Самый простой и доступный материал для утепления пола

Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки

Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.

Содержание

  • Способы утепления деревянного пола.
  • Способы утепления бетонного пола.
  • Материалы для утепления пола.
  • Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

  • Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
  • Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка
  • На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
  • Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
  • На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
  • Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
  • Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
  • Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка
  • На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
  • По периметру фиксируют демпферную ленту.
  • Укладывают плиты теплоизолятора.
  • Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
  • Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
  • В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам
  • На бетон застилают гидроизоляцию.
  • Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
  • Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
  • Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
  • При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Читайте также:
Раскладная кровать-трансформвер в виде тумбы: 5 видов с матрасом, особенности выбора основания

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

  • Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
  • Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
  • Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Чем и как лучше утеплить полы в квартире: выбираем материал и способ утепления

Пол – самая прохладная поверхность помещения. Даже при относительно теплой температуре воздуха, пол может оставаться холодным. В этом нет ничего странного. Вспомним законы физики: прохладный воздух всегда опускается вниз, а теплый – поднимается вверх. Но и это еще не все. Холод проникает в напольные перекрытия наших квартир через межпанельные стыки, угловые щели, сырые подвалы. Через плохо изолированный пол из помещения может уходить до 20-30% тепла! При этом счета за обогрев увеличиваются, а в комнатах все равно холодно. В этом случае пора начинать думать, как утеплить полы в квартире. Это поможет уменьшить теплопотери и создать более комфортный климат в помещении.

Выбираем утепляющий материал

Пол утепляют материалами с высокими теплоизоляционными свойствами, которые препятствуют выходу тепла за пределы помещения. Для этих целей наиболее популярными являются:

  • Сыпучие материалы (керамзит, арболит, стружка) — обладают хорошими теплоизоляционными качествами, относительно недороги;
  • Минеральная вата и стекловата — эффективны в плане тепло- и звукоизоляции, пожаробезопасны, не подвержены заражению грибками и нападениям грызунов, гигроскопичны (требуют обязательной пароизоляции);
  • Пенопласт и пенополистирол — материалы влагостойкие, не подвержены деформациям, не воспламеняются, плохо проводят тепло, глушат звуковые шумы.
Читайте также:
Самостоятельный выбор автоматического выключателя

Сказать, какой из этих материалов лучший, нельзя. Выбирать нужно, исходя из своих финансовых возможностей и функциональности утепляемого помещения.

Утепление деревянного основания

Традиционным способом утепления деревянного пола является укладка выбранного типа теплоизолятора в пространство между лагами.

Для этого выполняют следующие действия. Первым делом снимают старое напольное покрытие, вскрывают пол. Укладывают слой пароизоляции, например, полиэтиленовую или полипропиленовую пленку. Разворачивают материал и настилают полосы поверх деревянного каркаса пола, укладывая их внахлест на 15-20 см. Места стыков надежно изолируют специальным скотчем. При укладке заводят пароизоляционную пленку на стены на высоту 3-5 см.

Между лагами укладывают утеплитель. При использовании керамзита, его равномерно насыпают между лагами, выравнивая под один уровень правилом. Листовой или рулонный утеплитель укладывают вплотную к лагам, без щелей.

Поверх утеплителя (если была использована минеральная вата или стекловата) создают еще один слой пароизоляции.

Пенополистирол — доступный по цене утеплитель, который не впитывает влагу и достаточно простой в монтаже. Подробнее об использования такого материала вы можете прочитать в нашей статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/uteplenie-pola-penopolistirolom-penoplastom.html.

Настилают поверх утепленного пола деревянные доски, плотную фанеру, листы OSB или ГВЛ.

При необходимости монтируют финишное покрытие: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.п.

Утепление бетонного пола

В большинстве случаев, полы в квартирах городских многоэтажек представляют собой ж/б плиты. Бетонный пол сам по себе очень холодный, если же добавить к этому щели между плитами, недостаточно плотные стыки между стенами и полом, то он становится по-настоящему ледяным. Поэтому утепление бетонной поверхности является первоочередной задачей для жителей многоэтажных домов, которые стремятся повысить комфорт в своих квартирах.

Каждый мастер, занимающийся утеплением, выводит свою формулу идеального утепляющего «пирога» на бетонных плитах. Рассмотрим самые популярные из возможных вариантов.

Вариант №1 — утеплитель + стяжка

Значительно улучшить теплоизоляционные свойства бетонного пола можно путем укладки утеплителя между плитой перекрытия и цементной выравнивающей стяжкой. В этом случае утепление пола в квартире выполняют следующим образом. Первым делом снимают старое напольное покрытие, удаляют стяжку. Поверхность плиты очищают от мусора, пыли, устраняют неровности от остатков цементной стяжки.

Затем выполняют пароизоляцию. На бетонное основание настилают полиэтиленовую или полипропиленовую пленку, укладывая полосы внахлест на 15-20 см и заводя 3-5 см на стены. Стыки нахлестов изолируют специальным скотчем. На пароизоляционную пленку настилают пенопласт минимальной толщиной 50 мм, плотностью 25 мм. Вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минеральную вату и т.п. Листы утеплителя укладывают как можно плотнее друг к другу, чтобы в швах не образовывались мостики холода. После этого настилают еще один слой пароизоляции. Если в качестве утеплителя были использованы пенопласт или пенополистирол, то этот шаг можно пропустить.

Теперь укладывают металлическую сетку с квадратными ячейками (сторона ячейки – 50-100 мм). Сетка будет выполнять роль каркаса для цементной стяжки, сделает ее более прочной. Поверх сетки заливают цементную стяжку с минимальной толщиной 50 мм. Более тонкая стяжка будет ненадежной – через некоторое время она начнет трескаться и крошиться. Цементная стяжка должна высохнуть, на это понадобится около двух недель. После чего, для укрепления верхнего слоя, необходимо покрыть ее грунтовкой. После всего этого на стяжку укладывают любое декоративное покрытие.

Керамзит хорошо подходит для утепления бетонных полов. Про то, как правильно использовать такой утеплитель, вы узнаете в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/uteplenie-pola-keramzitom.html.

Вариант №2 — утепление по лагам, без применения мокрых процессов

Этот вариант аналогичен утеплению деревянного пола. Разница в том, что в толще деревянного пола изначально предусмотрены лаги, между которыми удобно укладывать любой вид утеплителя. В случае с бетонными полами эти лаги придется конструировать самостоятельно.

Технология утепления бетонного пола по лагам:

1. Первым делом очищают бетонную плиту от старой стяжки, мусора и пыли.

2. Устраивают гидроизоляцию. Удобно воспользоваться уже готовыми гидроизоляционными полимерно-битумными растворами, которые наносят на поверхность бетона валиком или кистью. Другой вариант – применить для этих целей пароизоляционную пленку, которую раскладывают на пол внахлест, заводя на прилегающие стены. Если вы хотите сэкономить, то наиболее приемлемым материалом для гидро- и пароизоляции будет обычная полиэтиленовая пленка.

3. Устанавливают лаги на расстоянии не более 0,9 м друг от друга, если сделать шаг больше, то полы будут прогибаться. Вместо лаг, если предполагается использовать для утепления сыпучий материал, к полу крепят металлические маяки.

4. Укладывают выбранный утеплитель. Подойдет как минеральная вата, так и пенопласт, и любой вариант сыпучих теплоизоляционных материалов. Утеплитель в виде листов или рулонов, раскладывается плотно, без щелей между лагами. Сыпучий материал (например, керамзит) засыпают между маяками и разравнивают под один уровень металлическим правилом.

5. Настилают пол. Для этого можно воспользоваться листами фанеры, ГВЛ, OSB, ДСП толщиной 10-15 мм. Надежнее укладывать их в два слоя так, чтобы швы нижних листов перекрывались полотнищами верхних листов. Таким образом покрытие пола будет бесшовным, что исключит возможность возникновения мостиков холода. После укладки слои листов соединяются между собой и лагами (маяками) при помощи саморезов.

6. Устраивают любое финишное напольное покрытие.

В небольшом видео вам наглядно продемонстрируют процесс утепления по лагам:

Для утепления балкона или лоджии можно использовать пеноплекс. Расскажем про этот материал и для какого типа полов его стоит применять тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/uteplenie-pola-na-balkone-i-lodzhii.html.

Особенности утепления пола напылением

Кроме вышеописанных методов утепления, существует еще один, профессиональный, — напыление на основание пола тонкого слоя пенополиуретана (ППС). В результате на перекрытии образуется монолитная, лишенная швов, поверхность толщиной 50-100 мм. Технология нанесения ППС предполагает использование особой техники и некоторых навыков, поэтому эта работа под силу только специалистам.

Для напыления применяется оборудование высокого давления, которое позволяет нанести материал на пол в виде аэрозольной жидкости. Уже через считанные секунды этот жидкий напыляемый слой превращается в жесткую пену пенополиуретана. Эффективность полученного теплоизоляционного слоя превосходит любые другие утеплители – у ППС коэффициент теплопроводности меньше, чем у минеральной ваты, пенопласта, керамзита, пенобетона и др. Кроме этого пенополиуретан абсолютно влагостоек, поэтому не нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Этот материал не требует подготовки пола перед нанесением, не повреждается грызунами, не гниет, не горит. Срок службы теплоизоляционного слоя ППС оценивается производителями этого материала в 30-50 лет.

Читайте также:
Особенности отопительных приборов на отработанном масле

Альтернативные способы утепления

Если потери тепла через пол невелики, то можно воспользоваться более простыми способами утепления. Их суть состоит в том, чтобы использовать в качестве напольного покрытия материал с низким коэффициентом теплопроводности.

Самое простое – уложить на существующий пол ковер или настелить ковролин. Наибольшими утепляющими свойствами обладают изделия из натуральной шерсти с длинным ворсом.

Еще один вариант – использование утолщенного линолеума на теплой подложке (войлочной, джутовой) или на вспененном основании. Аналогично можно «утеплить» и ламинат, уложив под него утолщенную подложку из пробки, пенополиэтилена или пенополистирола.

Таким образом, чтобы пол даже зимой удерживал комфортную температуру, необязательно использовать дополнительные системы обогрева и конструкции «теплого пола». В большинстве случаев для увеличения температуры пола на несколько градусов, достаточно грамотно его утеплить с помощью доступных материалов.

Как утеплить пол на даче: чем лучше утеплить, пошаговый процесс утепления пола своими руками

Независимо от того, проживаете ли вы на даче круглогодично или бываете лишь в теплое время года, качественная теплоизоляция будет отнюдь не лишней. Утепление дает не только комфорт от пребывания в доме, но и защищает строение от сырости, внешнего воздействия, разрушения.

Начинать нужно с основания – если полы в доме холодные, на обогрев уйдет немало времени и энергоресурсов. Итак, рассмотрим, как утеплить пол на даче своими силами и с наибольшей эффективностью.

Как утеплить пол на даче

Какой материал выбрать

Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:

  • материальными возможностями владельцев дачи;
  • сложностью укладки;
  • долговечностью;
  • стойкостью к влаге и грызунам.

Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.

Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.

Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.

Как легко определить качественный керамзит

Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.

Опилки и стружка

Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.

Шлак для утепления пола

Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.

Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.

Утепление пола пенопластом

Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.

Цены на минеральную вату «Роквул»

В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.

Способы теплоизоляции

Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.

Утепление пола по лагам

Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.

Устройство утепленной стяжки по грунту

Утепление по лагам

Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

Схема утепления пола по лагам

Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

  • уровень;
  • дрель;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • монтажный нож;
  • электролобзик.

Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

Читайте также:
Покраска террасной доски

Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола

Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

Схема укладки двух слоев утеплителя

На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

Настил пароизоляционной мембраны

Края склеивают лентой

Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

Настил крупногабаритных самонесущих плит

Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.

Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

  • утеплитель пеноплекс;
  • пленка для гидроизоляции;
  • демпферная лента;
  • армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
  • профили для маяков;
  • строительный гипс;
  • цемент и песок;
  • инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Видео — Как утеплить деревянный пол на даче

Утепление пола в доме

Теплопотери пола в доме могут составлять значения от 5% до 15%, в зависимости от типа постройки. Это минимальные показатели, но холодный пол в жилых комнатах приносит массу неудобств. В первую очередь, не него неприятно наступать. И даже если взрослый может надеть теплые носки или тапочки, то для ребенка холодный пол является не только неприятным, но и опасным.

  1. Необходимость утепления пола в жилом доме
  2. Варианты утепления пола
    • Теплый пол: воздушные карманы
    • Утепление пола керамзитом
    • Утепление пола пенопластом и пенополистиролом
    • Утепление пола ППУ – пенополиуретаном
    • Утепление пола минеральной ватой и базальтовыми плитами
    • Утепление пола Пенофолом
  3. Теплопроводность материалов
  4. Какой утеплитель выбрать для пола
Читайте также:
Особенности и виды кусторезов

Сегодня популярно устанавливать теплый водяной или электрический пол, которые не только ограничивает теплопотери за счет специальной подложки, но и способствует набору температуры поверхностью, отоплению помещения. Теплый пол значительно улучшает микроклимат и минимизирует негативные последствия для здоровья. Но что делать, если теплый пол не предусмотрен? Как утеплить пол, и какие материалы для этого использовать?

Минимально оградить поступление холода от холодной бетонной плиты или чернового деревянного настила можно стандартным способом, используя декоративные половые покрытия. Это линолеум, ковролин, паркетная доска или ламинат, которые стелятся на подложку минимальной толщины. То есть, в доме станет теплее. Но теплопотери при этом останутся примерно на том же уровне, так как под декоративной оснасткой нет изоляции, способной ограничить потери тепла помещения. Необходимо не только использовать ковры и дорожки, но заранее предусмотреть теплоизоляцию пола, независимо от материалов его производства – бетона, доски, ОСП и прочих материалов!

Мы предлагаем рассмотреть несколько технологий, которые сегодня активно используются в загородном строительстве, в собственных домах и на дачах. Некоторые из них являются простыми и бюджетными, другие подразумевают строгое следование нормам технологии и увеличение финансовых вложений!

Необходимость утепления пола в жилом доме

В утеплении пола присутствует несколько основных задач. Часть заказчиков хочет просто ограничить теплопотери, чтобы пол был более теплым. Другая часть – выполнить работы таким образом, чтобы тепловая энергия, выработанная приборами отопления отражалась и оставалась внутри помещения. Третья часть думает объединить результаты, а четвертая желает выйти на качественный результат с минимальными вложениями. Но экономия здесь практически неуместна, ведь процесс теплоизоляции в большинстве случаев рассчитан на период всего срока эксплуатации жилого сооружения, или, что более правильно, до капитального ремонта. Поэтому следует выбирать технологию обдуманно, чтобы вкладывая средства, достичь оптимального результата, а не частично снизить теплопотери. Для этого нужно опираться на множественные требования, среди которых правильный выбор материала, его укладка без ошибок в соответствии с нормами технологии, защита теплоизоляции от повреждений, влаги и прочих факторов воздействия.

К сожалению, подобные доводы учитывают только заказчики с неограниченным бюджетом, которые готовы вложить нужные деньги в утепление всего дома, а именно его пола, стен, перекрытий и крыши, что позволит в определенных случаях сократить расходы на энергоресурсы до 40-60%. Мы же рассмотрим все известные варианты, чтобы человек мог самостоятельно определиться с выбором, а не принять навязанную ему точку зрения!

Варианты утепления пола

Как и в случае других работ по теплоизоляции и отделке, учитываются индивидуальные особенности постройки, пожелания владельца дома, а также бюджет и возможности. В связи с этим, использоваться может и пенопласт, и минеральная вата, и пенофол со многими его производными!

Теплый пол: воздушные карманы

Данный способ улучшить внутренний микроклимат использовался ранее повсеместно, и не только по отношению к полу. Вспомните двухрамные старые деревянные окна, пустотные стены и другие подобные конструкции. Сегодня такие пустоты чаще заполняются утеплителями в виду повышения результативности работы, но нередко можно встретить и решения оставить воздушные карманы пустыми. Для скептиков приведем примеры из современности: многокамерные стеклопакеты пластиковых и деревянных окон, поризованный керамический камень с повышенной энергоэффективностью, стеновой теплоизоляционный блок с микропорами. воздушная прослойка позволяет добиваться положительных результатов, и поэтому данный способ имеет право на жизнь. Хотя, в некоторых случаях проведения работ, он является не таким экономичным, как хотелось бы.

Варианты устройства теплого пола с воздушным карманом:

  • На готовый черновой пол настилаются дополнительные лаги из бруса. Достаточно будет взять деревянный сосновый брус 50х50 мм и проложить его по длине помещения с шагом в 500-600 мм;
  • Следующий этап – настил чернового дощатого пола по лагам;
  • Завершающий этап – настил из фанеры или ОСП, который является замыкающим, увеличивает прочность и жесткость, а также выравнивает поверхность для возможности декоративной отделки!

Утепление пола керамзитом

Хороший способ сделать пол в доме теплым, но более дорогостоящий. Используется в сооружениях для постоянного или временного проживания – загородных домах и дачах, а также в технических, хозяйственных помещениях!

Керамзит представляет собой пористый материал небольшой массы, полученный путем вспучивания легкоплавких глинистых пород. Более популярным для использования является керамзитовый гравий фракции 10-20. Рациональным считается слой от 100 мм, но для разных случаев утепления, в зависимости от типа конструкции и региона застройки, он может увеличиваться в соответствии с теплорасчетом.

По отношению к керамзиту можно рассматривать несколько различных способов:

  • Утепление пола по грунту;
  • Керамзит под стяжку;
  • Сухая стяжка с применением керамзита!

Самый простой и доступный – утепление по грунту. Используется он в случае строительства дома на ленточном фундаменте или ростверке:

  • Подполье засыпается керамзитом слоем от 200 мм с предварительной прокладкой изоляционной пленки, предупреждающей капиллярное увлажнение и потерю характеристик;
  • Далее устанавливаются лаги, на которые производится настил чернового дощатого пола или древесно-стружечных плит;
  • Выполняется декоративная отделка!

Стандартное утепление пола керамзитом:

  • Устанавливаются лаги из бруса номинальных размеров, в зависимости от необходимого слоя материала утепления;
  • На поверхность пола застилается влагоизоляционная мембрана;
  • Насыпается и уплотняется керамзит;
  • Выполняется настил доски или плит с предварительной укладкой и фиксированием по лагам пароизоляционной пленки;
  • Финишный этап – декоративная отделка!

Керамзит под стяжку:

  • На поверхность пола насыпается керамзитный песок или щебень слоем от 100 мм;
  • Слой утеплителя выравнивается по маякам и уплотняется;
  • На его поверхность устанавливается армировочная стальная сетка;
  • Заливается бетон для выполнения стяжки пола, слой от 40-50 мм;
  • Декоративная отделка!

Сухая стяжка с керамзитом. Данный вариант более удобен по причине исключения мокрых процессов. Но он является достаточно дорогостоящим:

  • Подготовительные работы – выравнивание, настил изоляция и монтаж компенсационных лент по периметру помещения;
  • Монтаж маяков, последующая сухая засыпка керамзитом, трамбовка и выравнивание;
  • Укладка плитного материала на поверхность. Чаще, это ГВЛ или ГВЛВ;
  • Шпаклевка швов и работа с декоративными покрытиями!

Утепление пола пенопластом и пенополистиролом

Пенопласт и все его производные, которые являются модернизированными материалами с улучшенными характеристиками, являются популярными по причине практичности в работе и средней стоимости. Но стандартным предупреждением перед работой с пенопластом являются его экологические показатели, проблемы с паропроницаемостью и пожарной безопасностью. Обязательно изучите особенности пенопласта и пенополистирола перед тем, как брать их в работу.

Читайте также:
Пищевые добавки с индексом Е: опасны они или нет, важно знать

Монтаж теплого пола из пенопласта очень прост:

  • Устанавливаются лаги с учетом толщины утеплителя;
  • В полости между лагами закладываются плиты пенопласта;
  • По лагам производится настил чернового пола и плит для подготовки к декоративным работам!

Возможно использование экструзионногопенополистирола для утепления под стяжку. Технология востребована за счет качественных показателей и положительной результативности. Здесь же минимизируются негативы с пожарной безопасностью, так как утеплитель заливается слоем бетона:

  • На готовый бетонный пол жилого дома или технического объекта укладывается пенополистирол плотностью от 35, который складывается замками или минимально фиксируется на клеевую основу;
  • На установленные маяки укладывается стальная сетка для армирования стяжки;
  • Заливается и выравнивается бетон;
  • Выполняется чистовая отделка!

Утепление пола ППУ – пенополиуретаном

Дорогостоящий, но весьма практичный материал с отличными показателями теплоизоляции, который положительно отличается легкостью, а значит, подходит для любых сооружений:

  • Подготовительные работы – разметка и лаги;
  • Заливка пены и ожидание периода застывания;
  • Укладка пароизоляции с фиксацией по лагам;
  • Монтаж чернового и декоративного пола!

ППУ чаще используется для утепления перекрытий и подкровельных помещений. С ее помощью создается качественная теплоизоляция кровельной конструкции для получения теплого жилого чердака. Но для пола ППУ также можно использовать. Хотя, в данном направлении материал не так популярен!

Утепление пола минеральной ватой и базальтовыми плитами

На самом деле, это изоляционные материалы с очень схожими характеристиками. Но сегодня базальт чаще используется в дорогостоящих проектах, так как отличается качеством и долговечностью. Полученные из горных пород путем плавления и структурирования теплоизоляторы отвечают современным нормам утепления и являются пожаробезопасными. Минвата применяется в бюджетных объектах, так как рвется, осыпается, имеет непродолжительный срок службы на вертикальных поверхностях, где за счет определенного воздействия спадает вниз и ухудшает энергоэффективность здания. В свою очередь, базальтовый теплоизолятор производится в плотных плитах, поэтому у него данные негативные свойства исключены!

Монтаж материалов идентичен:

  • На готовый пол настилается слой влагозащитной пленки;
  • Укладываются лаги номинальных размеров;
  • В ячейки закладывается минеральная вата или базальтовые плиты;
  • Теплоизоляция накрывается пароизоляционным материалом с проклейкой швов;
  • Производится декоративная отделка пола с предварительной укладкой ОСП или фанеры!

Утепление пола Пенофолом

Интересный вариант снизить теплопотери и улучшить тактильные восприятия, сделать пол не таким холодным. Пенофол и подобные материалы, которые представляют собой вспененную, а нередко, и фольгированную структуру для улучшения характеристик, активно используются для дополнительной теплоизоляции по минеральной вате, базальту или просто деревянным поверхностям в каркасных конструкциях. Для пола материал используется редко, в случаях исключения основной теплоизоляции. Тонкая фольгированная подложка может укладываться под паркет, ламинат, линолеум и ковровые покрытия, представляя собой не только теплоизоляционную прослойку, но также звукоизоляцию и демпферный слой!

Материал раскатывается и приклеивается к полу. Полосы проклеиваются между собой строительным скотчем. Работа завершена. Можно приступать к декоративной отделке!

Теплопроводность материалов

Важно обратить внимание на значение теплопроводности предложенных материалов, а далее изучить их стоимость и возможное наличие в ближайших точках продаж. Это даст возможность определить для своего дома оптимальное утепление пола!

  • Пенопласт – 0,03-0,035 Вт/м°С;
  • Минвата – 0,049-0,60 Вт/м°С;
  • Пенофол – 0,037-0,049 Вт/м°С;
  • Пенополиуретан (ППУ) – 0,02 Вт/м°С;
  • Керамзит – 0,15 Вт/м°С;
  • Базальт – 0,032-0,048 Вт/м°С;
  • Древесина – от 0,09 Вт/м°С;
  • Воздух – 0,022 Вт/м°С!

Не существует статичных, постоянных данных, так как указанные величины только средние, и они зависимы от производителя, качества и стоимости, условий использования. Например, с увеличением плотности теплопроводность увеличивается, как и при намокании материала!

Какой утеплитель выбрать для пола

Стоит ли останавливаться на стандартных схемах? Можно ли экспериментировать? Нужно ли комбинировать материалы утепления пола? Какой материал выбрать для получения лучшей результативности?

К сожалению, ответить на данные вопросы конкретно нельзя. По крайней мере, пока нет данных по объекту и более точных расчетов. Все требования и условия строго индивидуальны. Но по имеющейся статистике можно дать определенные рекомендации, последовательно, по ходу вопросов:

  • Стандартные схемы используются мастерами строительных и отделочных компаний в соответствии со средними расчетами по региону. Их вполне можно придерживаться, если предложения вас устраивают. Даже если расчет будет отличаться, стоит работать с добавочными коэффициентами в большую сторону. Это не навредит, а только повысит эффективность теплоизоляции;
  • Эксперименты, как показывает практика, редко приводят к положительным результатам. Но они рациональны в случае несоответствия возможностей по капиталовложениям;
  • Комбинации материалов утепления чаще не нужны. Имеет смысл дополнять утепление пола только по следующим схемам: керамзит + пенофол, дерево и воздушный карман + пенофол или минеральная вата + пенофол. Одновременно использовать базальт и ППУ или минвату и пенополистирол не стоит!

На последний вопрос мы ответим отдельным блоком, в котором и приведем рекомендации по выбору утеплителя в разных ситуациях!

Какой материал выбрать для утепления пола

  • Бетонный пол на плитном фундаменте – пенополистирол или базальтовая плита, утепление под стяжку или на дополнительных лагах. Рассматривать стоит и сухую стяжку, но ее стоимость часто определяет выбор вместо заказчика;
  • Деревянный пол на лагах – утепление минеральной ватой или базальтом с использованием супердиффузионных мембран;
  • Пол в доме сваях – ветрозащитная пленка, закладка минеральной ваты, ППУ или базальта;
  • Пол частного дома на ленточном фундаменте – утепление керамзитом или другими подобными материалами по грунту или теплоизоляция минеральной ватой, возможно, в комбинации с пенофолом.

Настаиваем на том, что все решения индивидуальны. Важным моментом является выбор качественных материалов, соблюдение норм технологии и профессиональный монтаж!

Сними шерстяные носки: лучшие советы как выбрать правильный утеплитель для пола

На чтение: 6 минут Нет времени?

Холодные полы в доме – это, без преувеличения, катастрофа. Ноги стынут, домочадцы болеют. Особенно много проблем с детьми, которые постоянно забывают одевать тапочки и любят играть на полу. Специалисты подсчитали, что через пол первого этажа, соприкасающийся с грунтом, может уходить пятая часть тепла в доме. Проблема решается с помощью грамотно подобранного материала для утепления. Тема этого материала от редакции Housechief – какой лучше утеплитель для пола и по каким параметрам следует его подбирать.

Читайте в статье

Читайте также:
Очистка стоков : описание и особености, фото

Требования к утеплителю и его типы

Не всякий утеплитель подходит для полов. Есть определенные критерии, по которым подбирают подходящий материал. Одно из основных – экологичность. Токсичные испарения имеют свойство распространяться снизу вверх, так что то, что лежит у вас на полу — очень важно.

Еще один важный параметр – устойчивость к возгоранию. Использование таких материалов не только на полу, но и на стенах и потолке делает ваше жилище пожаробезопасным.

Если вы утепляете полы на втором и последующих этажах – обратите внимание на способность материала изолировать лишние шумы

И наконец, важно, чтобы материал был несложен в монтаже – тогда вы можете сделать утепление полов самостоятельно, не тратясь на наемных работников.

Утеплители для полов делятся на большие подкатегории:

  • минеральные;
  • полимерные;
  • древесно-стружечные.

Рассмотрим их характеристики и подвиды подробнее:

Минеральные материалы

К минеральным утеплителям относится минвата, стекловата, пеностекло, керамзит.

Минеральная вата

Этот утеплитель получают из мягких горных пород путем измельчения и расплавления исходного сырья. В результате получаются нити, которые формируются в маты с помощью смолистого клея.

Минеральную вату можно использовать для утепления всех поверхностей в доме, включая полы и кровлю

Материал отличается низкой теплопроводностью и отличной шумоизоляцией. Он не благоприятствует развитию плесневых грибов, не интересует домашних грызунов и имеет продолжительный срок эксплуатации. Еще один существенный плюс – хороша пароизоляция, которая делает утепляемую поверхность «дышащей». Минеральная вата делаится на подвиды по исходному сырью и бывает стеклянной, каменной и базальтовой.

Стекловата

Это разновидность минеральной ваты, которую изготавливают из песка, буры и известняка. Эти же компоненты служат сырьем и для производства обычного стекла. При температуре почти в полторы тысячи градусов сырье плавится и формируются нити, которые прессуются в маты, как и другие виды минеральной ваты. Полученный материал имеет отличные теплосберегающие свойства, не поддерживает горение и устойчив к механическому воздействию.

Ее основные недостатки – ломкость и способность вызывать сильное раздражение на коже и дыхательных путях при несоблюдении мер предосторожности в время монтажа

Базальтовая вата

Маты с таким названием производят из пород вулканического происхождения все тем же методом высокотемпературного плавления. В отличие от стекловаты, этот утеплитель не колется, не раздражает кожу по время монтажных работ.

Базальтовый утеплитель хорошо держит форму и не дает усадки. Он не впитывает влагу и не поддерживает горение

Шлаковата

Этот теплоизоляционный материал производят из отходов доменных печей. Доступность сырья делает его очень дешевым, но у шлаковаты есть многочисленные недостатки: она впитывает влагу, вырабатывает кислоту при намокании, что разрушает металлические части утепленной конструкции.

Срок годности шлаковаты ограничен 15 годами

Пеностекло

Еще один вариант минерального утеплителя – пеностекло. Тоже имеет очень низкую теплопроводность и практически нулевую горючесть. Пеностекло не впитывает воду, отличается прочностью и стойкостью к деформации. Этот утеплитель не боится мышей и домашних насекомых, он не гниет и не является благоприятной средой для развития плесени.

Большой плюс этого утеплителя в простом монтаже и экологичности

Керамзит

По сути керамзит – это обычная глина, обожженная в печи в форме небольших катышков. Процесс обжига формирует в материале многочисленные поры, которые и являются залогом отличного сбережения тепла и звукоизоляции. Сам по себе материал недорогой, его можно использовать при монтаже стяжки.

Единственное, что нужно помнить, это то, что работать с керамзитом нужно в маске, потому что от него много «кирпичной» пыли, которая может вызвать раздражение в дыхательных путях

Полимерный утеплитель для пола: какой лучше

Полимерные материалы для утепления становятся все более доступными и популярными. Они давно стали реальными конкурентами минераловатным теплоизоляторам. Самыми распространенными являются пенопласт и пеноплистирол, пенополиуретан, вспененные полиэтилены на фольге и жидкие пенопласты.

Пенополистирол

Этот теплоизолирующий материал состоит из небольших легких гранул. При все своей легкости пенополистирол очень прочный. Одно из его преимуществ – невосприимчивость к влаге, так что его можно использовать для утепления полов первого этажа на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Для утепления совсем необязательно использовать плиты большой толщины – достаточно всего 5-ти сантиметрового листа для качественного утепления.

Недостаток пенопласта в его горючести. При пожаре этот утеплитель выделяет токсичные вещества

Экструдированный пенополистирол отличается от пенопластового аналога способом производства, который предполагает обработку под высоким давлением и температурой.

Его теплоизолирующие качества еще выше пенопласта, но нужно отметить, что у этого материала низкая паропроницаемость

Полиэтилен на основе из фольги

Это очень популярный теплоизолятор именно для полов. Полиэтилен вспенивают с помощью сжиженных газов и наносят на фольгированную пленку, которая служит дополнительным изолятором. Материал тонкий, продается в рулонном виде, не пропускает воду. Преимущество полиэтилена в его химической нейтральности и высокой прочности.

Материал прост в монтаже, его следует укладывать фольгой вверх

Пеноизол

Жидкий пенопласт наносится на утепляемые поверхности из распылителя. Он может проникать во все щели и заполнять пустоты. Это очень удобно, если у вас сложные полы. Как и обычный пенопласт, пеноизол не питает плесень и не гниет. Теплоизолятор довольно прочный, не деформируется в процессе эксплуатации.

Пеноизол долго сопротивляется открытому огню, но в случае возгорания очень токсичен

Древесно-стружечные утеплители

Это самый дешевый и простой вид утепления, доступный каждому. Древесно-стружечным материалами утепляли дома еще наши предки. Самый простой вариант – обычные опилки. К более современным материалам относятся плиты ДСП и фанеры, вата из целлюлозы.

Эковата

Это современный экологичный теплоизолятор из распушенных волокон целлюлозы. Для противопожарной безопасности в целлюлозную массу добавляют борную кислоту и буран. Кроме предотвращение возгорания, эти химические компоненты не дают развиваться в толще утеплителя насекомым и грызунам. Эковату наносят методом задувания, из шланга – распылителя. По теплоизоляционным свойствам слой эковаты в 20 сантиметров соответствует 80-ти сантиметровому слою керамзита.

Читайте также:
Расшивка для камня: виды расшивки швов кладки, заделка швов между камнем

Главный недостаток этого утеплителя – его способность активно впитывать влагу

Опилки

В современных домах опилки для утепления не рекомендуется использовать из соображений пожарной безопасности. Для утепления это сырье прессуют в блоки или плиты, в которые добавляется цемент, медный купорос и антисептики, которые не дают размножаться гнили и плесени.

Самым совершенным в этом пане считается арболит.

Это огнестойкий утеплитель, который отлично держит форму и изолирует шумы. Его единственный недостаток – способность впитывать влагу

Пробка

Пробковый утеплитель производят из дубовой коры, измельчая ее и склеивая натуральным смолистым веществом. Этот натуральный теплоизолятор отличается высокой прочностью и устойчивостью к влаге.

Пробковый материал можно использовать и как финишное покрытие

Сравнение утеплителей по основным характеристикам

При выборе лучшего и самого подходящего для ваших условий утеплителя нужно рассмотреть его с точки зрения разных характеристики. Только в сравнении вы сможете найти оптимальный вариант:

Теплотехнические свойства

Теплопроводность – это одна из самых важных характеристик, которая исчисляется коэффициентом. Чем этот коэффициент выше – тем меньше тепла сохраняет материал. Если рассматривать перечисленные выше материалы, то самый низкий коэффициент теплопроводности у пенополиуретана – 0.023, а самый высокий – у минераловатных утеплителей.

Паропроницаемость и гигросокпичность

Этот показатель влияет на образование конденсата. Чем лучше паропроницаемость – тем меньше влаги будет проникать в помещение. Хорошая паропроницаемость нужна для полов из дерева, здесь важно, чтобы материал «дышал». Для бетонного пола это не существенно. Исходя из этих соображений можно сказать, что для утепления деревянных полов лучшие результаты показывают минераловатные утеплители, а все остальные походят для любого покрытия.

А гигроскопичность – это минус, который крайне нежелателен для утепления полов. Влага в тоще утеплителя снижает его теплоизоляционные свойства и способствует быстрому разрушению материала. Накопление влаги неблагоприятно сказывается на свойствах минеральной ваты, потому что она удерживает влагу. Для защиты этого утеплителя следует обязательно использовать пленку или мембрану.

Негативно реагирует на избыток влаги и пенополистирол, он стремительно разрушается под ее воздействием

Экологичность

Самыми экологичными являются натуральные материалы: эковата, пробка, арболит. В их основе – натуральные волокона, которые не выделяют токсичных веществ в процессе эксплуатации и даже при контакте с химически агрессивными веществами.

Пожаробезопасность

Этот фактор особенно важен, если у вас деревянный или каркасный дом или баня. В этом случае следует выбирать утеплители, не поддерживающие горение. Минеральная вата – не горючий утеплитель. Все материалы, которые относятся к разряду экологичных, горят при контакте с открытым пламенем и быстро потухают. А вот синтетические материалы могут долго тлеть и дымиться, выделяя токсичный дым.

Самым ядовитым в этом плане является пенополиуретан

Простота в монтаже

Если вы планируете заняться утеплением полов самостоятельно, то простота в монтаже – существенный фактор выбора. Сразу отбросьте в этом случае пеноизол и эковату, потому что для нанесения этих материалов требуется профессиональное оборудование. Все остальные варианты будут актуальны, справиться с их монтажом может даже новичок в этом деле. Нужно только помнить, что при работе со стекловатой нужно использовать маску, очки и защитные перчатки.

Оптимальные варианты для разных видов полов

Выбор утеплителя, в том числе, зависит и от конструкции пола и этажности. Грубо говоря, нет смысла утеплять полы второго этажа в каркасном доме с помощью керамзита.

Для первых этажей, где утепление имеет особенно важное значение, нужно обратить внимание на тип фундамента. Ленточный и ростверковый фундамент позволяет настилать утеплитель непосредственно на грунт или перекрытие по балкам.

Для плитного основания используют утепление стяжки или по лагам

Для деревянных домов для сохранения основания не рекомендуется использовать для утепления пенополистирол и пенопласт, из-за образования конденсата, который приведет к быстрому гниению древесины.

Здания из кирпича и бетона в этом плане менее «капризны» и здесь могут использоваться все виды утеплителей, от сыпучих до плитных. Здесь следует обращать внимание на толщину теплоизоляции и ее свойства теплопроводности. Эти факторы, в том числе, зависят от климатических условий вашего региона.

Если вы планируете устраивать теплые полы, то здесь оптимальным выбором будут полимерные утеплители, не впитывающие влагу и имеющие низкую теплопроводность

Каким производителям утеплителей стоит доверять

Если вы не сторонник рискованных решений, то при выборе теплоизоляционных материалов стоит довериться именитым маркам, доказавшим качество своей продукции многолетним успешным опытом. Среди таких можно особо отметить Технониколь, Isoroc и Rockwool. С ними вы точно не прогадаете.

Впрочем, сейчас на рынке так много производителей с неплохой репутацией, что можно посоветовать всего лишь требовать сертификат качества на продукцию и внимательно читать технические характеристики материалов, на которых вы остановили выбор

А какие материалы вы бы посоветовали нашим читателям? Напишите об этом в комментариях! А в завершении предлагаем вам небольшой полезный видео обзор.

Рекомендации по выбору и установке замков для стеклянных дверей

  1. Особенности
  2. Разновидности
  3. Как выбрать?
  4. Как правильно установить?

В связи с растущей популярностью и широкой востребованностью стеклянных дверей вопрос выбора запирающих устройств для них более чем актуален. Современный производитель предлагает замки в большом ассортименте с огромным разнообразием современных и функциональных моделей.

Особенности

Конструктивно дверные замки заметно отличаются от своих аналогов, предназначенных для монтажа в деревянные и металлические полотна. Это обусловлено определёнными требованиями к запирающим механизмам, продиктованными спецификой эксплуатации стеклянных дверей. В первую очередь это относится к внешнему виду конструкции, детали которой всегда находятся на виду и хорошо заметны сквозь стеклянное полотно.

Наряду с тем, изделия должны обеспечивать не меньшую защиту помещений, чем их традиционные аналоги. Поэтому перед производителем замков стоит непростая задача по обеспечению как неприкосновенности пространства, так и гармоничного сочетания замка с дизайном помещения и полотна. В целом вся фурнитура стеклянной двери должна быть выполнена в едином стиле, поэтому грамотный выбор запирающего устройства является делом важным и ответственным.

Разновидности

Замки для стеклянных дверей классифицируются по ряду признаков, основополагающим из которых является способ установки. По данному критерию изделия подразделяются на две большие группы и представлены врезными и накладными устройствами.

  • Врезные замки характеризуются сложностью монтажа, сопряжённой с хрупкостью стеклянного полотна. Даже при толщине двери в 10 мм процесс технически затруднителен и не может быть выполнен без помощи специального оборудования. Стекло в таких случаях обрабатывают специальными составами, повышающими его прочность, однако и в этом случае нет полной уверенности в том, что полотно сохранит в полной мере свои эксплуатационные характеристики после механического воздействия. Корпус врезного замка состоит из двух частей, устанавливаемых внакладку с двух сторон полотна и соединяемых сквозными крепёжными метизами.
Читайте также:
Плитка Beryoza Ceramica в интерьере

Конструкционно врезные замки подразделяются ещё на три вида. Первый представлен цилиндровыми моделями, закрывающимися при помощи ключа и обладающими высокими взломостойкими качествами. Второй тип представляет собой защёлку, функционирующую благодаря возвратному механизму, управляемому пружиной. Такие модели открываются при помощи нажимных рукояток либо поворотных ручек и нередко бывают оснащены блокиратором. Принцип работы блокирующего устройства заключается в следующем: при нажатии на кнопку или рычаг дверь надёжно блокируется, и открыть её с обратной стороны не представляется возможным. Модели часто оборудуются выдвижным ригелем, приводимым в движение посредством ключа. Третий вид замков представлен механизмами с ответной частью и используется для монтажа на двустворчатые двери. Замок состоит из корпуса, оснащённого цилиндровым механизмом, и ответной части, предназначенной для накидывания С-образного ригеля на специальный штифт, находящийся в горизонтальном положении внутри ответной планки.

Достоинствами врезных замков являются: полное сокрытие деталей механизма и высокая стойкость ко взломам. К минусам относят сложный монтаж с необходимостью использования специального инструмента, а также наличие большого опыта работы со стеклом.

  • Накладные модели представлены на рынке запирающих устройств в широком ассортименте. Изделия являются прекрасной альтернативой замкам врезного типа и устанавливаются без сверления полотна. Крепление устройств производят с помощью монтажных планок, имеющих Г- или П-образное строение. Стеклянное полотно в таких случаях зажимается между двумя монтажными поверхностями, которые притягиваются к нему с помощью крепёжных винтов. Для сохранения целостности полотна между стеклом и монтажными планками устанавливают полимерную прокладку. Такой тип крепежа позволяет установить накладной замок на любое по толщине полотно, не опасаясь его повреждения или растрескивания.

Накладные модели являются наиболее многочисленной группой дверных замков и представлены механическими, электромеханическими, электронными и электромагнитными устройствами.

  • Механические изделия, в свою очередь, подразделяются на четыре вида. Самыми распространёнными среди них являются модели с фалевой и роликовой защёлками, часто оснащённые фиксаторами и присутствующие на рынке в большом разнообразии цветов, фактур и дизайна. Две следующие разновидности механических замков – цилиндровые и реечные (ригельные) модели — обеспечивают высокую защиту помещений и закрываются с помощью ключа. Последний вид представлен комбинированными моделями, сочетающими в себе фалевую защёлку и цилиндровый либо реечный замок.

  • Электромеханические замки используются для стеклянных дверей маятникового типа и отличаются наличием электрического привода, приводящего в действие запирающий ригель. Механизмы имеют довольно большие габариты, из-за чего большим спросом не пользуются. Кроме того, модели стоят достаточно дорого и полностью энергозависимы.

  • Электронные замки открываются посредством введения цифрового кода, они не требуют использования ключей и часто оснащены сенсорным дисплеем. Особо технологичные модели способны открываться по сигналу с пульта дистанционного управления или мобильного телефона. Это позволяет существенно ограничить круг лиц, у которых есть доступ в помещение.

  • Электромагнитные замки функционируют благодаря установленному магниту и могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально. Монтаж выполняется на верхнюю или нижнюю часть полотна либо над дверным проёмом. Принцип действия электромагнитных замков состоит в следующем: при закрывании створок, в одной из которых расположен сердечник, а во второй — якорь, создаётся мощное электромагнитное поле, удерживающее дверь в закрытом состоянии. При нажатии на кнопку сеть размыкается, воздействие поля ослабевает, и дверь открывается.

Как выбрать?

Выбор замка целиком зависит от типа дверной конструкции, функциональной нагрузки на полотно и места установки двери. Так, для цельностеклянных распашных дверей офиса вполне подойдёт реечный либо цилиндровый комбинированный замок. Такое устройство будет надёжно охранять помещение в отсутствии сотрудников, а фиксировать дверь в течение рабочего дня будет фалевая защёлка. Для маятниковых полотен можно приобрести врезной замок поворотного типа, у которого при обороте ключа язычок будет разворачиваться и закрепляться в ответной части. Для раздвижных систем отлично подойдёт защёлка и центральный накладной замок.

Ещё одним важным критерием выбора замкового устройства является функциональное предназначение двери. Так, если маятниковая дверь расположена в месте с высоким трафиком, то разумнее будет установить замок с роликовой защёлкой. Такие устройства срабатывают очень тихо, без труда открываются и легко фиксируются в закрытом положении. Подойдёт и магнитный замок, который начинает срабатывать даже при неполном закрытии дверного полотна, притягивая створку на место. Это объясняется большой силой притяжения магнитов, которые в данном случае исполняют роль доводчиков.

Важным фактором выбора замка является его сочетаемость с остальными элементами дверной фурнитуры и с общим дизайном помещения. Однако благодаря большому разнообразию моделей с золотым, серебристым, хромированным и бронзовым покрытиями сделать правильный выбор не составит труда. Также следует учитывать и внешние условия, в которых будет эксплуатироваться изделие. Так, для помещений, в которых уровень влажности достигает 95%, необходимо приобретать модели с антикоррозийным напылением. Ограничения по эксплуатации распространяются и на электрические модели. При особо высоком уровне влажности покупать устройства, работающие от электричества, не стоит. В таких случаях можно ограничиться накладными или врезными механическими изделиями.

Как правильно установить?

Установка накладного замка считается довольно простым процессом и может быть выполнена самостоятельно. Корпус такого устройства оснащён специальной пластиной, которая надевается на стеклянное полотно и закрепляется при помощи крепёжных винтов. С установкой врезных моделей всё гораздо сложнее. Их конструкция предполагает сверление дверного полотна, которое должно выполняться профессионалами.

Для формирования отверстий необходимо использовать твердосплавные боры с алмазными головками, а процесс сверления производить плавными круговыми движениями, двигаясь от центра к краям формируемого отверстия. Желательно при этом использовать вентилятор, который будет своевременно удалять стеклянную пыль с рабочего участка. Это необходимо для того, чтобы контролировать работу бора и не сделать отверстие большего диаметра. В противном случае крепёж будет болтаться в гнезде, что со временем приведёт к нарушению целостности стеклянного полотна.

Читайте также:
Плитка Beryoza Ceramica в интерьере

Во время сверления требуется своевременно охлаждать инструмент и стекло с помощью специальной эмульсии. Если данного средства не оказалось, то нужно постоянно проверять рабочие поверхности, и в случае перегрева приостановить работу, тем самым дав инструменту остыть. После того как отверстия будут сформированы, можно приступить к установке замка на полотно. В качестве крепёжных элементов необходимо использовать только те метизы, которыми был укомплектован механизм.

Грамотный выбор и правильная установка дверного замка обеспечат надёжную защиту помещения и придадут стеклянному полотну современный и эстетичный внешний вид.

Об электронном замке для стеклянных дверей вы узнаете из видео.

Как выбрать и установить замки для стеклянных дверей

  • Способы установки и разнообразие конструкций
  • Какие замки можно применить к раздвижной системе?
  • Применение электромагнитного устройства
  • Как происходит монтаж электрозамка?
  • Применение электромеханической системы
  • Какого производителя выбрать?

Стеклянные двери могут использоваться в различных целях, достаточно часто необходимо, чтобы они имели способность запираться. Замки для стеклянных дверей конструктивно отличаются от устройств, предназначенных для деревянных, железных дверей или ПВХ. Они имеют не только другую конструкцию, но и устанавливаются специфическим образом, так как дверное полотно изготавливается из хрупкого материала.

Способы установки и разнообразие конструкций

Достаточно часто покупателей интересует, можно ли установить замки на стеклянные двери без сверления? Такая возможность существует: для этого используется специальный замок, который подходит для дверей любой толщины. Главная особенность такого устройства заключается в наличии специальной планки, благодаря которой он крепится к дверному полотну. Накладка имеет согнутую форму, она обхватывает стекло и стягивается болтами. Для того чтобы прижатая к стеклу планка не повредила его, она оснащается специальной прокладкой из полимерного вещества.

Замок на стеклянную дверь без сверления закрывается при помощи реечного механизма, который называют крокодилом. Планка имеет зубцы, а запорное устройство — цилиндрическую форму, благодаря чему при попадании между зубцами происходит плотное закрывание механизма. Такое устройство обычно используют для того, чтобы соединить замком два стеклянных полотна, установленных в один дверной проем. Для того чтобы открыть такую дверь, потребуется снять планку. Для этого нужно воспользоваться ключом.

Стекло не требуется подготавливать перед тем, как установить такой вид замков. Не нарушается целостность дверного полотна, при этом обеспечивается достаточно надежное закрывание створок.

Не знаете где купить дверь из стекла? Специально для наших читателей обзор интернет-магазинов дверей со стеклом.

Описание и классификацию фурнитуры для стеклянных дверей смотрите по ссылке https://oknanagoda.com/steklo/steklo-dveri/glassdoor-furniture.html

Какие замки можно применить к раздвижной системе?

Раздвижные двери достаточно популярны. Их ставят во многих общественных заведениях и домах. Замок для стеклянных раздвижных дверей нельзя разместить без врезки. В полотне потребуется просверлить специальное отверстие, через которое будет сделан крепеж. Крепление происходит следующим образом: полотно просверливается, в отверстие вставляют втулку и шайбу, конструкция закрепляется винтами. Личинка в данном замке снимается. Для того чтобы запереть дверь, элемент нужно зафиксировать во втулке, это делается при помощи ключа. Чтобы дверь открылась, потребуется удалить личинку, это также делается ключом.

Применение электромагнитного устройства

Замок для стеклянной двери может быть электромагнитным. Это эффективный механизм, способный удерживать до 150 кг. Конструкция разделена на две половинки — сам магнит и плоский якорь к нему. Когда эти элементы соприкасаются, якорь примагничивается и происходит надежное запирание.

Различают два вида магнитов:

  • стыковые;
  • сдвиговые.

Сдвиговый замок на стеклянную дверь устроен следующим образом: якорь двигается в поперечном направлении от магнита. Взломать такую систему крайне сложно. Чаще всего конструкция используется для маятниковых и распашных систем дверей. Выгодной стороной такой конструкции является экономичное потребление электричества.

Как происходит монтаж электрозамка?

Замок устанавливается с рядом других устройств. Чаще всего он используется для конструкций, открывание которых происходит в одну сторону. Для того чтобы не следить, плотно ли закрыта дверь ее оснащают доводчиком, который подводит дверное полотно к нужному месту, благодаря чему якорь пристает к магниту. Доводчик также помогает избежать хлопков двери, которые могут быть крайне вредны для стеклянного дверного полотна.

Обзор стеклянных перегородок по месту расположения — выясните, какие перегородки применяют для офиса, а какие – для дома?

Применение электромеханической системы

Электромеханический замок на стеклянную дверь без сверления установить не удастся, однако он способен обеспечить наиболее эффективную защиту, как самой двери, так и помещения. Ставится такое устройство исключительно на двери, открывающиеся внутрь. Замок можно установить на любой тип дверной системы, будь она распашная или маятниковая.

Такой тип замка чаще всего можно увидеть на дверях супермаркетов, так как они оснащаются сенсором движения. В режиме работы замок потребляет 100 mA, при ожидании цифра снижается до 0,9 mA. Многие устройства способны автоматически запирать дверь, спустя 6 секунд после ее закрывания.

Существуют взводные электромеханические замки. Они отличаются тем, что не потребляют электричество постоянно и двери не откроются при его отключении. Дверь закрывается вручную при помощи взвода пружины, а открывание происходит за счет электрического сигнала. Такая система наиболее эффективно защищает от взлома. При отключении электричества замок открыть можно, для этого необходимо иметь специальный механический ключ, который продается в комплекте вместе с устройством.

Какого производителя выбрать?

Выпускаются замки на стеклянные двери многими мировыми компаниями, однако наиболее качественными считаются итальянские. Заменить их можно более дешевыми аналогами, не уступающими по качеству, произведенными в Корее или Тайване. При выборе замка, прежде всего, нужно обращать внимание на качество покрытия деталей и сборку в целом.

Выбирая, какой тип замка установить на стеклянную дверь, нужно определиться с назначением конструкции: например, не имеет смысла ставить на межкомнатную дверь электрозамок, а на входную — крокодил. Существует большое количество разновидностей замков и моделей, которые подойдут для любого типа дверей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: