаменте бурятся отверстия, куда вставляются анкера толщиной 10-12мм. Анкера вставляются в 3-4 ряда.
Армированный каркас – Необходимо связать арматуру.
Опалубка – Устройство опалубки в существующей траншеи.
Заливка бетоном – При заливке необходимо использовать качественный товарный бетон.
Демонтаж опалубки.
Обратная засыпка – При обратной засыпке грунт необходимо послойно уплотнить.

2. Установка стальных балок
При укреплении и усилении фундамента с помощью балок, используются стальные балочные системы. Этот способ включает в себя сверление отверстия в фундаменте, а затем размещение стальной двутавровой балки на нижнем колонтитуле или на стенах. После чего вокруг балки заливается бетон. Нижний конец балки загоняется в грунт, где фиксируется методом заливки бетонной обоймы.

3. Устройство якоря
Для серьёзных трещин в середине стены применяется система установки якоря. Существуют два основных типа. Первый устанавливается снаружи стены и загоняется в землю под углом от 12 до 20 градусов. Во втором варианте анкерная система напоминает скальные болты, используемые в горной промышленности и для подпорных стен. Стальной стержень вставляется через стену в наружный грунт и закрепляется на месте. Затем стальная стеновая пластина крепит стержень к внутренней стене подвала. Это противодействует гидростатическому давлению.

4. Гидроизоляция

Если трещины в конструкции стен образовались в результате воздействия воды, то их ремонт и заделку необходимо делать с помощью инъекционной гидроизоляции . Для устранения трещин и их гидроизоляции наиболее распространённым методом является инъекция полиуретанового материала по типу HydroInject. Эпоксидная полиуретановая смола под давлением проникает во все пустоты и механически связывает одну сторону трещины с другой, что позволяет укрепить её, и фактически добавляет прочность стене. Способ инъектирования хорошо подходит там, где речь идёт о неструктурных трещинах и/или протечках.

5. Дренаж вокруг дома

Если трещины появились из-за высоких грунтовых вод и подмывания фундамента, то тут лучше всего поможет правильно установленная дренажная система. Дренаж сможет отвести воду от фундамента, тем самым остановив тот негативный эффект, который она на него оказывает. При установке дренажной системы очень важно установить её ниже уровня залегания фундамента, чтобы она могла забирать воду и из-под дома и ту которая подходит к дому.

Особенности разных строений, также влияют на предпочтительный метод ремонта.

Кирпичный дом и стены

Если частный коттедж сделан из кирпича, то деформация произошла скорее всего, из-за высоких нагрузок. Это значит, то что основания фундамента надо усилить. Для этого можно использовать метод устройства армированного каркаса и его заливки бетоном.

Дом из газоблоков

Частные дома из газобетона обычно легче кирпичных аналогов, однако повреждения фундамента может произойти не только из-за повышенной нагрузки, но и из-за других проблем. Бетон может треснуть. Структура бетона естественно расширяется и сжимается вместе с изменениями в элементах. Бетонные блоки необходимо укрепить, а трещины сразу заделать. Почва вокруг стены проходит через тот же самый расширяющийся и сжимающийся процесс относительно погоде — сжимается в засухах и расширяется в наводнениях. Корни деревьев, гидростатическое давление, эрозия и осадки – все это вызывает трещины в бетонном основании. Проблемы также могут возникнуть в результате высоких грунтовых вод и нарушенной гидроизоляции.

Для устранения трещин образовавшихся в стене, можно применить систему установки стальных балок, чтобы стянуть дом металлическим каркасом. А также можно выполнить кольцевой дренаж и отвести воду от здания.

Деревянный дом

Жилые частные дома, сделанные из дерева, самые лёгкие и поэтому трещины в основании фундамента образуются не по причине чрезмерной нагрузки. Основная причина — это подмывания фундамента высокими грунтовыми водами.

Эту проблему лучше всего устранить установкой дренажной системы по периметру строения. Дренаж поможет отвести воду от фундамента.

Монолитный дом и стены из бетона

Часто трещины в бетонном фундаменте обнаруживаются лишь спустя долгое время после их образования. Независимо от того, как долго трещина существовала, её обязательно нужно отремонтировать и заделать. Для этого можно использовать всё выше перечисленные методы в зависимости от характера проблемы.

Как предотвратить образования трещин

Образования трещин можно предотвратить следованию следующим нормативам при устройстве фундамента:

Использовать качественный бетон
Соблюдать технологию заливки
Правильно рассчитывать будущее нагрузки
Соблюдать технологию армирования из расчёта нагрузок
Выдерживать нужное время при застывании бетона
Установить на 0.3-0.5м ниже фундамента, дренажную систему, сделанную согласно нормативам
Трещины в подвале и бетонном фундаменте, которые являются результатом слишком большого количества влаги и воды, можно предотвратить с помощью различных методов гидроизоляции.

Как найти профессиональную фирму или подрядчика и не ошибиться вы можете найти в следующей статье – Подрядчики, компании и фирмы по гидроизоляции и дренажу .

Как укрепить фундамент дома

Фундамент дома — это основа всей конструкции, которая обеспечивает ее прочность. Потеря фундаментом несущей способности приводит к тому, что здание становится непригодным для дальнейшей эксплуатации. Вот почему на изготовление фундамента закладывают от 25 до 40% всех средств, выделенных на строительство здания.

Грамотно выполненный фундамент служит долго: кирпичный — около 80 лет, монолитный бетонный — до 200 лет.

Тем не менее, наступает момент, когда он начинает нуждаться в ремонте и укреплении.

В каких случаях требуется укрепление фундамента

Есть целая группа причин, из-за которых фундамент приходится укреплять. Некоторые из них связаны с человеческим фактором, другие — с изменением условий эксплуатации. К основному списку причин относятся:

Ошибки, которые были допущены на этапе проектирования и привели к преждевременному разрушению фундамента. Перечень этих ошибок очень широк; он включает такие причины, как неправильно выбранная конструкция фундамента, выбор недостаточно прочного бетона, игнорирование особенностей грунта на строительном участке и другие.
Нарушение технологии при изготовлении фундамента (на любом этапе).
Динамические воздействия в процессе эксплуатации здания (например, вибрация от работающего оборудования внутри, сейсмическая активность или вибрация от железной дороги снаружи).
Изменение характеристик грунта на участке. К ним относятся изменение уровня грунтовых вод, переувлажнение грунта, которое может возникнуть вследствие паводка или выхода из строя дренажной системы.
Прокладка коммуникаций для новой застройки на территории рядом с фундаментом или другие масштабные земляные работы.
Воздействие неблагоприятных внешних факторов (химические вещества, влажность, резкие перепады температур, что обычно учитывается при проектировании фундамента).
Реконструкция здания, которая увеличивает нагрузку на фундамент (например, надстройка дополнительных этажей, замена крыши на более тяжелый вариант).
Разрушение фундамента, связанное с его старением, поскольку любой материал имеет предел прочности.

Как понять, что фундамент требует усиления

Существуют определенные визуальные признаки, которые сигнализируют о том, что фундамент требует внимания:

деформация пола;
трещины в стенах и цоколе;
перекос стен;
провалы почвы, изменение уровня грунта рядом с фундаментом;
разрушение элементов облицовки;
разрушение или деформация элементов отделки интерьера (плитки, панелей).

Точно оценить состояние фундамента можно с привлечением специалистов, имеющих профессиональное оборудование, поскольку существуют также скрытые признаки его разрушения, оценить и заметить которые визуально невозможно.

Последствия разрушения фундамента

В зависимости от степени разрушения фундамента, последствия могут включать как деформацию или трещины стен и полов, разрушение отделки, так крен или опрокидывание здания.

Иногда трещины в стенах и деформация отделки могут быть вызваны процессом усадки здания.

В каких случаях требуется усиление фундамента

Согласно СП 427.1325800.2018 «Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления», необходимость усиления конструкции определяется в зависимости от того, насколько снижена ее несущая способность:

Несущая способность снижена на 0–5%. Усиление конструкции не требуется.
До 15%. Усиление требуется при наличии трещин.
До 50%. Усиление требуется.
Снижение несущей способности свыше 50%. Усиление возможно при технико-экономическом обосновании либо при разборке.

Типы фундаментов и способы их укрепления

Как известно, существуют фундаменты четырех основных типов:

Плитный фундамент. Представляет сплошную плиту, на которую равномерно распределяется нагрузка от здания.
Ленточный фундамент. Имеет форму ленты определенной толщины (до 60 см, как правило), которая проходит под всеми внешними и внутренними основными стенами здания.
Столбчатый фундамент — система отдельных опор, расположенных на определенном расстоянии (от 1,5 до 6 м) друг от друга под всеми стенами здания и их пересечениями.
Свайный фундамент — отдельные опоры, выполненные под зданием (свайное поле).

Также фундаменты классифицируются по материалу, из которого они изготовлены. Выделяют фундаменты, выполненные из кирпичной или бутовой кладки, готовых элементов либо монолитные из железобетона. Последние являются наиболее прочными и долговечными. О методах их усиления речь пойдет ниже.

В зависимости от формы фундаментов и материалов, из которых они выполнены, методы их усиления могут различаться.

В целом, работы по укреплению фундамента подразделяются на два основных типа:

повышение несущей способности основания (толщи грунта под фундаментом);
усиление и ремонт самого фундамента.

В некоторых случаях работы ведутся по обоим направлениям.

Методы повышения несущей способности основания

Фундамент здания призван распределить равномерно нагрузку от конструкции на основание — то есть, на толщу грунта под ним.

Грунт состоит из различных слоев. Верхние его слои имеют невысокую несущую способность, поэтому фундаменты заглубляют, а уровень заглубления напрямую зависит от следующих факторов:

несущая способность основания;
глубина промерзания;
глубина залегания грунтовых вод;
тип грунта;
вес конструкции.

Основания подразделяют на надежные и слабые.

К слабым основаниям относят грунты, насыщенные водой, сильносжимаемые, теряющие прочность при нагрузке. Это пылевато-глинистые, заторфованные грунты, рыхлые пески. Если грунтовые воды залегают близко, такой грунт еще более теряет свою несущую способность.

Однако надежность грунта — это не абсолютная величина, а относительная, зависящая от габаритов и веса здания. То есть, основание, которое является слабым для многоэтажного дома, может быть вполне надежным для легкого деревянного малоэтажного сооружения.

При проектировании здания особенности грунта должны быть тщательно изучены и учтены.

В зависимости от типа основания, выбирается тип фундамента. Например, на ненадежных основаниях строят на свайных и плитных фундаментах. На влажных грунтах особое внимание уделяется дренажной системе участка и гидроизоляции фундамента.

В некоторых случаях грунт полностью заменяют либо укрепляют его различными методами — армируют, уплотняют при помощи вибрации или взрывов, искусственно понижают уровень грунтовых вод на пылевато-глинистых грунтах при помощи фильтрационных установок. Также применяется закрепление грунта.

Методы укрепления основания применяются и в тех случаях, когда требуется усиление фундамента. Дело в том, что слабый грунт, подверженный пучению, набуханию, осадке постоянно воздействует на фундаменты, вызывая их деформации:

прогибы плитных фундаментов;
крены, перекосы и кручение (крены в разные стороны) зданий;
горизонтальные смещения.

В таком случае, если не воздействовать на основание, в некоторых случаях ремонт фундамента может быть бесполезным.

Для закрепления грунта применяют такие технологии, как цементация, глинизация, битумизация, силикатизация. Эти методы называют также инъекционными, поскольку соответствующие вяжущие растворы нагнетают при помощи инъекторов, которые представляют собой перфорированные трубы, забиваемые в грунт.

Выбор вяжущего раствора зависит от типа грунта:

фильтрующие грунты закрепляют силикатизацией (используется силикат натрия и хлористый кальций);
цементация применяется для грунтов с высокой водопроводимостью.

Закрепление грунтов снижает их водопроницаемость и повышает стабильность и несущую способность в десятки раз. По сути, грунт превращается при этом в прочную полускальную породу.

Мероприятия по закреплению грунтов очень дорогие и требуют применения специального оборудования. Поэтому экономия здесь бывает очень кстати.

Для цементации грунта применяется раствор из цемента и воды, иногда с добавлением песка.

Пропорции компонентов выбирают, исходя из пористости грунта; в среднем, на одну массовую часть цемента приходится 10–50 частей воды. На пористых грунтах применяют более густые растворы, на менее пористых — жидкие.

При цементации грунта подвижность цементного раствора имеет важное значение. Повысить ее можно посредством применения специальных суперпластифицирующих добавок, к которым относится CemPlast производства компании Cemmix.

Каталог продукции CEMMIX

CemPlast

Универсальная суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетонов.

Применение CemPlast не только увеличивает подвижность цементных растворов, но и обеспечивает дополнительные выгоды:

экономию воды;
снижение расхода цемента благодаря тому, что он становится более активным (экономия может составлять 10–15%);
увеличение срока жизни раствора и предотвращение его расслаивания;
повышение прочности.

Таким образом, применение добавок позволяет не только качественно и надежно выполнить работы по цементации грунта, но и сэкономить материалы и финансовые средства без ущерба качеству.

Методы укрепления фундамента

Есть несколько основных технологий в этой области:

ремонт трещин;
уширение подошвы фундамента;
увеличение глубины заложения фундамента;
инъектирование;
торкетирование;
устройство железобетонной «рубашки»;
усиление сваями;
подведение новых оснований.

Выбор варианта усиления фундамента производится индивидуально, с учетом степени его разрушения, состояния грунта, а также сравнения экономических и технических характеристик каждого решения.

Большое значение имеет также материал, из которого выполнен дом.

Деревянный дом

Эта ситуация считается самой несложной. Деревянный дом легкий, его можно поднять на домкратах и произвести весь необходимый ремонт. Обычно ремонтируют трещины и заливают железобетонную «рубашку».

Кирпичный дом

Дома, выполненные из кирпича, более тяжелые, потому и ремонт фундамента произвести сложнее. Для укрепления фундамента применяют торкетирование, инъектирование, уширение подошвы.

Сваи применяют, если проблема заключается в грунте.

Что нужно сделать, прежде чем приступить к укреплению фундамента старого дома. Разгрузка фундамента

При выполнении работ по укреплению фундамента необходимо обеспечить устойчивость конструкции. Для этого применяют разгрузку фундамента, которая может быть полной или частичной.

Частичная разгрузка фундамента

Чтобы разгрузить фундамент частично, устанавливают временные опоры или подкосы, которые могут быть деревянными либо металлическими.

Временные деревянные опоры изготавливают следующим образом: в подвале дома либо на первом этаже на расстоянии 1,5–2 м от стен укладывают опорные подушки, на которых размещают опорный брус, а на нем устанавливают деревянные стойки. По верху стоек укладывается и закрепляется к ним с помощью скоб верхний прогон, а между стойками и нижним опорным брусом забивают клинья, включая, таким образом, стойки в работу по приему нагрузки со стен на временные опоры. Стойки для большей устойчивости укрепляют раскосами.

Полная разгрузка фундамента

Полная разгрузка фундамента осуществляется с помощью рандбалок (металлических балок), которые заделывают в кладку стены выше обреза фундамента в пробитые штрабы. Для закрепления балок используют цементно-песчаный раствор. Балки стягивают болтами в поперечном направлении, по углам стыки скрепляют сваркой.

Другой вариант — поперечные балки (металлические или железобетонные). В нижней части стены пробивают сквозные отверстия через каждые 2–3 м, в них закладывают балки. Под концами балок снаружи устраивают опорные подушки на уплотненном основании. Таким образом, здание как бы подвешивается на балках, а нагрузка от него передается на подушки. Если состояние стен не позволяет применять этот метод, их предварительно усиливают рандбалками.

Ремонт и усиление фундамента

Ремонт бетонного или железобетонного фундамента включает следующие этапы:

ремонт трещин и сколов;
восстановление отмостки;
гидроизоляция.

Работы по усилению фундамента выполняют захватками, протяженность которых не превышает 2 м.

При ремонте трещин фундамент сначала обнажают до подошвы, затем расшивают трещины при помощи молотка, зубила либо болгарки, удаляя рыхлый материал, промывают трещины и заполняют их высокоподвижным цементно-песчаным раствором.

Рецептура смеси для ремонта включает:

одну часть цемента ЦЕМ I 32,5Н ГОСТ 31108-2016 – ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2016 (старое обозначение М400–М500);
0,7 части воды;
3 части песка (крупность зерен выбирается в зависимости от ширины трещин);
универсальный строительный и обойный клей Elast Сemmix.

Каталог продукции CEMMIX

Elast

Эластифицирующая добавка и строительный клей

Основные дефекты фундаментов и их причины

Для точной, глубокой диагностики дефектов, замеченных в фундаменте здания, лучше всего пригласить специалиста-профессионала, ведь дом – это не та конструкция, где можно оценивать риски «на глазок». Но есть и такие нарушения фундамента, которые видны невооруженным взглядом, их легко выявить самостоятельно и установить факторы, которые повлияли на их возникновение.

Ремонт фундамента является, пожалуй, наиболее сложной и ответственной задачей из общего ремонта дачного дома. И начинать надо именно с него. Конечно, в идеале необходимо еще при его закладке произвести точные расчеты и соблюсти все требования. Это сведет последующую деформацию фундамента к минимуму. Но если уж так случилось, что со временем в основании здания возникли те или иные дефекты, следует в первую очередь грамотно и досконально разобраться в их причинах и характере. И лишь потом приступать к их устранению. Поэтому для начала ознакомьтесь с подробным описанием возможных дефектов фундаментов и причин, приведших к этому.

Два вида причин дефектов фундаментов

Нарушение несущей функции фундамента может быть вызвано двумя видами причин: природными и конструктивными.

Первый вид связан, прежде всего, с изменением несущих свойств самого грунта, на котором заложено основание дома. Так, например, с течением времени может произойти перенасыщение грунта водой из-за подмывания его грунтовыми водами, а также из-за паводков или аномального количества осадков. Это приводит к утрате грунтом прочности. Тогда в теплое время года фундамент может сильно проседать и подтапливаться.

Вторая причина дефектов фундаментов из этой категории – частичное вымывание грунта из-под основания дома.

Сам грунт при этом не меняет своих свойств, но под фундаментом образуются пустоты. Чаще всего такое явление наблюдается на песчаных и супесчаных почвах – в силу своей легкой и рыхлой структуры они наиболее подвержены вымыванию. Пустоты могут возникнуть и на почвах, богатых известняком, особенно если почвенные воды имеют выраженную кислую среду, разрушающую соединения кальция.

Третий фактор, который может спровоцировать нарушение основание здания, – вспучивание почвы. В зимнее время при сильных морозах почва промерзает на довольно большую глубину. Если грунт насыщен влагой, промерзание приводит к существенному увеличению его в объеме (известно, что лед больше по объему, чем вода). Наиболее характерно сезонное вспучивание для глинистых почв, поскольку они более других видов способны удерживать влагу. В идеале уровень промерзания почвы необходимо установить еще перед строительством фундамента и сделать глубину закладки такой, чтобы его подошва (основание) находилась ниже этого уровня. Тогда сезонное вспучивание грунта не сможет существенно повлиять на прочность фундамента.

Но на практике сделать это достаточно сложно. Поэтому фундамент может зимой подниматься, а в теплое время года проседать. Такое колебание его глубины часто приводит к деформации и разрушению основания дома.

Еще одной причиной дефектов оснований зданий, условно отнесенной к категории природных (но, по сути, имеющей техногенную природу), является смещение и проседание породы под воздействием ведущихся в данной местности разработок нефти или угля, высокого потребления артезианской воды или каких-либо других работ, связанных с существенным перемещением слоев породы.

Кроме того, по природным причинам может произойти разрушение самого фундамента. Грунтовые воды могут нарушить прочность не только грунта, но и основания дома. Например, с течением времени они подмывают и разрушают раствор, соединяющий кирпичную кладку. Или вода может попасть в мелкие трещины и поры фундамента, а зимой, при замерзании, из года в год увеличивать эти трещины в размере.

Конструктивные причины возникновения дефектов фундаментов связаны с технологическими просчетами или небрежностью при строительстве основания дома. Так, например, мог быть изначально выбран неподходящий вид фундамента. Скажем, под массивный дом заложили не более уместный в этом случае ленточный фундамент, а свайный – более простой в выполнении, но подходящий лишь для небольших и достаточно легких сооружений, например каркасных.

Еще один вид конструктивных недочетов, приводящий к дефектам оснований – неверный расчет при расчете фундамента. Если неправильно рассчитать общую тяжесть дома, можно соорудить недостаточно мощное основание, даже если сам его вид был выбран правильно. Сюда же можно отнести и неправильный расчет глубины заложения фундамента, что также существенно влияет на его несущую способность.

Третий вид конструктивных ошибок – неравномерная нагрузка на фундамент. Она может возникнуть, если, например, над одной частью единого фундамента возводится основная массивная часть дома, а над другой – легкая веранда.

Впоследствии такой фундамент будет проседать неравномерно. Это приведет, как минимум, к рассоединению строительных швов между верандой и жилой частью дома. В худшем же случае все строение может перекоситься. Поэтому в таких случаях необходимо закладывать два отдельных фундамента под веранду и основную часть.

Еще одна причина, связанная с техническим недочетом – при строительстве фундамента не было отведено необходимое количество времени на то, чтобы он «схватился». Как правило, строительство здания над фундаментом можно начинать не ранее, чем через месяц после завершения сооружения основания дома. В противном случае недостаточно закрепившаяся конструкция фундамента может быть нарушена. Но такие нарушения обычно становятся заметными уже в ближайшее время, иногда даже на стадии строительства дома.

Следующая ошибка – увеличение массы строения в процессе его эксплуатации. Проще говоря, речь идет о надстраивании еще одного этажа, не предусмотренного в изначальной конструкции дома, по которой производился расчет его массы. Если фундамент не обладал солидным дополнительным запасом прочности, такое изменение нагрузки приведет к его серьезной деформации.

Ну и последней, но достаточно распространенной причиной является использование при строительстве фундамента дешевых и некачественных материалов.

Признаки нарушения гидроизоляции фундамента и других дефектов

Теперь нужно разобраться, каковы основные внешние признаки дефектов фундамента, т. е. что должно послужить сигналом о необходимости его ремонта.

Признак 1. Трещины.

Это наиболее распространенное внешнее проявление нарушений. Трещины могут возникать как в самом фундаменте, так и на отмостке, на цоколе или даже по всему фасаду строения, в зависимости от тяжести дефекта. Направление трещин может быть различным. Казалось бы, трещины на фасаде свидетельствуют о непрочности самих конструкций стен. Но специалисты знают, что в большинстве случаев это признак проблем именно с фундаментом.

Признак 2. Сырость.

Возникновение избыточной влажности в подполе или в самом доме также свидетельствует о дефектах фундамента, в первую очередь о нарушении его гидроизоляции. В наиболее тяжелой ситуации это не просто ощущение сырости, но непосредственное проникновение воды в подвал, погреб или подпол, сезонное или постоянное подтопление.

Избыточную влажность на участке можно частично преодолеть естественным путем. Надо рассадить растения, хорошо поглощающие влагу. Из деревьев это ива, ракитник, тополь. Из огородных культур прекрасным водозаборщиком является топинамбур.

Признак 3. Перекос здания.

Внешне это выглядит, словно строение «съехало» на один бок. Полы становятся неровными, отклоняются от строго горизонтального положения. Может неравномерно просесть цокольная часть. Все это признаки неравномерной просадки фундамента. Если нагрузка на него везде одинакова, то этот дефект является следствием вымывания почвы, образования пустот. Если фундамент свайный, то возможен также другой дефект – вертикальная неустойчивость столбов. При размывании грунта некоторые столбы могут накрениться, что приводит к перекосу части строения, расположенной над ними.

Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств. Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения.

Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь – установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.

Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная – несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки.

И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается, и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.

Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.

С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого – просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.

Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ – выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.

Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной. Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину – около 0,5 м.

Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома – в местах перекоса строения или под трещинами.

Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента – имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень – это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.

Прокладки для смесителей: видео-инструкция как заменить своими руками, особенности замены на кухне, в ванной, цена, фото

Все водопроводные краны, вентили и другие виды запорно-регулирующей арматуры, независимо от их предназначения и места установки, в закрытом положении должны полностью перекрывать поступление воды к точке водоразбора, или конечным потребительским сантехническим приборам.

В большинстве случаев для этого используются резиновые, силиконовые, или паронитовые прокладки для смесителя для ванной, которые устанавливаются на запирающий шток, или другие подвижные элементы буксы водопроводного крана, и тем самым обеспечивают полную герметичность прилегающих частей.

Многообразие прокладок для водяных смесителей.

Самостоятельная замена прокладок в бытовых смесителях

Со временем резиновые уплотнители изнашиваются, теряют эластичность, поэтому их герметизирующая способность существенно снижается, что в большинстве случаев приводит к протечкам, снижению напора, и невозможности полного перекрытия подачи воды.

Для того чтобы восстановить работоспособность водопроводного крана, потребуется несложная замена прокладки в смесителе в ванной или на кухне, с которой любой домашний мастер сможет справиться самостоятельно, за короткий период времени.

Устройство простейшего водяного крана для ванной с червячными вентилями.

Разновидности водяных смесителей

Ремонтный комплект для большинства бытовых смесителей можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине, однако перед тем, как поменять прокладку в смесителе на кухне или в ванной комнате, нужно определить, какой тип запорных вентилей для горячей и холодной воды, установлен в конкретном сантехническом приборе.

Для того чтобы читателю было проще это сделать, далее будет представлена краткая, но понятная инструкция, позволяющая определить тип запорного устройства по внешнему виду и косвенным признакам:

Водяной смеситель с привычными червячными кранами представляет собой устройство с двумя полноповоротными запорными вентилями, каждый из которых служит для перекрытия подачи холодной и соответственно, горячей воды. Для полного открытия или перекрытия подачи воды в таких устройствах, наружный маховик запорного вентиля нужно повернуть на несколько полных оборотов.
Кран-букса с поворотными керамическими вставками имеет внешнее сходство с устройствами первого типа, однако во время его использования можно заметить одно существенное отличие. Для полного перекрытия или открытия подачи воды, нужно выполнить один неполный оборот маховика запорного вентиля, повернув его в ту или иную сторону на 90°.
Сантехнические устройства однорычажного типа, внешне заметно отличаются полным отсутствием маховиков поворотных вентилей, и наличием одного общего рычага, которым одновременно регулируется соотношение, а также сила напора, и холодной, и теплой воды.

На фото показаны запорные устройства различного типа.

Обратите внимание!
Регулировка воды в устройствах рычажного типа выполняется при помощи специальных картриджей, внутри которых находятся плотно подогнанные и притертые друг к другу керамические пластины, поэтому при появлении протечки в подобных смесителях, имеет смысл выполнить замену сразу всего картриджа.

Замена прокладок в кран-буксе червячного типа

Водопроводные краны червячного типа считаются устаревшими, однако благодаря простой, а соответственно, надежной конструкции, часто используются и в настоящее время. Чаще всего в таких устройствах изнашивается резиновая прокладка подвижного клапана, посредством которой он прижимается к своему седлу.

Кран-букса червячного типа.

Для того чтобы ее заменить, нужно выполнить частичную разборку всего устройства.

При помощи отвертки или ножа снять декоративные накладки, которые установлены в центральной части поворотных маховиков, затем выкрутить латунные винты, и снять маховики.
При помощи разводного или рожкового ключа соответствующего размера выкрутить червячную буксу из корпуса крана, так чтобы она вышла вместе со штоком.
На внутреннем конце подвижного штока установлена металлическая тарелка клапана. В ее торце расположен латунный винт, который нужно выкрутить, а затем удалить старую резиновую прокладку.
После этого проверить буксу на предмет отсутствия видимых следов износа и механических повреждений, установить новую прокладку из ремонтного комплекта, и выполнить сборку крана в обратном порядке.

Ремонтный комплект прокладок.

Совет!
Для удобства работы, перед тем, как сменить прокладку в смесителе с кранами червячного типа, рекомендуется вывернуть поворотные маховики обоих вентилей, в положение открыто.

Ремонт кран-буксы с керамическими поворотными вкладышами

Современные полуоборотные вентили с керамическими вставками также можно отремонтировать, установив новые резиновые или силиконовые уплотнители и запорные вкладыши из ремонтного комплекта, который также можно купить в хозяйственном или строительном магазине, однако цена такого комплекта будет несколько выше, чем стоимость уплотнителей для вентилей червячного типа.

Кран-букса полуоборотного вентиля.

Демонтаж полуоборотного вентиля выполняется в том же порядке, что и разборка червячного крана: нужно удалить декоративные заглушки, выкрутить крепежные винты, после чего снять поворотные маховики и защитные колпачки.
При помощи рожкового или разводного гаечного ключа аккуратно выкрутить поворотную буксу из корпуса крана.

Извлечение буксы из корпуса крана.

Перед тем как заменить прокладку в смесителе в ванной комнате или кухне, с нижнего торца буксы нужно удалить старое уплотнительное кольцо, а затем вытащить изношенные керамические вкладыши.
На их место установить новые керамические вставки из рем комплекта, обращая внимание на правильность и очередность их установки.
В торец поворотной буксы установить новую уплотнительную прокладку, после чего закрутить ее в корпус крана, и собрать все устройство смесителя для раковины заново, в обратной последовательности.

Ремонтный набор из резинового уплотнителя и двух керамических вкладышей.

Совет!
Во время затягивания резьбовых трубных соединений при сборке вентилей своими руками , не следует прикладывать слишком большие усилия, поскольку это может привести к повреждению прокладок, выдавливанию уплотнителей и сальников, а также к образованию трещин на корпусе крана.

Заключение

В завершение следует напомнить, что все работы по ремонту сантехнических приборов можно проводить только при полном отсутствии давления воды в системе, поэтому перед тем как поменять прокладку в смесителе в ванной комнате или на кухне, обязательно нужно перекрыть вводной кран общего водопроводного стояка в квартире.

Более детальную информацию о ремонте водопроводных вентилей можно получить, просмотрев видео в этой статье, или прочитав похожие материалы в этом разделе нашего сайта.

Как самостоятельно поменять прокладку в водопроводном кране

Кранами на кухне и в ванной мы пользуемся практически каждый день. Именно поэтому устройства для подачи воды постоянно выходят из строя и начинают течь. Но прежде чем прибегать к услугам сантехника либо идти в магазин за новым смесителем, можно попробовать узнать причину неполадки и поменять прокладку самостоятельно. Сегодня мы расскажем о самых распространённых неисправностях кранов для воды и приведём пошаговые инструкции по замене прокладки в вентильном и шаровом устройствах.

Причины протекания крана на кухне и в ванной

Причиной протечки кранов на кухне и в ванной в большинстве случаев становится износ уплотнительной прокладки

Если вы заметили, что на кухне либо в ванной протекает кран, то нужно незамедлительно решать эту проблему. Прибор может выйти из строя по разным причинам. Рассмотрим наиболее распространённые из них.

Чаще всего протечка вызвана износом прокладки, запирающей впускное отверстие. Резиновое изделие очень быстро стирается, особенно в случае сильного закручивания вентиля. В итоге последний не закрывается «до конца» и кран начинает течь. Ремонт в этом случае заключается в замене резинового кольца.
Помимо прокладки, в водопроводном кране есть ещё один уплотнительный элемент, который также подвержен преждевременному износу. Это вкладыш сальника. При его износе в закрытом положении вентиля вода не течёт. Но открутив немного кран, он начинает протекать между вентильным стержнем и накладной гайкой сальника. При разгерметизации сальника нужно заменить его резиновый вкладыш.
Небрежный или неверный монтаж приспособления также может стать причиной выхода из строя. Если вы приобрели дорогой и надёжный кран от известного производителя, то нужно очень внимательно выполнять его установку. Ведь огрехи, допущенные при монтаже устройства, могут перечеркнуть все достоинства фирменного крана.
В случае неисправности абсолютно нового сантехнического устройства его не нужно разбирать, ведь, скорее всего, это просто заводской брак. В такой ситуации лучше обратиться за советом к опытному сантехнику. Если он подтвердит первоначальное предположение, то придётся возвращать изделие в магазин или просить его поменять.

Читайте также:

Опоры ЛЭП из железобетона

Ввиду того, что причиной протекания крана в большинстве случаев становится износ прокладки, мы расскажем о том, как заменить её самостоятельно.

Инструменты и материалы

В первую очередь понадобятся уплотнительные прокладки, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине сантехники. Кольцо для крана холодной воды можно сделать из резины либо кожи. А вот смеситель горячей воды желательно оснастить уплотнителем из паронита или силикона, то есть материала с более высокой термостойкостью.

Помимо самой прокладки, для работы нужно подготовить следующие инструменты:

разводной и гаечный ключи;
минусовая и плюсовая отвёртки.

Также не будут лишними чистая тряпочка или губка и моющее средство для очистки внутренних частей смесителя от накопившихся грязи, песка, налёта и прочих отложений.

Подготовительный этап

Перед тем как начать разборку крана, необходимо перекрыть подачу воды. Как правило, вводные вентили находятся в санузле. Для прекращения подачи воды поверните их на 90 градусов. Если вы не использовали перекрывающие механизмы на протяжении большого промежутка времени, то их ход может быть затруднён. В таком случае не надо пытаться повернуть вентили путём приложения чрезмерных усилий. Ведь сорвав резьбу, вы только добавите себе проблем. Поэтому постепенно расшатывайте запорный клапан, понемногу добавляя жидкую смазку.

Инструкция по замене прокладки

После перекрытия воды переходим непосредственно к ремонту крана. Сначала рассмотрим процесс замены прокладки в кране с вентильным запорным механизмом.

Вентильный смеситель

Бюджетные модели вентильных кранов имеют червячный механизм

Такие краны могут комплектоваться червячным механизмом или керамической кран-буксой. В первом случае напор воды изменяется в зависимости от положения штока, управляемого вентилем. Керамическая же кран-букса состоит из двух пластин с просветами. Напор воды здесь зависит от уровня совпадения этих отверстий. Поскольку керамика отличается высокой стойкостью к износу, мы расскажем о замене прокладки в вентильном кране с традиционным червячным механизмом. Порядок действий следующий:

Снимаем декоративный колпачок с вентиля. Поддеть его можно минусовой отвёрткой или ножом.
Берём крестовую отвёртку и выкручиваем фиксирующий винт. Затем снимаем регулирующую ручку.
С помощью разводного ключа выкручиваем запорный механизм.
Снимаем старую изношенную прокладку и ставим новую соответствующего размера.
Собираем устройство в обратном порядке.
Открываем вводные вентили и проверяем работу крана с новой прокладкой.

Полезный совет: Перед сборкой устройства хорошо очистите рабочий механизм от возможных загрязнений. Выполняйте эту процедуру аккуратно, чтобы не повредить уплотнитель.

Видео-инструкция: как заменить прокладку вентильного крана

Шаровой кран

Шаровые краны широко используются в системах водоснабжения

Устройство состоит из запорного элемента, выполненного в виде шарика с отверстиями для пропуска воды, и поворотного рычага. Изменением положения последнего регулируется напор воды. Разборка и замена прокладки однорычажного крана с шаровым механизмом выполняется в следующем порядке:

Демонтируем регулировочный рычаг, открутив фиксирующую гайку либо винт.
С помощью разводного ключа выкручиваем гайку и достаём запорный механизм.
Снимаем изношенное уплотнительное кольцо и устанавливаем новую прокладку.
Осматриваем все остальные элементы устройства, в частности шарик, на наличие грязи и коррозии. По необходимости очищаем рабочие механизмы и ставим новый шарик соответствующего размера.
Собираем кран в обратном порядке.
После сборки проводим испытания устройства при подключённой воде. Если протечек нет и напор воды нормальный, ремонт выполнен правильно.

Однорычажный смеситель

Собирайте смеситель строго по схеме

Главным элементом этого приспособления также является металлический шарик, который имеет три отверстия – два входных (горячая и холодная вода) и одно выходное. В таком смесителе есть два резиновых кольца, уплотняющих джойстик, и седло, герметизирующее шарик. Именно эти элементы чаще всего выходят из строя. Чтобы заменить их, нужно выполнить следующие действия:

Снимаем декоративную заглушку, которая закрывает фиксирующий джойстик винт. Выкручиваем последний и снимаем рычаг.
Далее снимаем декоративную насадку, откручивая её против часовой стрелки.
Снимаем седло с чёрным уплотнительным кольцом (резиновой шайбой) и заменяем его на новое. Но если проблема не в этой прокладке, то продолжаем разбирать устройство.
Достаём шарик и пружинки с небольшими уплотнительными насадками.
Затем снимаем корпус смесителя.
Заменяем старые уплотнительные кольца на новые. При этом нанесите на прокладки немного сантехнической смазки, чтобы предотвратить быстрый износ уплотнителей.
Собираем устройство в обратном порядке и проверяем работу смесителя.

Полезный совет: Разбирайте кран аккуратно, чтобы не повредить глянцевую поверхность

Видео-инструкция: как поменять однорычажный смеситель

Профилактика поломок

Для предотвращения преждевременно выхода из строя изделия придерживайтесь таких правил при работе с ним:

Открывайте и закрывайте кран до упора, но не прикладывайте при этом больших усилий.
Время от времени разбирайте смеситель, чистите его от загрязнений и смазывайте движущиеся элементы. Это позволит увеличить продолжительность работы изделия примерно в 3-4 раза.
Установите фильтр. Как правило, главной причиной поломки кранов является недостаточно чистая вода, поступающая в наши дома из магистральных водопроводов. Чтобы решить эту проблему, установите водный фильтр грубой очистки.

Замена прокладки в водопроводном кране не занимает много времени, и эту работу по силам выполнить каждому человеку, умеющему мыслить технически. Вышеупомянутые инструкции и рекомендации помогут вам справиться с этой простой задачей на «отлично».

Уплотнители для смесителей: видео инструкция, как заменить своими руками, особенности замены на кухне, в ванной, цена, фото

Уплотнители для смесителей: видео инструкция, как заменить своими руками, особенности замены на кухне, в ванной, цена, фото

Как выбрать и поменять прокладки для смесителей в ванной или на кухне

Все водопроводные краны, клапаны и другие типы запорно-регулирующей арматуры, независимо от их назначения и места установки, в закрытом положении должны полностью перекрывать поток воды к месту отвода или к арматуре конечного пользователя.

В большинстве случаев для этой цели используются резиновые, силиконовые или паронитовые прокладки, которые устанавливаются на стопорный штифт или другие подвижные элементы ведра крана, обеспечивая тем самым полную герметичность прилегающих частей.

Различные уплотнения для водопроводных кранов.

Самостоятельная замена прокладок в бытовых смесителях

Со временем резиновые уплотнители изнашиваются и теряют эластичность, что значительно снижает их герметичность, что в большинстве случаев приводит к протечкам, уменьшению высоты подъема и невозможности полностью перекрыть подачу воды.

Чтобы восстановить работоспособность водопроводного крана, необходимо просто заменить прокладку в кране в ванной или на кухне.

Дизайн простейшего смесителя для ванной с червячными вентилями.

Разновидности водяных смесителей

Ремкомплект для большинства бытовых смесителей можно приобрести в любом магазине товаров для дома или строительном магазине, но перед заменой прокладки на смесителе на кухне или в ванной вам необходимо определить, какой тип запорных клапанов горячей и холодной воды установлен в вашем приспособлении. .

Чтобы облегчить задачу читателю, ниже мы представляем короткую, но понятную инструкцию, которая позволяет определить тип запорного устройства по внешнему виду и косвенным признакам:

Водопроводный кран с типичными червячными кранами – это устройство с двумя запорными вентилями на полный оборот, каждый из которых используется для перекрытия подачи холодной и достаточно горячей воды. Чтобы полностью открыть или закрыть подачу воды к таким устройствам, поверните ручку внешнего запорного клапана на несколько полных оборотов. Керамическая ручка снаружи напоминает устройства первого типа, но при ее использовании можно заметить одно существенное отличие. Чтобы полностью перекрыть или открыть подачу воды, сделайте один частичный оборот маховика на запорном клапане, повернув его на 90 ° в ту или иную сторону. Сантехнические приборы однорычажного типа отличаются друг от друга по внешнему виду полным отсутствием поворотных ручек вентилей и наличием одного общего рычага, который одновременно регулирует соотношение и силу струи как холодной, так и горячей воды.

На фото показаны запорные устройства различных типов.

Пожалуйста, обратите внимание!
Регулирование воды в устройствах рычажного типа осуществляется с помощью специальных вставок, внутри которых плотно прилегающие и притертые керамические пластины, поэтому в случае протечки в таких аккумуляторах имеет смысл заменить сразу весь картридж.

Замена прокладок в кран-буксе червячного типа

Червячные метчики считаются устаревшими, но благодаря своей простой и, следовательно, надежной конструкции они часто используются сегодня. Чаще всего в этих устройствах изнашивается резиновое уплотнение подвижного клапана, благодаря чему оно прижимается к седлу.

Для его замены необходимо частично разобрать все устройство.

С помощью отвертки или ножа снимите декоративные крышки, которые установлены в центре маховиков, затем открутите латунные винты и снимите маховики. С помощью разводного ключа или комбинированного ключа подходящего размера открутите червячное соединение от корпуса клапана до тех пор, пока оно не выйдет вместе со шпинделем. На внутреннем конце плунжера находится металлическая пластина клапана. На его конце есть латунный винт, который нужно открутить, а затем удалить старую резиновую прокладку. Затем осмотрите коробку на предмет видимых следов износа и механических повреждений, установите новую прокладку из ремонтного комплекта и соберите клапан в обратном порядке.

Совет!
Для удобства использования рекомендуется повернуть ручки обоих клапанов в открытое положение перед заменой уплотнения в кране с помощью червячного крана.

Ремонт кран-буксы с керамическими поворотными вкладышами

Современные полуоборотные клапаны с керамическими вставками также можно отремонтировать, установив новые резиновые или силиконовые прокладки и стопорные вставки из ремонтного комплекта, который также можно приобрести в строительном или строительном магазине, но цена такого набора будет немного ниже. выше, чем стоимость уплотнителей для червячных клапанов.

Головка клапана на полуоборотном клапане.

Разборка полуоборотного клапана проводится так же, как разборка червячного клапана: снимаются декоративные заглушки, откручиваются крепежные винты, а затем снимаются маховики и защитные заглушки. Осторожно открутите поворотный кулак от корпуса клапана с помощью комбинированного ключа или разводного ключа.

Снимите муфту с корпуса клапана.

Перед заменой прокладки в смесителе для ванной или кухни снимите старое уплотнительное кольцо с нижней поверхности розетки, а затем удалите использованные керамические вставки. На их место установите новые керамические вставки из ремкомплекта, обращая внимание на правильность и последовательность их сборки. Установите новую прокладку на конец поворотного кулака, затем ввинтите ее в корпус крана и соберите весь кран для раковины в обратном порядке.

Ремкомплект, состоящий из резиновой прокладки и двух керамических вставок.

Кончик!
При затяжке резьбовых соединений труб при сборке клапанов своими руками не прилагайте слишком больших усилий, так как это может привести к повреждению уплотнений, выдавливанию уплотнений и сальников, а также к образованию трещин в корпусе аккумулятора.

Заключение

Напоследок следует помнить, что любые работы, связанные с ремонтом сантехнического оборудования, можно проводить только при полном отсутствии напора воды в установке, поэтому перед заменой прокладки в смесителе в ванной или на кухне не забудьте повернуть от входного крана общего стояка воды в квартире.

Более подробную информацию о ремонте гидрораспределителей можно получить, посмотрев видео в этой статье или прочитав аналогичные материалы в этом разделе нашего сайта.

Прокладки для смесителя в ванной и кухне

Прокладка – обычный элемент в батареях с традиционными бортами. Его кладут на стопорный штифт или на другие подвижные части водяной батареи, обеспечивая полную герметичность соседних частей.

Он служит для перекрытия подачи воды в точку крана, и при его разрыве вода часто капает из водопровода в выемку крана, даже при закрытом кране. Это приводит к быстрому поломке крана и его протечке, поэтому правильная сборка этого элемента и его своевременная замена (к сожалению, недолговечная) – залог сохранения работоспособности крана как можно дольше.

Разновидности прокладок для смесителя

В большинстве случаев используются резиновые, силиконовые или паронитовые прокладки, которые устанавливаются на замыкающий шпиндель или другие подвижные элементы подошвы крана, обеспечивая тем самым идеальную герметичность прилегающих элементов.

Материалы, используемые при изготовлении уплотнений для крана, – фторопласт, паронит, силикон, резина и керамика.

Фторопластовые сантехнические прокладки

Этот материал редко используется при производстве прокладок, несмотря на его широкое применение в нефтехимии и трубопроводных системах.

Фторопластика известна своей химической стойкостью, а также тем, что она «не скручивается»: материал сохраняет свои свойства и не выдавливается даже при очень сильном скручивании. Поэтому в домашней сантехнике его применяют редко, так как смеситель в ванной или кухне вряд ли столкнется с сильным перекосом. Подходит для использования при температуре от -120 до +150 градусов и давлении до 160 бар.

Паронитовые сантехнические прокладки

Паронит – это материал, получаемый прессованием резины, асбеста и порошкообразных ингредиентов. Он также часто используется в бытовых сантехнических устройствах, таких как герметизация соединения между краном и коллектором. Паронитовые уплотнения выдерживают давление до 40 бар и температуру до 200 градусов.

Силиконовая сантехническия прокладка

Силикон – более дорогой материал, чем резина, хотя внешне очень похож на резину. Благодаря определенным преимуществам, таким как повышенная устойчивость к температуре и давлению (выдерживает от -100 до +350 градусов и до 500 бар) и большая гибкость, его стоимость выше, чем у многих других материалов для сантехнических прокладок.

По этой причине он используется очень редко и найти батарейки с силиконовыми уплотнениями практически невозможно.

Резиновые сантехнические прокладки

Из всех вышеперечисленных материалов в бытовой сантехнике чаще всего используется резина (монолитная). Причины тому – его высокая прочность, низкая водопроницаемость и газопроницаемость, текущие изоляционные свойства резины и относительная дешевизна материала. Однако и здесь есть свои недостатки.

Они включают, среди прочего быстрый износ (резиновое уплотнение требует частой замены), а при перемещении смесителя уплотнение повторно не используется, а заменяется новым. Они используются в установках, где давление не превышает 25 бар, а температура не превышает 100 градусов.

Керамические сантехнические прокладки

Керамические прокладки препятствуют прохождению воды между правильно отшлифованными канавками и выемками на прокладке. Когда вы поворачиваете кран, плитки перемещаются, отверстия в плитках совпадают, и вода течет внутрь.

Керамические прокладки долговечны, потому что они не подвержены коррозии и жесткости воды. Однако химические примеси в воде могут повлиять на качество помола и, следовательно, на качество крана.

Как самостоятельно заменить изделие

Процесс замены прокладки смесителя для ванной или кухни несложный, но есть несколько вещей, в которых стоит убедиться. Например, что у вас есть все необходимые инструменты:

отвертки (крестовые и плоские); гаечный ключ разводной, рожковый или накидной соответствующего размера; плоскогубцы; нож; разделительное кольцо.

Проверив наличие всех инструментов, необходимо убедиться, что подача воды к смесителю перекрыта, а затем приступить к установке.

Для начала необходимо определить, к какому типу смесителя относится смеситель. Чаще всего это смеситель с металлической головкой и резиновым уплотнением (червяк), смеситель-раструб с керамическим элементом (головка) или смеситель однорычажный.

Для замены прокладки аккумулятор необходимо разобрать. Первые два вида разбираются по одной схеме:

Разбираются декоративные заглушки (чаще всего пластиковые), они располагаются на вентилях. Под заглушками есть винт, который нужно открутить, а затем вынуть из миксера большие пальцы рук. Используйте рожковый или разводной гаечный ключ, чтобы открутить неподвижную прокладку. С помощью острого предмета снимите уплотнение со шпинделя. Для удаления известкового налета промойте уплотнение теплым уксусом. Заменена прокладка. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать небольшое количество силиконовой смазки. Аккумулятор устанавливается путем аккуратного закручивания сердечника, затем барашковой гайки и конца крепежного болта. Включают воду и проверяют исправность работы крана.

Если проблема не исчезнет, рекомендуем обратиться к квалифицированному мастеру или полностью заменить аккумулятор на новый.

Однорычажные смесители очень популярны. Это связано с простотой использования, минималистичным дизайном аккумулятора. Однако со временем даже самые прочные уплотнения крана могут быть повреждены загрязнениями в водопроводной воде. Для решения этой проблемы также необходимо разобрать кран:

С рычага аккумулятора снимается декоративная пробка. Ослабьте фиксирующий винт шестигранной отверткой или отверткой. Рычаг также снимается, ослабив его рукой. Затем откручиваем защитную кольцевую решетку под рычагом. После снятия крышки будет видна крепежная гайка. Откручиваем против часовой стрелки разводным ключом. Прокладка вручную вытаскивается из полости смесителя и заменяется новой. Не забудьте проверить точность положения выступающих зажимов по отношению к отверстиям в розетке смесителя. Смеситель устанавливается на место, включается подача воды и проверяется работа клапана.

В принципе, работа по замене прокладки не вызывает затруднений, но если вы не можете справиться самостоятельно, лучше сразу обратиться за помощью к мастеру.

Возможные неполадки и способы их устранения

В большинстве случаев из-за износа выходят из строя уплотнения. Поэтому всякий, кто устанавливает смеситель с уплотнением, должен быть готов к тому, что в какой-то момент его потребуется заменить. Чтобы отложить это на более длительный период, можно предпринять следующие меры:

Правила довольно просты, но при их строгом соблюдении смеситель прослужит долгие годы без замены гидравлического уплотнения.