Реставрация паркета от царапин и сколов: обзор способов восстановить покрытие

Как и чем убрать царапины на паркете

Укладка полов в доме или квартире паркетной дощечкой справедливо считается наиболее эффектным и комфортным вариантом формирования напольного покрытия. При преимуществах паркетного пола стоит такое удовольствие недешево, особенно, если речь идет о поддержании внешнего вида. Если в былые времена проблемы устранения повреждений решались перешлифовкой покрытия, то в современных условиях чаще используется реставрация царапин на паркете. Тем более что технологии и средства позволяют решить проблему с меньшими затратами времени, сил и средств.

Мельчайшие царапины можно заделать полировальной мебельной мастикой

Чем замазать царапину на паркетной доске

Прежде всего, заделать повреждение на дощечке, что называется, за пять минут явно не получится. Удаление царапин на паркете требует аккуратности, терпения и точного представления о последствиях выполненных действий. В теории заделать поцарапанное место можно даже, не имея представления о том, как выполняется реставрация царапин на паркетной доске, но в 99% случаев такие попытки заканчиваются капитальным ремонтом покрытия.

Список того, чего нельзя делать на паркете, если покрытие поцарапалось:

  • Шлифовать царапины любыми абразивными пастами или чистящими средствами;
  • Лакировать или красить без подготовки, устранить царапину на паркете не удастся, зато повреждение превратится в огромное пятно;
  • Циклевать паркет в месте образования царапин.

Существует два варианта устранения повреждения. В первом случае можно заделать и скрыть царапины на паркете, сделать их невидимыми на фоне покрытия. Это наиболее простой вариант ремонта, поэтому чаще всего прибегают именно к закрашиванию и маскировке поврежденного участка. Во втором случае требуется полностью избавиться от царапин на паркете. Обычно это места на полу, на самом видном месте, на котором вдобавок появляется отблеск от солнечного света.

Как заделать повреждение маркером

Для небольших царапин, расположенных на относительно ненагруженных участках паркета, можно использовать для заделки ремонтный маркер. Формально это даже не реставрация, а всего лишь закрашивание более светлой полоски повреждения. Если нет возможности подобрать красящий карандаш, то заделать дефект можно одним из народных вариантов красителей:

  • Крепкая настойка кожуры грецкого ореха;
  • Использовать тонер для акриловых красок;
  • Спиртовую настойку йода;
  • Купить спиртовую морилку для тонировки беленой древесины.

Временно царапину можно заделать карандашом с акриловой пастой

Заделать риски проще йодом или спиртовой настойкой орехов

По сути, подобный ремонт царапин на паркете является всего лишь декоративной маскировкой поврежденного участка. Чтобы закрепить результат, сразу после высыхания окрашенной царапины отреставрированное повреждение необходимо будет заполировать мастикой по уходу за паркетом.

Заклеивание поцарапанной поверхности

Зачастую к устранению царапин на паркетной доске приходится прибегать, что называется, в экстремальной ситуации, например, накануне семейного торжества или прихода гостей, родственников. В этом случае о тонировании речь не идет, просто нет времени на глубокую реставрацию дефекта. Можно просто взять подходящий прозрачный и обязательно вязкий по консистенции клей и аккуратно заделать царапину с помощью иголки или спички.

Через 15-20 минут на сформировавшуюся пленку рукой аккуратно наносят обычную домашнюю пыль. Ремонтом подобное мероприятие назвать сложно, но в любом случае, исправить царапину на паркете на короткий промежуток времени вполне реально.

Изготовление декоративной вставки

При очень серьезных и глубоких повреждениях в паркетной доске перечисленные выше методы явно не сработают, так как замаскировать большое количество царапин просто не удастся. Красители только усугубят и без того непростое положение. В этом случае заделать поврежденный участок паркета можно с помощью небольшой латки, вырезанной из шпона или запасной дощечки.

Глубоко процарапанную поверхность иногда можно заделать только вставкой

Обычно лотки придают форму круга, стрелки или звездочки, чтобы отремонтированное место выглядело более-менее стильно и цивилизованно. Остается лишь вырезать на паркете ремонтный паз соответствующей формы и заделать латку в паркетной доске с помощью эпоксидного клея.

Полировка царапины на паркете

Иногда поцарапанная «сеточка» — это всего лишь повреждения верхнего лакового слоя. В этом случае нет смысла использовать ремонтные полимеры. Заделать повреждение можно полировальной пастой и войлочным кругом. Если пол был покрыт масляным лаком, то защитная пленка под воздействием мягкой поверхности инструмента размягчается и затягивает поверхность царапины.

Процесс достаточно трудоемкий, но использовать дрель или шуруповерты, для того чтобы заделать царапины на паркетной доске, нельзя. Можно очень легко сжечь поверхность древесины, сделать ее более темной, со следами работы инструмента.

Реставрация лакированием дощечек

Известно, что поверхность паркета, даже при самом бережном отношении, изнашивается неравномерно, поэтому через пару лет после укладки на поверхности появляются дорожки или целые гроздья микроцарапин. Чаще всего причиной этому является песок, попавший на пол с уличной пылью на обуви.

Отреставрировать такие царапины на паркете довольно сложно. Поэтому лаковое или мастичное покрытие смывают на большом участке петролейным эфиром, тонируют в чуть более светлый оттенок и покрывают лаком и свежим слоем, наносят мастику.

Читайте также:
Руккола: что это такое, выращивание, фото травы, как и когда сажать, видео

Горячая заделка дефекта

Для старых паркетных полов процесс ремонта может быть намного проще. Если паркет регулярно покрывали восковой мастикой и натирали, то в поверхностном слое древесины скапливается значительное количество парафинов и восков. Их также можно использовать для того, чтобы заделать царапины на паркетной доске. Поврежденное место разогревают утюгом или феном, после чего через тонкую металлическую фольгу пробивают легким обувным молотком. Разогретая древесина выделяет большое количество парафина, которым затягивается объем царапины.

Способ достаточно старый, но использовать его можно лишь на штучном наборном паркете, уложенном на безклеевую основу.

Заделка восковыми составами

Наиболее сложный элемент в реставрации заключается в правильном подборе цвета и оттенка восстанавливающего состава. Не имея опыта и пользуясь лишь подручными средствами, сделать это невероятно сложно. Гораздо проще заделать царапины на паркетной доске с помощью набора восковых составов. Их можно смешивать между собой и после нагрева наносить непосредственно на царапину.

После охлаждения и высыхания воска паркет насухо вытирают чистой салфеткой. Полностью и навсегда избавиться от царапин на паркете с помощью восковой композиции не удастся, поэтому пол придется периодически ремонтировать воском.

Как заделать дефект мебельным лаком

Хороший способ отреставрировать царапины на паркете предполагает использование мебельного полиэфирного мебельного лака, который дает очень толстое, а главное, гладкое, почти глянцевое покрытие. Таким способом восстанавливают столешницы мебели, изготовленные из массива древесины старые стулья, столики, в общем, все, что изготовлено без использования мебельного шпона.

Для того чтобы заделать поцарапанную риску, достаточно нанести небольшое количество мебельного лака на поврежденное место и дать ему высохнуть в течение двух суток. После просыхания отремонтированную поверхность обязательно полируют тампоном и покрывают воском.

Как заделать царапины ремонтным составом

Качественно восстановить паркетную доску от царапин на длительный период времени можно, лишь используя средства для профессионального ремонта паркетных полов. Обычно в набор для реставрации входят:

  • Контактный пистолет-паяльник;
  • Набор полимерных брусочков различных оттенков;
  • Полировальная салфетка и термостойкая прокладка;
  • Каталог для подбора оттенка ремсостава в цвет паркета.

Процесс устранения царапин на паркете во многом напоминает работу клеевого пистолета. После разогрева полимера смесь выдавливается на поверхность царапины и тщательно, через прокладку, продавливается шпателем на всю глубину повреждения. После застывания материала прокладка снимается, отремонтированное место полируется вискозной салфеткой.

Как убрать царапины на паркете

После реставрации поврежденных мест нужно будет дать паркетной доске, что называется, “отдохнуть”. Зачастую процедуру ремонта приходится повторять несколько раз, для того чтобы закрепить результат. Если царапины достаточно глубокие либо нестандартной конфигурации, то заделать их с первого раза без использования профессиональных ремсоставов не получится.

Как убрать глубокие царапины на паркете

Иногда поцарапанная полоска скрывает более серьезное повреждение в виде трещин или скола. Еще больше проблем возникает, если царапина находится вблизи кромки паркетной дощечки. В этом случае, перед тем как наносить ремонтный состав паяльником, порежденное место проклеивают небольшим количеством композиции на основе пенопласта, растворенного в ацетоне. Через 10-15 минут можно приступать к наплавке полимера.

Царапина, переходящая на кромку паркетной дощечки, может привести к трещине и сколу древесины. Поэтому, прежде чем наносить защитную мастику, паркет нагружают гнетом, чтобы убедиться в прочности отремонтированного участка.

Как удалить царапины с паркета, покрытого лаком

Наиболее доступный способ заделать поврежденный участок предполагает обычную полировку. Ее можно выполнять с помощью вибратора с установленным куском войлока или шерстяной ткани. Обработку проводят без использования паст или растворителей, правда, это занимает достаточно длительное время, но результат получается наиболее качественным.

Заделать микроцарапины на лакировке паркета можно петролейным эфиром или растворителем. Тампоном, смоченным небольшим количеством жидкости, просто полируют участок, как с царапиной, до полного исчезновения дефекта. При этом толщина лака заметно уменьшится, поэтому пол нужно будет дополнительно обрабатывать защитным мастичным составом.

Как избежать появления царапин

Существует две причины появления рискок и поцарапанных поверхностей:

  • Абразивные материалы которые попали на паркет вместе с обувью или с уличной пылью;
  • Металлические насадки на ножках мебели.

Одиночное падение на паркет предметов, даже острых и тяжелых, как правило, не приводит к появлению трещин или глубоких царапин. Для того чтобы появилась сетка или паутинка на поцарапанной поверхности, требуется длительное воздействие, поэтому основное средство борьбы с ними заключается в регулярной уборке помещения и периодическом нанесении защитного мастичного покрытия.

Заключение

Реставрация царапин на паркете — процесс достаточно простой и не требующий глубокого знания химии. Заделать дефекты на паркете можно лишь при длительном одновременном воздействии полировальной пасты, тепла и физических усилий. В этом случае достигается гарантированный эффект, стабильно сохраняющийся в течение многих лет.

Читайте также:
Преимущества и недостатки чугунного радиатора

Как отреставрировать паркет без циклёвки своими руками: инструкция, инструменты

Сейчас большую популярность набирает паркетная доска, как вид напольного покрытия. Паркет прочно занял лидирующую позицию, благодаря своей практичности, надежности и долгого времени эксплуатации. Если несколько десятилетий назад такое напольное покрытие считали роскошью, и он указывал на достаток хозяев, то теперь повсеместно его можно встретить как в больших загородных домах, так и в обычных небольших квартирах.

В результате эксплуатации он теряет привлекательность. На нем могут появиться царапины, трещинки, может начать скрипеть, от влажных уборок может вздуться, может отойти отдельная планка. Заменить полностью весь настил дорого.

Он состоит из древесины, что позволяет подвергнуть его многократной обработке. В статье рассмотрим вариант частичная реставрация паркета в домашних условиях, в зависимости от проявившегося дефекта.

  1. Разновидности ремонта паркета
  2. Набор материалов для реставрации паркета
  3. Реставрация паркета без циклевки
  4. Царапины и трещинки
  5. Выбоины и сколы в паркетной доске
  6. Щели
  7. Скрип пола, локальная реставрация паркета
  8. Вспучивание
  9. Реставрация планок
  10. Налипший пластилин и жевательная резинка
  11. Правильный уход

Разновидности ремонта паркета

Различают два вида частичного ремонта этого напольного покрытия:

  1. поверхностный;
  2. исправление отдельных плашек.

К первому относят разновидности: устранение трещинок, выбоин и сколов, восстановление или изменение цвета доски.

Не затягивайте на долго с восстановлением пола, если у вашего паркета испортился внешний вид, он больше не блестит от обилия царапин на поверхности, если он под ногами начал издавать неприятный скрип, если в один прекрасный момент его гладь вздулась или появились сколы, если несколько планок вывалились из своих мест. Чем раньше начать ремонтный процесс, тем дешевле и быстрее он произойдет.

Набор материалов для реставрации паркета

Для воплощения задуманного устранения недостатков вам потребуется специальные оборудование и инструмент, который можно купить в хозяйственном магазине.

Однако можно просто по объявлению в газете или интернете найти его в аренду. Это сэкономит много денег. Наш совет, но выбор за вами. Перечень необходимого:

  • циклевальная машина, шлиф машинка или ручная цикля;
  • промышленный или обычный мощный пылесос;
  • дрель или перфоратор, с набором сверл;
  • ножовка по дереву;
  • небольшой молоток, шпатели и стамеска;
  • средства индивидуальной защиты: респиратор, очки.

Кроме того, нужно позаботиться об обуви с мягкой подошвой, чтобы в процессе не поцарапать свежий лак. Материалы нужны:

  • новые плашки на замену поврежденным паркетинам;
  • клей и шпаклевка по дереву;
  • масло, морилка, краска и лак.

Теперь вы готовы для самостоятельного ремонта деревянного пола.

Реставрация паркета без циклевки

Относится к разряду поверхностного ремонта и выполняется в несколько этапов. Демонтируем плинтуса и порожки, они будут мешать.

С помощью шлифовальной машинки снимаем старый слой лака. В труднодоступных местах воспользуйтесь ручной циклей. Воспользуйтесь, за отсутствием машинки, специальным феном. Разогрейте поверхность лака, шпателем счистите его.

После подготовки тщательно уберите в комнате мусор и пыль пылесосом. Осмотрите поверхность и если считаете необходимым, от шпаклюйте отдельные участки.

Дальше второй раз проходите машиной для шлифования, но уже с крупнозернистой насадкой, для устранения шероховатостей. Пылесосите. Не оставляйте пыль.

Теперь грунтуйте плоскость первым слоем лака. Наносите валиком или широкой кистью, даете высохнуть. Мелкой наждачной бумагой, установленной на насадку шлиф машинки, шлифуете поверхность, убираете пыль и делаете второй лаковый слой.

И так повторять можно до девяти раз, пока пол не станет идеально ровным и гладким. Важно наносить лак на паркет по волокнам. Последний слой лака сохнет минимум три дня.

В помещении предварительно закройте все двери и окна, исключите сквозняки и не допустите попадания пыли на свежую лакированную поверхность.

Царапины и трещинки

Если в доме есть домашнее животное, то обязательно на поверхности будут царапинки от когтей вашего любимца.

Когда царапин немного их можно устранить, воспользовавшись восковым карандашом, который забивает микро трещинки. Это экономный вариант реставрации, не требующий больших затрат времени и сил.

Если на полу появились глубокие и большие царапины или трещины, например, передвигали мебель без прокладок на ножках, то тут без очистки лака просто не обойтись.

Очищаете его вышеописанными способами и дальше, используя ручную или автоматическую циклю снимаете тонкий пласт дерева.

Неопытному новичку будет сложно с одного единственного раза достигнуть идеального результата. Будьте готовы, к тому, что процедуру циклевание вам придется сделать ни один раз.

Затем также тщательно убираете пыльные остатки в комнате, грунтуете, шпаклюете и покрываете слоем лака. Проделываете процедуру несколько раз, пока не станет идеально гладко.

Выбоины и сколы в паркетной доске

Хотя паркетины изготавливают из древесины твердых пород деревьев, он не застрахован от появления более крупных повреждений. В этом случае действия такие же, как и при устранении царапин, шпатлевку смешиваете с пылью после циклования.

Читайте также:
Приватизация земельного участка.

Замазываете дефекты широким шпателем. Старайтесь чтобы движения были по направлению древесных волокон. За счет того, что шпатлевочная смесь состоит из древесной пыли, обработанные сколы и выбоины не будут выделяться на общем фоне.

Грунтуете поверхность и покрываете лаком. Далее восстанавливаем паркет: шлифовка, очистка, слой лака. И так несколько раз.

Зазоры между плашками появляются из-за способности древесины впитывать воду, а также рассыхаться, если воздух в помещении сухой. Устранить такую проблему несложно.

Нужно так же снять защитный слой. Тщательно пропылесосить каждую щелочку и очистить от мусора при помощи ножа. Открытые и чистые щели замазать шпатлевочным раствором с древесной пылью от циклевки. Затем также восстановить лаковый слой в несколько пластов.

Скрип пола, локальная реставрация паркета

Неприятный звук паркет начинает издавать по трем причинам. Во-первых, разболтавшиеся от времени брусочки, во-вторых, провисли клинья между стеной и настилом, в третьих, под досками появились пустоты. Устраняя их, не нужно снимать лак, и циклевать плоскость.

Для начала проверьте клинышки под плинтусами. Обнаружив, что они рассохлись и не держат паркет, нужно вынуть каждую и установить в замены новые. Вернув плинтусные рейки на прежнее место, в течение семи дней понаблюдайте за полом. Если звук не исчез, придется искать причину в другом месте.

Паркетины кладут на фанерный лист или стяжку. Со временем они разрушаются и возникают провалы. В этом месте половицы начинают поскрипывать. Исправить недочет можно простым способом.

Определяете плашку из-под которой раздается скрип. Сверлите в ней отверстие и большим шприцем закачиваете цемент или клей.

Работая с цементным раствором, помните о том, что он быстро твердеет, поэтому делайте все аккуратно и быстро. Как только смесь перестанет закачиваться и появится на поверхности, заканчивайте процедуру и ставьте на участок пресс. Через двое суток снимите утяжелитель, и от шпаклюйте место сверления.

А если скрип имеет большую локацию? Тогда придется переделывать всю поверхность. Необходимо будет не только снять защитный слой, но и перестелить паркет полностью.

Вспучивание

Самой большой неприятностью можно считать, если плашки взбугрились. Это говорит о том, что при укладке были нарушены технологии или под дерево просочилась вода, и бруски набухли. Если это коснулось щитового паркета, то без полного перестилания тут не обойтись.

Когда от влажности вспучились небольшие участки, прогреваем поверхность пола. После появления характерного специфического запаха химических веществ, на обработанную область устанавливаем груз.

Вес его должен быть 12 килограмм на квадратный дециметр не менее. Через 24 часа обследуем, если бугристость уменьшилась, то нужно провести процедуру еще один раз.

В том случае, когда нарушена техника при укладке паркета, не были учтены зазоры между настилом и стеной, нужно полностью разобрать пол. Просушите каждый брусочек в естественных условиях, а потом заново сложите пол.

Реставрация планок

Во время реставрации деревянного настила, нередко можно заметить, что некоторые бруски уже не держаться на своем месте. В таком случае старые планки необходимо заменить и дальше провести восстановительные работы на всей плоскости.

Порядок действий будет такой:

  1. Снимаем лак, чтобы обнаружить, требующие ремонта, бруски.
  2. Когда зазор от одной планки до других больше пол сантиметра, она подлежит замене.
  3. Небольшие щелочки, заливаем в них клей, ставим утяжелитель и оставляем на несколько часов.
  4. Если бруски подлежат замене, молотком и стамеской, аккуратно извлекаем их, расколов по центру.
  5. Вычищаем остатки древесного клея узким шпателем.
  6. Подгоняем размер планки на замену.
  7. Смазываем клеевым раствором очищенное основание.
  8. Брусок кладем, таким образом, чтобы его пазы совпали с пазами лежащего, и сильно прижимаем.
  9. Спустя 7 дней под утяжелителем, весь пол шпаклюется, отшлифовывается и обрабатывается лаком, как и в остальных примерах.

Налипший пластилин и жевательная резинка

Под конец хочу рассказать вам о том, как избавится от жизнедеятельности маленьких детей. Зачастую можно увидеть на свежем дереве такую неприятность как жвачка.

Растворитель поможет, но останутся пятна. Воспользуйтесь обычным кубиком льда. Подержав над пластилином, и заморозив его вы без труда снимите «декор» с поверхности паркета не повредив ему.

Правильный уход

Для того чтобы паркет всегда был в идеальном состоянии и его не пришлось бы реставрировать, достаточно соблюдать простые правила эксплуатации.

Есть три явления, которые могут навредить деревянному покрытию: ультрафиолет, большая влага или ее отсутствие, песок.

Влажность играет большую роль в долговечности паркетной доски. Если в комнате слишком влажно или вы часто моете пол, доска со временем разбухает.

Читайте также:
Потолочный и настенный карниз для эркера - особенности пластиковых, металлических изделий

И мало того, под ее основанием может завестись плесень, а это уже опасно для здоровья. Сухой воздух высушивает пластины, и они разбалтываются. Под действием ультрафиолета дерево меняет окраску, становится темным и некрасивым. Песок нещадно царапает гладкий пол.

Поэтому рекомендуется в комнате находится в домашней обуви и стараться не ходить в уличных ботинках. Желательно перед входом в помещение положить небольшой коврик, о который необходимо вытирать подошву каждый раз заходя в нее.

Жалюзи на окнах спасут пол от потемнения. А мыть паркет только влажной тряпкой не чаще одного раза в неделю.

Итоги.

Реставрация старого паркета актуальна. Заменить полностью настил потребуется много денег и времени. Отреставрировать паркет своими руками под силу даже неопытному новичку, имея при этом необходимый инструмент, терпение и главное желание.

Печь с варочной поверхностью из газового баллона своими руками

Ничего на свете не может быть лучше приготовленного на свежем воздухе ужина! А в этом всегда поможет уличная печь.

Я нашел у себя в кладовой пару ненужных вещей, из которых и получился данный проект. А нашел я вот что:

  1. Использованный газовый баллон, выкинуть который не доходили руки.
  2. Большая куча древесных отходов.

Материалы и инструменты, которые понадобились, чтобы сделать печь

  • Газовый баллон (мой весит примерно 12 кг);
  • Толстый стальной лист (я взял толщиной 6 мм)
  • Труба для дымоотвода (моя около 10 см в диаметре);
  • Короткая воздуховпускная труба (примерно 5 см длиной);
  • Профильная труба для ножек;
  • Рукоятка от малярного валика для ручной подачи воздуха;
  • Рукоятка от сварочного молотка для дверной ручки;
  • Стальной стержень размером 2,5 см на 0,635 см для дверной защелки;
  • Стальной стержень диаметром 10 мм для шарнирной опоры;
  • Тонкая стальная пластина для всасывающего клапана;
  • Тонкая полосовая сталь для затвора;
  • Герметик.
  • Разводной гаечный ключ;
  • Сварочный аппарат.

Будьте осторожны! Выпустите остатки газа из баллона. Затем положите емкость на бок и снимите вентиль. Заполните баллон водой и оставьте на сутки.

Распиливание баллона

Чтобы сделать печь, болгаркой вырежьте отверстия для дверки и для установки варочной поверхности. Отверстие для дверки у меня получилось размером 19,1×15,2 см 2 . Вырезайте отверстия предельно аккуратно, чтобы лишний раз не повредить баллон.

Приваривание ножек под печь

Теперь приступаем к привариванию ножек. Я уверен, что вы можете найти множество способов, но я делал так:

  1. Ножки приварил к баллону в ранее намеченных местах (под углом 45°) на одинаковом расстоянии друг от друга.
  2. Для создания необходимой жесткости и прочности к каждой паре ног внизу приварил поперечную планку.

Обеспечение подачи воздуха в будущую печь

В дверке вырежьте отверстие под кусок трубы квадратного сечения. С помощью плашки сделайте резьбу на конце рукоятки валика. Просверлите отверстие в трубе квадратного сечения как показано на картинке и проденьте рукоятку валика, фиксируя ее гайкой.

В качестве заслонки можно использовать вырезанный квадратный кусок стали подходящего размера. Теперь приварите заслонку к рукоятке валика, как показано на фото. Потом приварите трубу к дверке.

Изготовление дверного механизма

Для изготовления дверного механизма сделайте следующее:

  1. Вырежьте стальные пластины для дверных элементов и шарнирных опор. Просверлите десятимиллиметровые отверстия в пластинах.
  2. Сначала приварите детали к двери, убедившись в том, что они выровнены относительно друг друга и плотно прилегают к двери. Пропустите десятимиллиметровый стержень через отверстия, чтобы закрепить конструкцию перед сваркой.
  3. Закрепив дверь на баллоне (я использовал магниты, чтобы удерживать ее в закрытом состоянии), пропустите стержень через все детали и приварите опоры к корпусу, убедившись, что все выровнено и обе опоры хорошо прилегают и выдерживают вес.
  4. Приварите плоский кусок металла или гайку к верхнему концу стержня (только для того, чтобы он не выпадал).

Герметизация и выравнивание двери

Нарежьте несколько полос металла, согните их, чтобы придать им форму и вварите по периметру дверцы.

А такое вам по зубам?

Рукоятку я сделал из старого сварочного молотка. Отрежьте головку молотка. Нагрейте и согните рукоятку. Просверлите отверстие в двери, в которое будет вставляться рукоятка. Проденьте рукоятку и закрепите ее с обратной стороны дверцы с помощью гайки с шайбой.

Теперь отрежьте кусок стальной планки, чтобы сделать защелку для ручки. Приварите ее так, чтобы дверцу можно было плотно закрыть.

Обустройство варочной поверхности

Отрежьте кусок листовой стали нужного размера, обработайте острые края и приварите его к котлу.

Установка дымоотвода на печь

Сочленение трубы с котлом оказалось для меня нетривиальной задачей, но я с ней справился. И помогли мне в этом не школьные уроки геометрии, а старая банка от фасоли.

Читайте также:
Обзор характеристик и особенностей герметиков Titan

Банка была примерно того же диаметра, что и моя труба. Поэтому я старательно отрезал все лишнее от банки, пока она не встала вровень с корпусом котла. Затем я нарисовал и аккуратно вырезал отверстие до тех пор, пока труба не вошла в корпус. Когда труба оказалась внутри, я запустил руку в газовый баллон и очертил там ее границы. Затем я вытащил и отрезал трубу по линии.

Далее я выровнял трубу (неглубоко вставленную в корпус баллона) и зафиксировал ее сваркой. Я выбрал трубу высотой в 76 сантиметров, при этом дымоотвод работает отлично.

Обустройство теплоизоляции

Заизолируйте соединение дымоотвода и корпуса баллона с помощью герметика. Этот шаг важен, так как без надлежащей изоляции дымоотвод функционировать не будет.

Наконец-то время жареных колбасок наступило!

Теперь, когда ваша печь готова, вы можете приготовить колбаски или чай! Разожгите огонь. Используйте воздушную заслонку (и дверцу, если необходимо), чтобы регулировать температуру.

Как видите, печь довольно проста в изготовлении. Попробуйте и вы сделать такую же! Я уверен, что у вас это получится. Удачи!

Складной мангал из фреонового баллона

Коптильня из фреонового баллона с гидрозатвором, своими руками!

Много чего полезного можно сделать из старого фреонового баллона, сегодня мы покажем вам, как сделать хорошую коптильню горячего копчения с гидрозатвором, которой можно пользоваться как дома на газовой плите, на природе, в мангале или на костре.

Изготовление коптильни

Маркером делаем разметку в верхней части баллона и болгаркой срезаем её. Убедитесь что в баллоне не было горючего газа, иначе последствия могут быть печальными!

Делаем гидрозатвор

Теперь приступаем к изготовлению гидрозатвора, который будет изготавливаться из профильной трубы 15×15. В данном случае, баллон по диаметру 80 см, поэтому делаем запас 10 см, размечаем профиль и отрезаем её по метке.

Для гидрозатвора, профильную трубу необходимо скатать в кольцо. В данном случае был использован самодельный мини гибочный станок для тисков, статья про который появится на нашем канале, чуть позже.

Далее отрезаем одну из сторон кольца, делать это нужно аккуратно, что бы не испортить деталь!

С помощью лепесткового круга, убираем все заусенцы и неровности.

Далее зажимаем кольцо простой столярной струбциной и свариваем его в одно целое.

Затем привариваем кольцо к баллону, канавкой вверх, спиленная крышка должна легко помещаться в паз гидрозатвора.

Изготовление ручек

Теперь необходимо изготовить ручки для переноса коптильни, для этого можно использовать любой подходящий материал, но в данном случае, были использованы ручки от такого же фреонового баллона. Разрезаем их пополам и получаем 2 неплохие рукоятки.

Убираем лишнее крепление с ручек и привариваем их к баллону.

Доработка крышки

Убираем баллон в сторону и приступаем к доработки крышки. Ножовкой по металлу спиливаем вентиль, так как в нём содержится пластик и при нагреве, будут выделяться вредные токсичные вещества!

После того как вентиль обрезан, нужно рассверлить образовавшееся отверстие сверлом, диаметром 8 мм.

Ёмкость для сбора жира

Затем необходимо изготовить ёмкость для сбора жира, в данном случае была использована старая алюминиевая сковородка, которая идеально зашла в баллон. Спиливаем ручку и клёпки.

Делаем решётку для продуктов

Для этого подойдёт обычная сетка с толстой проволоки и не большими окошками. Прикладываем сковородку к сетке, размечаем её по диаметру и вырезаем круг.

Далее делаем кольцо из толстой проволоки, желательно использовать трубогиб и привариваем сетку к нему. Получилась довольно неплохая решетка!

Далее прихватываем внутри баллона, в месте где расположен шов, три гайки, для того что бы на них можно было положить нашу решетку.

Затем сверлим по центру сковородки отверстие и вставляем туда кольцо, при помощи которого, после копчение можно будет легко достать ее из коптильни.

Для того что бы сковорода не лежала на дне, делаем небольшую подставку под нее из толстой проволоки или арматуры. Ну в принципе коптильня почти готова, и перед тем как её обжечь от краски, делаем пробную сборку и убеждаемся что все детали подходят и легко устанавливаются.

Обжиг и покраска

Теперь разжигаем костёр и помещаем все детали коптильни в огонь, для того что бы из обжечь.

После того как обжиг закончился, зачищаем металл и производим покраску, в наружной стороны коптильни. Ну вот коптильня и готова, осталось только протестировать её.

Испытание и заключение

Высыпаем на дно коптильни необходимое количество щепы, распределяем её ровным слоем, сверху устанавливаем подставку для сковородки.

Затем устанавливаем на своё место саму сковородку (емкость для сбора жира) и решётку.

На решётку укладываем то что хотим закоптить, в данном случае, это аппетитное сало с мясной прослойкой.

Читайте также:
Сварной забор из профильной трубы: рассмотрим особенности ограды и выберем оптимальное сечения труб, которые лучше использовать

Накрываем его пищевой фольгой и закрываем кружку.

Ставим коптильню на угли или газ, предварительно рекомендую сделать поставку под, что бы коптильня не стояла на самих углях, а находилась над ними.

И начинаем коптить. Данная коптильня работает очень достойно и на ней получает просто невероятно вкусное и ароматное сало и мясо. Рекомендую изготовить эту коптильню, не пожалеете! Ну и напоследок, прошу вас поставить лайк этому посту и подписаться на наш канал, у нас кстати, есть много других интересных самоделок!

Собираем печь с варочной плоскостью из фреонового баллона

Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простой печи из фреонового баллона. На самоделке есть варочная плоскость, которая нагревается до высоких температур. На печи можно сварить уху, сжарить мясо, накипятить чайник воды и так далее. Печь также оснащена с вертикальной загрузкой, а топить ее можно топливными гранулами, впрочем, от щепок и палок она тоже будет работать. Такой печью можно легко отопить палатку и даже небольшой дом или гараж, а для наблюдения за процессом горения автор сделал смотровое окно. Собирается все не сложно, из доступных материалов, если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:

— баллон из под фреона; — круглая и квадратная труба; — листовая сталь; — шайбы; — жаростойкая краска.

Список инструментов:

— болгарка; — сварочный аппарат; — маркер, рулетка.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготавливаем и режем баллон

Первым делом нужно выпустить из баллона весь газ и открутив кран, слить содержимое. Автор использует баллон из под фреона, этот газ не горит, и мыть баллон не нужно. Если вы точно не знаете, был ли в баллоне горючий газ, настоятельно рекомендуется баллон промыть, так как при резке он взорвется.

Далее с баллона счищаем всю краску, она не способна выдержать большую температуру. Чтобы краску было счистить легче, некоторые мастера обжигают баллоны в костре.

Шаг второй. Топка, ножки, сборник золы

Вырезаем в корпусе печи отверстие и монтируем топку, тут автор использовал кусок трубы квадратной формы. Что касается ножек, то можно приварить куски труб или стальные прутья, но с ними печь будет тяжелее. Что касается сборника золы, то в самой нижней части автор установил кусок круглой трубы большого диаметра, в ней и будет собираться зола. Эта камера закрывается заслонкой из листовой стали, что позволяет легко почистить печь.

Шаг третий. Смотровое окно

Обустраиваем в печи смотровое окно, которое позволит наблюдать за интенсивностью горения топлива. Так можно вовремя заметить, когда кончается топливо, да и в целом наблюдать за огнем довольно приятно. Для стекла изготавливаем простую рамку, стекло желательно использовать жаростойкое. Крепить стекло жестко нельзя, обязательно должны иметься тепловые зазоры для его расширения.

Шаг четвертый. Дверка и пятаки

Устанавливаем на топку дверку из листовой стали, завесить ее можно на болты с гайками, это довольно надежный шарнир. Чтобы резьба не заржавела, ее можно смазать графитной смазкой или графитом. Чтобы ножки не грузли в земле, автор приварил к ним шайбы, а можно вырезать пятаки из листовой стали.

Шаг пятый. Варочная плоскость и заслонка зольника

В верхней части печи устанавливаем варочную плоскость, используем для этого лист стали потолще, так как тонкий металл быстро прогорит. Хорошо привариваем плиту на свое место, не допуская щелей, через которые будет идти дым.

Монтируем и заслонку для зольника, вырезать ее можно из листовой стали. Завесить заслонку легко и просто можно на болт и гайки. Теперь, открыв заслонку, можно легко очистить печь от золы.

Шаг шестой. Дымовой патрубок, колосники, покраска

Делаем дымовой патрубок для трубы, патрубок можно сделать любого размера из листовой стали. Чтобы согнуть пластину, делаем ряд пропилов, сгибаем и свариваем конструкцию.

Автор также сделал горловину, которая позволяет загружать в печь топливные гранулы. Для этого понадобится кусок квадратной трубы и листовая сталь. Обязательно делаем для печи и колосники, их можно изготовить из толстой проволоки. В завершении печь остается покрасить жаростойкой краской. Печь готова, работает все отлично, хранить самоделку лучше в сухом помещении, чтобы металл не ржавел изнутри. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Печь из газового баллона с варочной плитой и водонагревателем

Уважаемые посетители сайта “Самоделкин друг“ а знали ли вы, что отопительную печь с варочной плитой и водонагревателем, можно сделать из обычного газового баллона. Если нет, то эта статья специально для вас.. Имея дачу за городом у человека есть возможность отдыхать на свежем воздухе, но для полноценного отдыха необходима горячая пища и вода. Отличное решение данной проблемы -это печь из газового баллона с водонагревателем и варочной плитой. Такие печи конечно продают в специализированных магазинах, но лучше сэкономить и сделать самостоятельно к примеру из газового баллона.

Читайте также:
Планировка кухни в два ряда — реальные фото и советы дизайнера

В данном случае использован резервуар на 25 литров, потому как дачный домик небольшой и необходимо экономить жизненное пространство. Конструкция ПЕЧИ очень компактная и включает в себя варочную плиту из металла толщиной 6 мм (чугун) водонагреватель сделан следующим образом, а именно взята емкость на 50 литров (бак или кастрюля) в нее вмонтированы соединительные элементы и подсоединена медная трубка которая обмотана по спирали вокруг трубы дымохода. Тоесть холодная вода из емкости проходя по трубке нагревается и попадает снова в бак, так за счет естественной циркуляции происходит нагрев воды. Очень важно иметь горячую воду, чтоб помыть посуду, вымыть руки итд.

Перед тем как приступить к работам с сосудами под давлением и заполненными газом, первым делом нужно выровнять давление и слить остатки содержимого, как это сделать правильно и безопасно смотрите и читайте в нашей статье Как разрезать газовый баллон И так, берется баллон 25 литров в нем вырезается торцевая часть в виде квадрата под топочную дверцу. Верхняя часть так же выпиливается под варочную плиту, в задней части делаем технологическое отверстие под установку трубы дымохода с перекрывающей его заслонкой. Печь в обязательном порядке должна быть на высоте от пола 35-40 см, для чего она поставлена на металлические ножки.

Что же, давайте рассмотрим что конкретно понадобится для изготовления печи из газового баллона.

Материалы

  1. газовый баллон 25 л
  2. чугунная плита 6 мм
  3. уголок
  4. труба для дымохода
  5. медная трубка
  6. емкость для воды (бак или кастрюля)

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. УШМ
  3. дрель
  4. молоток
  5. рулетка
  6. гаечные ключи

Пошаговая инструкция по созданию печи из газового баллона с варочной плитой и водонагревателем своими руками.

Перед тем как приступить к разрезанию баллона, предварительно следует слить остатки газа, полностью выкрутить вентиль и несколько раз промыть резервуар проточной водой, как это правильно сделать смотрите ЗДЕСЬ

Далее выпиливается торцевая часть под топку и верх под установку варочной плиты. Для дверцы топки делаем петли. Отверстие для доступа воздуха. Вваривается плита толщиной 6 мм. В задней части печи врезается труба дымохода. Сверлится отверстие под установку заслонки. Затем печь ставится на ноги, делаются они из уголка или трубы. Готовую печь обязательно необходимо окрасить термостойкой краской. Далее нужно взять емкость под воду, это может быть бак или кастрюля литров на 50. Подсоединяется медная трубка к емкости и обматывается спиралью вокруг трубы. За счет естественной циркуляции будет происходить нагрев воды в емкости. Далее дымоход следует оснастить колпаком, в данном случае -это простая металлическая миска. Вот такая компактная и многофункциональная печь из газового баллона с водонагревателем и варочной плитой. Данная печь потребляет умеренное количество дров, при этом на ней можно готовить пищу и кипятить чайник, греть воду, а так же она неплохо справляется с своей основной функцией -это отопление помещения. Надеемся представленный материал был вам полезен. Всем спасибо за внимание!

Компактная печь для казана из фреонового баллона

Первый выезд на природу мы всегда начинаем с приготовления плова: сложившейся традиции придерживаемся уже много лет. Так было и в этом сезоне. А чтобы имеющийся мангал не занимал половину багажника, купил ракетную печь, и даже доработал рога-рассеиватель для неё. Но если первое тестирование состоялось в безветренную погоду, то в этот раз дул ветер. И казанок элементарно не нагревался: нужно придумывать для конструкции ветрозащиту. А когда просматривал варианты-идеи в инете, сам приложил фантазию, задался простым вопросом: а что мешает сделать печку под мой любимый 5-тилитровый казанок «2-в-1» с нуля? Компактную, но при этом – эффективную. Где жар от сгораемых дров максимально передаётся на казанок, а не нагревает стенки печи.

Простой обмер диаметра и высоты казанка натолкнул на очевидную мысль: сделать её из пустого фреонового баллона. Опыт был – не так давно делал из него компактный мангал, убедился, что металл стенок там толстый, при этом весит он совсем немного, да и сам – весьма небольшой. Решено, делаю печь из фреонового баллона.

Но друг, который мне уже подогнал один, расстроил: у установщиков кондиционеров пока не сезон, пустые баллоны все сданы в металлолом, а новые ещё даже не начались. Поэтому пока подожди. Вот только ручки чешутся, поэтому решил сделать для него всё остальное. Конструкцию решил сделать вертикальной, с закрывающейся застёжкой-лягушкой крышкой. Чтобы в него входили дрова, которые потом при приготовлении и будут сожжены.

Читайте также:
Размер фартука на кухне стандарт

Из материалов, кроме самого баллона, которого у меня пока не было, понадобились:
• стальная пластина толщиной 1 мм с расположенными отверстиями диаметром 3 мм;

• кусочек паронита толщиной 3-4 мм – зачем он нужен, узнаете позже;

• ручка-скоба и ручка-грибочек, а также застёжка-лягушка от какого-то военного ящика;

• пара петель для дверей;

• 10 стяжек для мебели;

• метизы, винты-гайки-шайбы, клёпки, уголок 40х40х50, рояльная петля длиной 120 мм.

А из инструментов понадобится:
• дрель-шуруповёрт,
• свёрла, керн, молоток;
• ножницы по металлу;
• болгарка с отрезным диском;
• шило, линейка, маркер;
• зубило;
• клёпки и клёпочный пистолет;
• две отвёртки;
• гаечный ключ.

Первым делом вырезал из заготовки два круга диаметром 225 мм: делал это на станке, хотя это же делается руками. Пусть, и немного дольше.

Один разрезал ровно пополам.

У рояльной петли немного срезал углы и ударом зубила с одной стороны зафиксировал внутренний стержень: так он точно не вылезет.

Немного рассверлил отверстия в петле и половинках диска и скрепил конструкцию клёпками.

А в качестве ручек использовал мебельные стяжные болты. Те, что побольше.

При складывании пополам отверстия совпадают. И коптить одновременно можно как длинные продукты, например, тушку скумбрии, так и более компактные. Например – кусок бекона.

Вот только закрывается она в обе стороны. А чтобы в разложенном положении это не мешало, сделал маленький стопор.

Теперь решёточка закрывается только в одну сторону.

Вторую, нижнюю решётку, на которой непосредственно, будут дрова, никак не резал, а только прикрутил всё те же ручки-болты.

А чтобы они плотно сидели и даже со временем не начали люфтить, подкладывал шайбы. Также делал и везде, где вкручивал ответную часть.

Кстати у шести, на которые будет опираться нижняя решётка, срезал шляпки.

Теперь поддув. Сначала думал сделать пассивный, просто насверлить отверстий в нижней части печки. Но друг, который уже натолкнул в своё время на идею изготовления печки-щепочницы, задал простой вопрос, когда я поведал свою новую идею. «А что мешает сделать его активным: так и приготовится быстрее, и будет эффективней».

Сказано-сделано. Для этого мне понадобился:
• компьютерный вентилятор для системного блока размером 120 на 120 мм:

• провод, с одной стороны которого – usb-порт;

• гриль-рассеиватель от вентилятора;

• и кусок всё той же сетки, что использовал. А отверстия, где непосредственно будет дуть вентилятор, расширил по-максимуму: так увеличится эффективность конструкции.

И снова всё просто. Скрутил-спаял выводы вентилятора с жилами такого же цвета в зарядном проводе, надёжно всё заизолировал. Проверил – работает: не думал, что 5 вольт от повербанка хватит, но ошибся.

Собираю «бутерброд». На длинных винтах гриль, вентилятор (только не перепутайте направление подачи воздуха), прижал гайками. Несильно, чтобы пластик не лопнул.

Теперь кусочки паронита. Так и от жара предохранят, и потоку воздуха не мешают. А чтобы они прижались плотно, отверстия просверлите побольше, не диаметром под винт, а под используемую гайку.

Дальше – сеточка-решёточка, и тоже притягивается гайками.

Основную петлю, чтобы крышка открывалась-закрывалась, делаю из двух дверных. А чтобы соединить, из куска уголка, того, что используют гипсокартонщики для своих конструкций,

вырезал и согнул вот такую деталь. Загнутая часть как раз и будет потом упором для крышки, чтобы он открывалась на 90 градусов.

Собрал на гайках,

когда всё установлю-отрегулирую, отпилю лишнее. А чтобы не потерялись ответные части, пока притянул стяжками.

Кроме того докупил три длинных мебельных болта М10 – они будут ножками,

6 – обычных гаек, 6 с круглой головкой – они будут упорами для казанка и верхнего круга-сеточки, а также 12 болтов для них.

Теперь основная часть, баллон. Как уже успел узнать, они различаются формой используемых ручек: всё остальное абсолютно идентично.

Единую ручку надрезал посредине, расшатал и выломал.

Не был ещё до конца уверен, понадобятся они или нет, поэтому отложил в сторонку. Также выломал и заправочный клапан: выкрутить его не получилось, да и отверстие под вентилятор будет тут: баллон будет кверху ногами.

Разметить отверстие помогла кружка-бульонница: получилось идеально ровно.

Правда вырезал отверстие я криво.

Просверлил дырки под винты вентилятора, а также ножки.

Разметил все отверстия в корпусе, где разрезать баллон,

Читайте также:
Реальные лица минимализма: 5 проектов квартир в сдержанном современном стиле

и соответственно, сделал это.

По ходу изготовления понял: решётка для копчения должна быть не только под самым верхом, но и пониже. В противном случае с тем же куском мяса крышка не закроется. Поэтому верхний ряд – с круглыми гайками и короткими болтами (пришлось подрезать), а нижний – просто болты с гайками.

Сеточка для дров тоже лежит на 6 винтах от стяжных болтов. Сначала их затянул гайками (благодаря им, сеточка будет центроваться), а затем накрутил ответные части с отрезанными шляпками.

Теперь прикручиваю петлю,

основную ручку, лягушку,

а также ручку-грибочек в крышке печи и ответную часть лягушки.

Составная петля. Её нужно не только установить,

но и отрегулировать, чтобы крышка к основной части печки плотно прилегала, без перекосов. Кончно, если будете использовать нашу печку в качестве коптильни. Благо это делается просто: ослабляете-затягиваете гайки.

Настал черёд нижней части. Вставляем винты ножек, затягиваем (благо их три, поэтому ходить ходуном, даже если есть небольшой перекос, не она не будет), блок вентилятора,

и тоже его притягиваем. Только не увлекитесь, чтобы пластик не лопнул.

Всё же решил прикрутить боковые ручки: с ними устанавливать-выравнивать печку на природе будет удобней. Ничего мудрого: по два отверстия в них, столько же – в ответной части, 4 винта М5 с гайками и шайбами и вуаля, готово.

Их остаётся только поджать их вверх, чтобы печка была более компактной.

Теперь вставляем нижний диск, который будет основанием топки,

кладём диск для копчения на верхний уровень,

или вообще, половинку. Всё вставляется идеально, при этом лежит надёжно. Хотя они – приятное дополнение: основное предназначение этой самоделки всё же другое.

Печка для 5-тилитрового казанка из пустого фреонового баллона, готова.

Осталось только выехать «в поля»,

и опробовать, насколько эффективно она работает и как быстро готовится плов, шурпа или жаркое на природе. Так что осталось дождаться ближайших выходных.

Муфельная печь из фреонового баллона своими руками

Дубликаты не найдены

уже не интересно, первый пост-шедевр был)

Да блииин. Зачум предыдущий пост удалили? Там было так лампово и весело! Раньше было лучше!

Модераторы удалили я не виноват)

Уже писал на тебе ютубе – называй свои видео нормально, как на пикабу. На ютубе не смотрю тебя только из-за названий.

Смотри здесь) если название не нравится

Смотреть с 13 минуты.

верните мой плюс из предыдущего поста(

Кладка и разборка порядовки отопительно-варочной печи для дома в 60 кв.м

В видео таймлапс кладки печи. Печь колпакового типа, для отопления и для готовки на плите

Количество кирпича на массив (всего, как на рисунке) – 1978 шт.

Количество забутовочного кирпича – 600 шт.

Количество шамотного кирпича (ША-8, ШБ-8) 250мм*124мм*65мм – 80 шт.

Количество красного кирпича КЧК – 1116 шт.

Количество шоколадного кирпича КЧК – 182 шт.

Топочная дверка: 250мм*280мм – 1 шт

Прочистная дверка: 250мм*140мм – 1 шт

Колосник: 200мм*300мм – 1 шт

Плита: 710мм*410мм – 1 шт

Прочистная дверка: 140мм*140мм – 8 шт

“Задвижка средняя: (ЗВ-3) – 2 шт

Работа печи в разрезе и Сборка декоративным кирпичом

Отливаем печурку в бетоне

Сборка мангала и казана с помощью печного конструктора

Давно хотел реализовать данный формат, сейчас буду регулярно снимать такие ролики. К сожалению на Пикабу полноценно не зальешь, поэтому буду краткую версию скидывать сюда. Кому интересно , будет версия в ВК качественная и помедленнее.

Характеристики:

Размеры модели до трубы:

Глубина до задней стены 125мм

Высота до трубы 375мм

Включает в себя мангал и плиту казана

1. Гипс для наружной кладки

2. Огнеупорный кирпич на внутрянку

3. Раствор на основе огнеупорной глины и песка.

4. Дверцы, плита, задвижка из металла 1,2 мм. покрашены жаростойкой краской

5. Футеровка канала казана из листа 0,5мм

6. Каолиновая вата и базальтовый картон (между огнеупорным кирпичом и гипсовым)

Потрачено времени – 80 часов

Если вопросы, комментируйте, кому удобнее в ВК – https://vk.com/proektmangal

Печь-барбекю

Дело было так. Лежал у меня несколько лет кирпич огнеупорный ШБ-5 в количестве 850 штук и ждал своего часа. Ещё зимой начал смотреть в интернете готовые проекты, с целью прикупить проект с порядовками. Но под свои размеры и количество кирпича ничего найти не смог. Почитал теорию и решил проектировать сам. “Рисовал” печку в программе Печное дело. Получилось так. Дыры на эскизе, потому что мне лень было обрезать кирпичики в программе.

Залил плиту под печь, 3.30м на 1.0м. Толщина примерно пол метра. С армированием, все как положено.

И приступил к кладке.

С кладкой печи, также как и вообще с кладкой кирпича, имел дело впервые. Работа шла очень медленно и очень грязно. Первые ряды ложил на цементно-песчаную смесь, после четвёртого ряда перешёл на глино-шамотную смесь Терракот.

Читайте также:
Обработка дерева морилкой: инструкция по покраске своими руками, особенности составов

Для футеровки кирпич ставил на торец, проложив базальтовым картоном. Фото не нашёл.

Перекрывал 50 уголком. На следующий день после кладки зачищал подсохший раствор щёткой по металлу.

Пилил кирпичи абразивными дисками по камню. Только предварительно надо замачивать минут на 10. И перед кладкой тоже замачивал на минуту-две. С сухим вообще невозможно работать, сразу же впитывает влагу из смеси.

После всех работ отмыл печь кислотой.
Запилил колпак на трубу.

Делал все чуть больше месяца. По выходным и иногда вечерами после работы.
Порядовкой поделиться не смогу, т.к. жёсткий диск ушёл в мир иной.
Длина 2.4м, ширина 0.7м. Плита под казан П1-5 700мм на 530мм.
Слева от печи сделаю столик, очень его не хватает, когда готовишь. Почему не сделал продолжение печи под столешницу, потому что был ограничен бюджет кирпича.
Печь под казан немного дымит, когда подкидываешь дрова, видимо какой то просчёт в проекте. Но для первого раза пойдёт. А в мангальной зоне тяга отличная.
Печник взял бы за такую работу минимум 50 тысяч, поэтому пришлось опять все делать своими руками.

Печь-буржуйка для гаража

Наступила зима, в мастерской в гараже ощутимо похолодало и в полный рост встал вопрос об отоплении.

Гараж у меня в кооперативе, площадью около 30 м, используется для отдыха от трудовых будней и ухода от серой реальности бытия. Вообщем там мастерская в которой я эпизодически что то творю, полезное и не очень.

Сам гараж не утеплен. До этой зимы два сезона обогревался тепловой электрической пушкой на 4 кВт. Но счета за электричество очень сильно огорчали. Переход на печь планировался давно, но как всегда все делается в последний момент. И вот в середине ноября было принято волевое решение срочно мастерить печь-буржуйку из двух газовых баллонов. О том, как безопасно разобрать газовые баллоны множество роликов на YouTube, главное тут понимать что ты делаешь и соблюдать меры безопасности.

Далее немного фото процесса изготовления с пояснениями и конечным результатом.

В качестве конструкции печи было выбрано размещение баллонов один над другим. Нижний баллон в качестве топки, верхний – теплообменник. Труба между ними 160 мм толстостенная. Труба дымохода из нее же.

Конструкция двери была подсмотрена на YouTube, ссылку на канал автора прикрепляю. https://www.youtube.com/watch?v=2fz5wI-XDV8

Вывод дымохода через стенку гаража, так как разбирать крышу, а потом ее герметизировать мне показалось тем еще удовольствием. В трубе установлена заслонка для регулировки тяги.

Итоговый вариант в гараже. Дополнительно был вварен стальной лист в качестве поверхности для приготовления еды.

По факту первого испытания температура на улице была -3, в гараже достигла +22 градусов. Почти все материалы для изготовления у меня были, единственное что пришлось купить – это один б/у баллон за 400 р. Ну и пачку электродов и круги на болгарку. В целом я очень доволен полученным результатом.

В конце видео-обзор, склеивал видео первый раз, за водяной знак прошу прощения))

Барбекью. Первый опыт

Перекрёстная печь Primitive Technology

Как я сама сложила садовую печь.

Мне очень хотелось построить печь. Люблю готовить в саду на костре, на мангале. Был нужен малобюджетный вариант.
От старого дома, от печки осталось немного кирпича, старые балки с крыши. Мне хотелось черепичную крышу и мне удалось ее найти – старую мариупольскую, дореволюционную. Просто так отдали хорошие знакомые.
От количества черепицы рассчитала площадь навеса, который помог сделать муж. Размер оказался не очень большой.
Устройство печи мне примерно знакомо, но нужно было всё рассчитать всё и вписать в размер крыши.
Почитала в интернете информацию, сто раз разложила кирпичи, примеряясь. и приступила к кладке.

Я боялась, что кирпича не хватит. Поэтому основание и защитную стенку сделала из полуторного, которого дома было в достатке. Кирпич одинарный был весь разный по ширине, длине, высоте. Колотый. и много половинок. Это был кошмар. поэтому сразу решила класть на обычном глиняном растворе и штукатурить.

После просушки топила, готовила еду. Тяга нормальная. Труба из нержавейки, выходит сзади.
Оштукатурила: глина, песок, цемент. На жаропрочный клей положила плитку. Краска
водоэмульсионная. Декор защитной стены – клей для пеноплекса.

Дверцы сделал муж из нержавейки. Эти материалы проверены на, ранее построенной бане.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: