Сварной забор из профильной трубы: рассмотрим особенности ограды и выберем оптимальное сечения труб, которые лучше использовать

Особенности сварного забора из профильной трубы

Ограждение участков, разделение площади на секторы, различные защитные заборы и прочее стало возможным с появлением широкого ассортимента материалов. Именно большой выбор различных по свойствам материалов, дало возможность возводить разные заборы и ограждения которые выполняют всяческие функции как декоративные, так и защитные.

1. Критерии выбора материала
2. Плюсы и минусы забора
3. Виды профильной трубы
4. Цена вопроса

Выбор формы и диаметра

Используя такой уникальный и в то же время универсальный материал, вы получаете отличное ограждение, которые может служить в защитных целях, так и в качестве декоративное небольшого ограждения, которое сможет отлично украсить клубку, отделить загон и прочее.

Для такого забора подойдёт практически любая подобная труба, но основным условием является достаточная гибкость материала и возможность легко разогревать его докрасна. Так как они обычно изгибают до необходимой формы, то данные критерии являются очень важными.

Не следует выбирать слишком большого размера хоть и они довольно лёгкие, но столбы и секции будут выглядеть слишком громоздко и увесисто. Так, вы испортите внешний вид и дизайн вашего двора.

Оптимальный диаметр для труб полтора на полтора сантиметра, для больших секций ограды, можно подобрать диаметр немного больше.

Достоинства и недостатки ограды

Данный материал в последнее время набирает всё большей популярности, и её очень часто можно встретить в качестве ограждения частных двором и прочего. Следовательно, если вы читаете эту статью, значит, вам интересно, почему же профтруба является такой популярной и актуальной на сегодня, мы поможем вам разобраться, путём составления списка плюсов и минусов.

Начнём с достоинств материала:

Небольшой вес – помогает сделать столбы и секции ограды очень лёгкими, и процесс сварки очень простым, так как с материалом очень просто работать.

• Хорошая гибкость и лёгкость разогрева материалов до температуры деформации. Эти показатели позволяют создавать различные формы, не ограничивая себя линейностью и прямотой конструкции.
• Дешевизна, благодаря тому, что труба состоит из небольшого количества металла, что напрямую влияет на стоимость.
• Сварной шов или точка между двумя трубами получается очень качественной. Все сварочные работы проходят гладко и без излишней возни, так как материал отлично подаётся соединению.
• Достаточная прочность готовой секции и столба, позволяет выдержать существенные нагрузки и воздействия на секции и столбы.

С достоинствами всё понятно, теперь следует разобрать недостатки, которых не так то и много:

• Основным, и, наверное, самым значимым недостатком является прозрачность секции, изготовленной из профильной трубы. Для тех, кто хочет уединиться и скрыть свой двор от назойливых взглядов, данный материал не подойдёт. Конечно, данный недостаток можно компенсировать путём установки на внутренней части глухого, непрозрачного листа металла или поликарбоната.
• Практически невозможно вернуть исходное состояние после деформации. Так что если материал был повреждён, его необходимо будет заменить новым отрезком изделия.

Как видите, недостатков довольно мало, но они существенные и их не стоит отбрасывать на второй план во время подбора подходящего для вас заборного материала.

Разновидности профильной трубы

Существует несколько разновидностей труб чтобы сделать профильный забор, а именно: квадратные, прямоугольные и круглые. Используются они для создания любых заборов из профтрубы, но самыми популярными являются прямоугольные и квадратные разновидности.

Виды труб: круглая, прямоугольная и квадратная

Круглые виды использую менее часто, ввиду большей сложности работы с ними, так как сварные соединения круглых труб не такие качественные и сделать их гораздо сложнее, чем квадратных или прямоугольных.

Для возведения столбов используются квадратные и круглые изделия большого диаметра. Для того чтобы столбы смогли выдержать вес конструкции, их диаметр должен быть от четырёх сантиметров и выше, в зависимости от размера секций ограждения.

Создавая забор из профильной трубы своими руками, используют квадратные и прямоугольные, размером от полутора сантиметра, до трёх. Соотношение диаметра и величины забора должны идти строго рядом, так как слишком маленький забор профильный будет неуместно собрать из больших труб. Тоже относится и к крупным ограждениям из тонких прутьев.

Стоимость материала

Цена труб сильно разнится, и зависит от множества факторов, таких как размер, толщина металла, тип металла, особенности изделия. Некоторые разновидности продают по цене погонного метра, друге могут продавать, отталкиваясь от цены одного килограмма данной трубы.

Очень часто строительные базы пересчитывают цену за килограмм и переводят её в цену за погонный метр. Начинается цена от четырёх-пяти долларов за метр погонный материала и двигается вверх до бесконечности.

Для того чтобы рассчитать цену забора профильного, который вы хотите сделать, вам необходимо спроектировать чертёж будущего забора профильного. После чего, нанести на чертёж размеры, и исходя из них, высчитать общую длину. После этого, можно сделать предварительные подсчёты стоимости и делать какие-либо выводы.

Забор из профильной трубы: пошаговая инструкция и фото

Забор из профильной трубы – это экономичный и практичный способ сооружения заграждения для дачи. Изготовить самостоятельно ограждение из профильной трубы можно с невысокими материальными затратами, а конечный результат превзойдет все ожидания.

Особенности изгороди из профтрубы

Забор из профильной трубы своими руками чаще всего изготавливают из овальных, прямоугольных и квадратных изделий. Это объясняется тем, что такая конфигурация придает профилю высокую надежность при равной толщине стен, в отличие от трубопроката с круглым сечением. Дизайн данных ограждений также очень разнообразен.

Номенклатура металлического забора из профильной трубы довольно обширна. Для частного строительства чаще всего используются:

• тонкостенные профтрубы. В этой группе находятся металлические профилированные изделия сечением 30х30 мм, толщина стен в этих трубах находится в районе 1 мм. Как правило, эти трубы применяются для заполнения пролетов;
• профтрубы, которые имеют средний размер. В эту категорию включена профильная труба под забор сечением до 110х110 мм и размером стен до 5 мм. Используются они чаще всего для опоры ограждения.

Труба профильная крупноразмерная, сечение которой более 220х220 мм и толщина стен более 7 мм, для изготовления заборов, как правило, не применяется. Чаще всего эти изделия используют, чтобы установить каркас быстровозводимых сооружений.

Помимо этого, из данных труб изготавливаются основания под крупногабаритные станки.

При изготовлении забора из профильной трубы можно использовать различную секционную структуру, где в основе находятся сварные металлические конструкции. Эти изделия бывают рамочные, в которых в качестве обрамления используются угольники либо иные разновидности металлопроката, или же они имеют просто поддерживающие поперечные соединения.

Все части конструкций прочно соединяются друг с другом с помощью сварки, создавая единую структуру. Это дает возможность выдержать значительную нагрузку на излом, при этом ограждение получает повышенную прочность.

Для установки забора из профильной трубы чаще всего используется сталь с разными добавками, улучшающими характеристики. По внешнему виду трубы для сооружения ограждения похожи на цельнометаллические, но в то же время имеют пустотелый профиль.

Если использовать для забора профтрубу, то ее форма может быть разного сечения. Какая труба подходит и какую лучше выбрать, зависит от индивидуальных обстоятельств.

На фото изображена изгородь из профтрубы на даче.

Достоинства

Перед тем как сварить забор из профильной трубы, необходимо рассмотреть все преимущества и недостатки данного ограждения.

Основные преимущества заграждений:

1. Заборы из профильной трубы почти не уступают в надежности цельнометаллическим изделиям, это обусловлено их конструктивной особенностью.
2. Профтруба имеет угловое сечение – это значительно увеличивает прочность, причем каркас при этом небольшого веса и не требует дополнительного количества материала.
3. Используемую конструкцию практически невозможно повредить, поскольку она изготовлена из цельных витков.
4. За счет того, что заборы сварные из профтрубы имеют пустотелую структуру, для их производства требуется намного меньше материала в отличие от цельных ограждений. С учетом этого цена на забор или ворота получается гораздо ниже. Тем более это актуально, если изгородь требуется для большого дачного участка. В этом случае, даже если цена выходит незначительная, при общей стоимости значительно увеличиваются затраты на монтаж.
5. Секция имеет четкую геометрию. Это придает забору привлекательный вид. За счет такой особенности забор из профнастила можно устанавливать на разных объектах.

Кроме этого, есть еще много преимуществ, если устанавливать сварной забор. Бывает множество видов сварных заборов, при этом данные заграждения обладают еще рядом дополнительных достоинств, которые в определенных ситуациях являются главными критериями выбора.

Сюда относят следующее:

1. Каркас можно быстро установить своими руками. Все элементы изготавливаются заводом-производителем, там же проводится и сборка. Для монтажа используется только сварочный аппарат, который необходим для крепления отдельных панелей к опорам.
2. Универсальность забора из профнастила. Нередко требуется декоративность приусадебного заграждения — чаще всего для этого используется кованая конструкция, но такие изделия стоят гораздо дороже. Купить профильную трубу намного выгодней, так как ее можно разнообразить разными коваными элементами, причем затратив намного меньшую сумму, чем предлагает прайс разных компаний-производителей для установки общей конструкции.
3. Забор секционный имеет отличную обзорность. Иногда глухие ограждения не всегда уместны. Как правило, в плане ландшафтного дизайна – самый оптимальный и практичный способ, когда используется установка забора из профтрубы. При этом хорошая обзорность облегчает охрану территории.

Ниже на фото представлено ограждение частного дома из профильной трубы.

Недостатки

Ограждение из профнастила имеет и определенные недостатки:

• конструкция не защищена от сильных потоков воздуха;
• подверженность коррозии.

Фото ограды из профтрубы представлено ниже.

Подготовительные работы

В первую очередь требуется подготовить ворота, калитку и непосредственно каркас забора. Для этого оцинкованная труба распиливается по необходимым размерам. Пошаговая инструкция:

1. Вначале нужно создать чертеж и распилить профильные трубы для вертикальных перекладин ограждения. При этом все части необходимо делать точно в размер. Во время работы болгаркой следует соблюдать технику безопасности.
2. Профтруба для вертикальных опор должна распиливаться с учетом того, какая схема для крепления выбрана в качестве монтажа подземной части. Для надежного крепления будущий каркас углубляют в грунт на 1/3. Так, к требуемой высоте ограждения из профнастила нужно добавить соответствующий размер.
3. Шаг горизонтальных лаг будет зависеть от расстояния установленных опор.

Чертеж секции забора представлен ниже.

Чем меньше дистанция между опорными столбами, тем надежней выйдет крепление труб в пролетах.

Изготовление секций и монтаж

Монтаж заборов из профильной трубы обычно производится из изделий сечением 45х45 или 55х55 мм, при этом толщина их стен составляет приблизительно 4 мм.

Также можно выбрать разные модификации, которые изготавливаются под заказ. В этом случае могут быть трубы с элементами ковки, или же они могут иметь любую другую модификацию.

Профилированные трубы для забора более надежны и экономичны в отличие от модульных ограждений. Но есть одна сложность – это сварка материала.

Если навыки работы со сварочным аппаратом есть, то можно начинать самостоятельную установку профилированных труб:

1. Вначале нужно выбрать и выровнять изделия. Такая процедура является обязательной, поскольку размер промышленного проката может отличаться.
2. Затем профлист обрезают с учетом того, какую используют схему для монтажа.
3. После этого начинают собирать ворота и каркас панелей, используя для этого сварку.
4. К каркасу необходимо заварить тонкий профиль и все элементы декора. Чтобы во время сварочных работ все части будущей панели не смещались друг к другу, их зажимают между собой при помощи струбцин.
5. Затем, когда необходимый размер и число панелей выбрано, приступают к монтажу.

Установка столбов

На днище скважины диаметром 200 мм на глубину 1200 мм, пробуренную ямобуром, засыпается песчаная подушка толщиной 100–150 мм. После этого вставляют опоры 110х110 мм и закрепляют их при помощи мелкого щебня или битого кирпича. Самое главное – четко контролировать вертикальный уровень и размер заглубления труб. Это особенно важно, когда профильная труба для забора формирует проем под ворота.

Для столбов забора из профнастила используют подобный прокат.

Затем подготавливается бетонный раствор и заливается в скважину. Для его полного затвердевания необходимо около одной недели.

Во время установки столбов и их цементирования в отмеченных участках требуется временное вертикальное крепление строго по уровню. Для этого используют подпорки. Так будущую ограду оставляют до полного затвердевания бетона.

До застывания бетонной смеси можно подобрать соответствующий размер профлиста и выбрать ворота, которые можно заказать в кузнице, или же они изготавливаются своими руками. После затвердевания бетона на пролеты навешивают облицовочный материал. Крепеж выполняется разными способами, зависящими непосредственно от материала.

Так монтируется наружная часть забора. Боковые части крепятся проще. Для этого, как правило, применяют металлическую сетку, которую натягивают между опорами. Возводить фундаментное основание при этом чаще всего не требуется.

Крепление секций

В горизонтальных лагах ограждения проделывают сквозные отверстия, это необходимо для крепления вертикальных стоек. Когда отверстия подготовлены, в них устанавливаются прожилки. Чтобы все получилось максимально ровно, используют угольник или рулетку.

Участки пересечения желательно обработать точечной сваркой, поскольку это значительно повышает прочность конструкции. Также зачастую устанавливают вертикальные балки при помощи саморезов, проделав перед этим отверстия в необходимых участках опор.

Чтобы готовые элементы зафиксировать максимально прочно, желательно перед этим закрепить их при помощи сварочного аппарата на металлические петли, которые устанавливаются на опоры. Затем к этим опорам приваривают горизонтальные лаги.

Схема с размерами представлена ниже.

Оцинкованные ворота из профтруб делают таким же способом. После этого их крепят к опорам при помощи специальных петель. Существует также и другой способ изготовления забора.

К зацементированным трубам крепятся перемычки с помощью сварочного аппарата, потом закрепляют вертикальные лаги, которые требуются для заполнения пролетов. Так гораздо удобней устанавливать забор из профтруб с помощью профилированного листа для заполнения ограждения. Причем значительно снижается время возведения конструкции.

Монтаж забора можно посмотреть на видео, которое находится ниже.

Антикоррозийная обработка

Зачастую в качестве опорных труб применяют оцинкованные изделия, которые имеют защитное покрытие слоем до 0,3 мм. Именно к ним производится приваривание секций ограждения. Во время проведения работ выгорает плакирующий слой, при этом шов на сварке является местом появления коррозии.

Этого можно не допустить, если после избавления от окалины стык окрасить специальным лакокрасочным материалом, который состоит на 90 % из порошка цинка, другие элементы являются связующими. Эта покраска считается самой надежной защитой.

Непременным условием продолжительности эксплуатации конструкции из профилированных труб считается защита внутри опоры. Для чего на рынке существует множество разных заглушек любых размеров под сечение различных столбов.

Зачастую используют колпаки из цинка, которыми и закрывают отверстия. Вначале делается развертка колпачка на картоне, а когда произведена примерка, этот размер переносят на металлический лист.

Образцы эскизов забора представлены ниже.

Стоимость

Что касается цены, то в этом случае самое главное – учесть материал полотна. К примеру, цена ограждения из профтруб высотой в 2 м за один погонный метр составляет около 4500 руб. Эта стоимость подразумевает монтаж столбов, заполнение пролетов и окрашивание. Чаще всего встречается следующий ценовой диапазон:

1. Стоимость самого простого варианта – примерно 3000 руб. за 1 м погонный.
2. Средний уровень – около 4400 руб. за 1 м погонный.
3. Бизнес-класс – 5800 руб. и выше за 1 м погонный.

В любом случае цена забора будет зависеть от его составных частей. Так как иногда опоры изготавливают из бетона или кирпича, это значительно влияет на окончательную стоимость.

Как показала практика, если грамотно подобрать профильные трубы и во время установки соблюдать все технологии установки, то можно получить оригинальный и практичный забор. А положительные отзывы и наглядные фото являются этому ярким примером.

Как быстро и качественно сделать забор из трубы профильной

В статье мы разберем все основные преимущества профилированных труб, а также поэтапно разберем как сделать забор из трубы профильной.

Ограждение является неотъемлемой частью загородного участка. У него имеется несколько важных функций. Во-первых, оно разграничивает территорию соседних участков. Во-вторых, защищает от нежелательного проникновения на приусадебную территорию. В-третьих, создает привлекательный внешний вид. Ограждение можно возводить из разных материалом, однако забор из трубы профильной будет одним из лучших вариантов.

Варианты забора для частного дома

Европейский тип частного строительства существенно отличается от нашего. Вместо небольших и красивых ограждений у нас пытаются возвести большие и массивные заборы. Самым распространенным вариантом являются сооружения из стальных труб соответствующего размера и профильных листов.

Деревянные конструкции обладают небольшим эксплуатационным периодом, так как, находясь на открытой местности, они будут подвергаться природному воздействию (дождь, снег, ветер, солнечные лучи и т.д.). В результате чего древесина начнет гнить и разрушаться. Поэтому для возведения надежного и прочного ограждения стоит использовать металлические и железобетонные элементы. Трубы заборные являются достаточно востребованными, так как они обладают хорошей прочностью и долговечностью.

Существует несколько основных разновидностей забора, которые вы можете использовать:

• Профнастил. Это самый распространенный и простой вариант, который не требует больших физических и денежных затрат. В данном случае по всему периметру участка вкапываются металлические столбы, на которые уже крепятся профильные листы соответствующей формы и геометрических размеров;
• Сетка рабица. Данная разновидность также используется для ограждения дачных участков. Здесь на вкопанные столбы крепится специальная сетка рабица. Она может быть как металлической, так и из специальных полимерных материалов;
• Дерево. Если вам очень важно использовать экологически чистые материалы, то древесина будет наилучшим решением. Имеется множество различных вариантов строительства забора из деревянных материалов. Единственный минус – это небольшой эксплуатационный период. Даже при обработке защитными средствами, срок службы вряд ли превысит 10 лет;
• Сборные или кованые из металлических труб. Здесь потребуется больше физических усилий и денежных затрат. В итоге у вас получится красивое и надежное ограждение, которое будет выполнять все необходимые функции и задачи.

Из какой трубы делать забор

Профильная труба представляет собой металлопрокатное изделие, которое обладает определенным профилем в сечении. Самыми популярными являются квадратные и прямоугольные профили, реже встречаются овальные и треугольные. Профильные изделия благодаря своеобразной форме обладают высокими прочностными показателями по сравнению с круглыми трубами.

Выделяют три основные разновидности профильного металлопроката, которые используются для строительства ограждений:

• Изделия с тонкими стенками. К этой группе относятся квадратные трубы с геометрическими размерами сторон не более 25 на 25 миллиметров. Толщина стенок составляет порядка одного миллиметра;
• Изделия средних габаритов. Применяются в основном для опор. Здесь геометрические размеры сечения могут быть 100 на 100 миллиметров, но не больше. Толщина металла от 1 до 4 миллиметров;
• Изделия крупных габаритов. В данном случае максимально возможные геометрические размеры профиля могут составлять 200 на 200 миллиметров. Толщина металла заборной трубы может быть до 8 миллиметров.

Для изготовления большинства ограждений для загородных коттеджей используются профиля с размерами 40 на 40, 50 на 50, в редких случаях 60 на 60 с толщиной стенок не более трех миллиметров.

Главной особенностью забора из профильной трубы является ее открытый тип изготовления. Это говорит о том, что ограждение будет прочным надежным и защитит участок от нежелательного проникновения посторонних людей, но вот от посторонних глаз защитить она не сможет, так как будет просвечиваться. Если вы не хотите, чтобы проходящие мимо люди видели, что находится на территории вашего участка, можно заделать всю внутреннюю часть забора металлическими листами соответствующих размеров.

Еще одной особенностью является относительно небольшая стоимость и простота установки. Так как процедура монтажа не требует особых знаний и больших физических затрат, вы можете заняться этим самостоятельно. Благодаря этому вы сможете значительно сэкономить денежные средства.

Критерии выбора профильной трубы для забора

Вот еще ряд особенностей, благодаря которым все больше и больше людей выбирают именно профильные трубы для возведения ограждения:

• Относительно небольшой вес материала и высокие прочностные показатели;
• Профильные изделия отлично сочетаются с любыми другими строительными материалами (железобетонные конструкции, дерево, профлист, и т.д.);
• Высокая стойкость к различным атмосферным и природным воздействиям (ветер, дождь, снег, и т.д.), в результате чего значительно повышается эксплуатационный период готовой конструкции;
• Высокие показатели практичности при повседневной эксплуатации забора.

Две основные разновидности ограждения из профильной трубы

Ограждений из профильных труб бывает очень много, однако мы разберем только две разновидности, которые можно использовать при самостоятельном монтаже.

Первая разновидность – это сварной забор. Как видно из названия, все основные элементы и детали соединяются при помощи сварки. Конструкции получаются прочными и относительно недорогими, но для этого вам необходимо иметь сварочный аппарат, либо взять его в аренду. Если вы не умеете варить, то дополнительно вам понадобится найти специалиста сварщика, который профессионально выполнит все необходимые сварочные операции.

Технология изготовления сварочной конструкции состоит из следующих этапов:

• Подготовка металлопроката к сварке. Очищаем от ржавчины и других загрязнений, при необходимости выравниваем;
• Нарезаем заготовки до необходимых размеров, и выполняем процедуру торцевания;
• Теперь можно приступать к сварке каркаса. Свариваются определенные секции из нарезанных заготовок;
• Заключительная установка всех необходимых элементов и деталей декоративного назначения.

Вторая разновидность – это секционный забор. В том случае, если у вас нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, то можно сделать ограждение путем простого монтажа из отдельно собранных секций. Для этого вам необходимо будет сделать подробный чертеж со всеми необходимыми размерами и подробной схемой сборки. Сборка конструкции осуществляется непосредственно на строительной площадке.

Такой забор будет обладать высокой стойкостью к различным атмосферным и природным воздействиям. Современный строительный рынок предлагает множество дизайнерских решений, которые помогут подчеркнуть оригинальность вашего загородного участка. Сама процедура сборки достаточно простая, все что вам потребуется, так это правильно соединять различные элементы крепежными деталями. Сборка выполняется согласно приложенной схеме и чертежам.

Профтруба для забора: главные преимущества

Почему последнее время на дачных участках все чаще и чаще стали устанавливать заборы именно из профильной трубы? Для этого давайте рассмотрим основные преимущества данного типа ограждения:

• Благодаря своим конструктивным особенностям они ничем не уступают по надежности другим разновидностям ограждений из цельных материалов (профильный лист и другие материалы);
• Так как сечение проката имеет углы, то его прочность значительно возрастает по сравнению с круглыми изделиями;
• Полностью исключается возможность повреждения конструкции от ударов и других несильных механических воздействий;
• Металлопрокат профильного типа является пустотелым, а соответственно на его производство уходит меньше металла. Поэтому стоимость возведения будет относительно недорогой. Это очень актуально, если вам необходимо огородить высоким забором достаточно большую территорию;
• Изделия профильного типа обладают красивой геометрией, что придает конструкции достаточно привлекательный вид. Если дополнительно использовать различные декоративные вставки, то можно сделать уникальный и красивый забор для своего коттеджа, который будет выделяться среди остальных;
• Основной каркас можно быстро собрать и установить своими силами прямо на строительной площадке. Вам необходимо иметь все необходимые крепежные элементы и сварочный аппарат, если ограждение сварного типа;
• Множество вариантов украсить конструкцию дополнительными коваными элементами, что практически невозможно, если вы делаете обычное ограждение из профильного листа;
• Если вам необходимо иметь хорошую обзорность, то забор секционного типа будет наилучшим решением. Хорошая обзорность окружающей территории иногда является приоритетной, чтобы облегчить охрану прилегающей к участку территории.

Труба для забора размеры и как правильно выбирать

В каждом конкретном случае требуется использовать прокат соответствующего профиля и размера. Это будет зависеть от ряда важных параметров и факторов: высота каждой секции забора, расстояние, через которое требуется устанавливать трубы, скорость ветка и количество атмосферных осадков в конкретном регионе.

Для начала вам необходимо разобраться с геометрическими размерами и диаметром сечения. Если высота забора не превышает 2,3 метра, то рекомендуется применять трубы с размерами сечения не менее 80 на 80 миллиметров и толщиной стенки 2 миллиметра. При строительстве ограждений ниже 1,5 метра используются профиля размерами 60 на 60 миллиметров или 40 на 40 миллиметров. Стоит обратить внимание и на длину изделия. Если фундамент отсутствует, то опорные столбы должны погружаться в землю на расстояние от 1 до 1,3 метра в зависимости от типа почвы. Поэтому при покупке учитывайте основную высоту и глубину, на которую столб будет закапываться в землю.

Количество опорных столбов будет зависеть от длины всего периметра участка, а также от шага, с которым вы будете устанавливать опоры по всему периметру. Если в конкретном регионе слишком сильные порывы ветра, то опоры рекомендуется устанавливать на расстоянии двух метров друг от друга. Если забор невысокий и сильных порывов ветра в регионе нет, то расстояние между опорами можно увеличить до 2,5 метров.

Как выполняется монтаж забора

Технология возведения ограждения из профильных труб достаточно простая, поэтому строительством может заниматься абсолютно любой человек при наличии ряда необходимых инструментов. Для возведения не требуется особых знаний или навыков в строительной отрасли. Процедура монтажа состоит из нескольких основных этапов, каждый из которых мы сейчас разберем более подробно.

Сначала необходимо выполнить разметку территории и залить фундамент. В качестве основания в большинстве случаев используется обычный ленточный фундамент или раздельное основание под каждую отдельную опору. Если забор относительно небольшой и легкий, а грунт стабильный, то можно делать раздельный фундамент под каждую опору. Для этого выполняется разметка и по всей длине периметра отмечаются места, где будут устанавливаться опорные столбы. Для опор применяются профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения размерами 80 на 80 или 60 на 60 миллиметров. Длина опор должна соответствовать высоте забора, а также заглубляться приблизительно на 1/3 от всей длины в зависимости от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

В местах установки опор выкапываются ямы соответствующей глубины. На дне делается специальная подушка из песка и щебня, которая впоследствии плотно утрамбовывается. Далее ровно устанавливается столб, и выполняется заливка фундамента.

Если почва достаточно плотная и стабильная, то вместо раздельного фундамента можно просто забивать опоры в землю. Для этого используется кувалда и деревянный брусок, который устанавливается сверху, для того чтобы удары кувалды не повредили опору. Обязательно следите за ровностью и углом наклона. Опора должна входить в землю ровно без каких-либо отклонений в одну из сторон.

Возведение достаточно крупного и высокого забора

Если планируется возведение достаточно крупного и высокого забора с массивными кирпичными опорами на неустойчивом грунте, то рекомендуется делать ленточный фундамент. Для этого выкапывают траншею по всему периметру участка. Глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта в вашем регионе. Если опора делается из кирпича, то ее ширина должна быть в пределах 30 – 40 сантиметров, а глубина залегания не менее одного метра. Столбы можно делать и из трубы соответствующего диаметра. В этом случае глубина залегания может находиться в пределах 65 сантиметров.

После заливки фундамента необходимо выдержать определенное время, для того чтобы бетон застыл и стал прочным. Период сушки будет зависеть от погодных условий. В солнечную жаркую погоду процедура высыхания будет происходить значительно быстрее, нежели при пасмурной и дождливой погоде. Если вы хотите дополнительно укрепить фундамент, то можете использовать специальные растяжки ленточного типа.

Дальнейшая технология сборки будет зависеть от типа возводимого ограждения. Если строится сварное сооружение, то подготавливается качественное сварное оборудование и выполняется сварка основных элементов. Когда основной каркас сварен можно приваривать дополнительные декоративные элементы для украшения.

Если вы делаете сборный забор, то необходимо подготовить все основные элементы и крепежные детали. Сборка выполняется в соответствии с предоставленной схемой. Крепление выполняется при помощи болтов. Обязательно пользуйтесь отвесом и строительным уровнем, чтобы контролировать ровность.

Теперь выполняем крепление лаг. Если ограждение будет сплошного типа, а также планируется его обшивать профильными листами или другими материалами, то крепление лаг выполняется строго по краю опорного столба. В этом случае нет необходимости производить тщательные замеры с целью подбора необходимо расстояния для установки каждой последующей лаги. Просто устанавливаем лаги по уровню и крепим их при помощи обычных саморезов.

Если же вы будете устанавливать лаги по центру опорных столбов, то потребуется тщательно отмерить расстояние между опорами для крепления.

Все металлические части забора покрываются антикоррозионными и защитными средствами для увеличения срока службы. На завершающем этапе крепятся все декоративные элементы украшения.

Для защиты необходима антикоррозийная обработка

В большинстве случаев для возведения забора используются обычные металлические изделия без защитного слоя. А в том случае, когда используются оцинкованные трубы, при сварке они обгорают и в определенных местах остаются без защитного слоя цинка. Незащищенные металлические поверхности очень быстро подвергаются коррозии и другим разрушительным воздействиям окружающей среды.

Для того чтобы защитить металл и повысить эксплуатационный срок службы, необходимо обработать все незащищенные металлические поверхности специальными цинковыми растворами. В продаже имеется множество различных лакокрасочных материалов на основе цинкового порошка.

Так как профильные трубы имеют пустоты внутри очень важно защитить эти места от проникновения влаги. Для этого используются специальные пластиковые заглушки, которые подходят по размерам для каждого профиля. Можно изготовить декоративные цинковые колпаки, которыми закрыть все отверстия профильного металлопроката.

Если правильно подобрать необходимые строительные материалы и соблюдать все технологические этапы монтажа, то своими силами можно за достаточно короткий срок возвести качественный и надежный забор из трубы профильной. Это один из самых выгодных и прочных и красивых вариантов для ограждения загородного участка.

Забор из профильной трубы своими руками – видео инструкции этапов работы

Ограждения загородного участка это одна из первых задач, решаемая владельцем при его освоении. Прежде всего, необходимо предотвратить хищение стройматериалов и инструмента, используемых для строительства дома и хозяйственных построек.

Для этого владелец устанавливает своими руками забор из профильной трубы – материала, который практически всегда имеется в наличии, доступен по цене и прост в монтаже. При этом рачительный хозяин предпочитает устанавливать сразу окончательный вариант ограждения, не тратясь на возведение временного, поскольку он является прямым перерасходом средств.

Несущими конструкциями для ограждения участка являются опоры. Именно они воспринимают ветровые нагрузки, обеспечивая долговечность и надежность обрамления.

Основные этапы устройства ограждения

Перед тем, как установить столбы для забора из труб, необходимо произвести предварительные расчеты расстояния между ними. Для этого:

1. Тщательно измерить расстояние между углами участка.
2. Установить место расположения ворот и калитки, на этих местах забить колышки, обозначающие позиции их расположения.

1. Расстояние по сторонам от колышков разделить на одинаковые отрезки, определяющие дистанцию между ними, вбить колышки. В зависимости от конструкции ограды оно должно составлять 1,8-2,3 метра.
2. Воспользовавшись садовым буром, вырыть шурфы в местах, отмеченных колышками. Глубина отверстий зависит от уровня промерзания грунта в регионе строительства. Она должна быть на 20-25 сантиметров глубже.

1. На дне отверстий устроить дренажный слой из смеси песка с гравием толщиной 15-20 сантиметров. Его назначение – пропустить грунтовые воды при таянии снега.
2. Отрыть ров под ленточный фундамент глубиной не менее 50 сантиметров и шириной 30. В местах установки опор ширина фундамента должна быть не менее 60 сантиметров.
3. Установить опалубку высотой порядка 10 сантиметров от уровня грунта. Верхний край ее выровнять не по грунту, а по горизонту, воспользовавшись строительным уровнем.

1. Насыпать дренажный слой из песка с гравием толщиной порядка 20 сантиметров, разровнять, пролить водой для уплотнения.
2. По дну траншеи проложить армирующий слой из дорожной сетки с ячеей 50х50 или 100х100 миллиметров. При этом зазор между ней и дном должен быть 5 сантиметров, что обеспечивается подставкой под сетку стульчиков из битого кирпича. Отдельные секции сетки скрепляются вязальной проволокой. На расстоянии 15 сантиметров от первого уложить второй армирующий слой.
3. Бетонирование производится в непрерывном режиме раствором марки 300. При этом массу нужно уплотнять, для чего используется глубинный вибратор.
4. По окончании укладки бетонного раствора ему дают время для отвердения не менее 7 суток. В жаркое время года фундамент нужно поливать водой несколько раз в день и укрывать полиэтиленовой пленкой.

Как установить столбы по шагам

При установке опор самое важное – точное соблюдение расстояния между ними, что особенно важно для секционных ограждений. Отклонение чревато переделкой секции для возможности установки. Поэтому целесообразно изготовить шаблон и устанавливать опоры по нему.

Возможность смещения опоры появляется, когда для рытья шурфов используется садовый бур диаметром 200-250 миллиметров. Труба стойки устанавливается до упора в дно, после чего по шаблону определяется ее истинное место расположения.

После этого ее необходимо зафиксировать клиньями непосредственно в шурфе и дополнительно раскрепить укосинами. В процессе бетонирования места установки нужно заливать с особой осторожностью.

По ходу бетонирования в размеченных местах установить опоры из выбранного заранее материала. Их нужно раскрепить временными подкосами в строго вертикальном положении и оставить до полной кристаллизации бетонной массы.

Опорные основания могут быть изготовлены из различных материалов:

• трубы круглые диаметром от 80 миллиметров;
• трубы квадратные или прямоугольные;
• опоры бетонные, армированные с заранее установленными закладными деталями для крепления пролетов;
• опоры кирпичные с установленными в процессе кладки прожилинами;
• столбы деревянные круглые или профилированные (брус).

В течение вынужденного ожидания можно не торопясь изготовить пролеты ограждения. По готовности пролеты навешиваются между опорными устройствами. Крепление производится способами, зависящими от их материала.

Таким образом, устраивается внешняя (лицевая) часть ограждения. Боковые и задние ограждения устраиваются попроще, чаще всего с использованием металлической или пластиковой сетки, натянутой между столбами. Фундамент между ними, как правило, не изготавливается.

Материалы и инструменты которые нам понадобятся

Металлические профили и создавались как конструкционный материал. А трубы являются самым технологичным из них, позволяя создавать надежные конструкции с минимальными затратами труда и времени. Забор из профильной трубы своими руками является одним из таких объектов.

Смотреть видео – ограждение своими руками 1 часть

Сварка забора из профильной трубы своими руками

Решая из чего делать ограду дачного или приусадебного участка, хозяева стараются выбирать недорогие, но прочные материалы. Также желательно чтобы ограждение было практичным с приятной эстетикой. Этим требованиям в полной мере отвечает вариант сварного забора из профильных труб.

Преимущества и недостатки заборов из профильной трубы

К достоинствам этого вида ограждений относятся:

1. Небольшие финансовые затраты на материалы.
2. Возможность постройки своими силами.
3. Быстрый монтаж.
4. Прочность сварного профильного забора не уступает кирпичной кладке.
5. Долговечность. На надежном фундаменте при регулярном уходе ограждение простоит 50 лет.
6. Создание, за счет сочетания с другими материалами, оригинального дизайна. Декоративные кованые элементы сделают уникальным даже простой по конструкции сварной забор.

Доступность просмотра территории участка с улицы считают недостатком. Однако места, которые нежелательно показывать посторонним, можно защитить деревянными, пластиковыми, металлическими панелями. Остальная территория будет хорошо проветриваться и освещаться.

Какой выбрать: сварной или секционный

В зависимости от финансовых возможностей и уровня профессиональной подготовки установку забора металлического сварного из профильной трубы выполняют двумя способами:

• самостоятельная сварка на месте строительства;
• сборка из заводских модулей.

Сравнительные характеристики каждого варианта приведены в таблице:

Сварной забор	Секционный
Временные затраты	Большие, так как каждую секцию придется сваривать вручную.	Низкие, поскольку ограждение собирается из готовых секций.
Эстетичность	Можно придумать и реализовать самобытный дизайн.	Выбор оформления по каталогу или индивидуальный заказ.
Финансовые затраты	Только на покупку материала и комплектующих деталей.	Придется оплатить материал, стоимость изготовления модулей и наценку на прибыль.
Уровень качества	Зависит от профессиональной подготовки и тщательности выполнения работы.	У сварных секций высокий, а у сборных качество в несколько раз хуже.

Изготовление сварного забора из профильной трубы своими руками

Пошаговый процесс установки ограды начинают с разработки проекта. Кроме самой изгороди в нем указывают размеры ворот и калитки, если их придется делать своими руками. По чертежу определяют, сколько материала нужно для сварки забора из профильной трубы.

Выбираем профтрубы

Прочность сварного ограждения во многом зависит от правильного выбора материала. Для строительства забора необходимо запастись:

• профильной трубой сечением 200×200×6 — 8 мм для столбов под ворота;
• размером 100×100×5 — 6 мм для промежуточных опор;
• профилем 40×40 или 50×50 с толщиной стенки 3 мм для ненесущих стоек, устанавливаемых по вертикали;
• трубами сечением 25×25 или 30×30 со стенкой 3 мм, из которых делают горизонтальные лаги;
• профилем 10×10×1,5 — 2 мм для декоративного оформления пространства между опорами.

Несмотря на повышенные расходы лучше выбрать оцинкованные трубы, так как незащищенные придется ежегодно обрабатывать антикоррозийным составом.

Делаем чертеж

Проект разрабатывают самостоятельно или берут готовый из свободного доступа в сети, адаптируя его к своим условиям. На чертеже отмечают размеры всего сварного забора с учетом рельефа и отдельных частей. Указывают длину и сечение профильных труб, глубину закладки фундамента и опор.

Поскольку секции одинаковы, достаточно сделать эскиз только одной. Если размеры крайних модулей отличаются от остальных, для них составляют отдельный чертеж. Внешний вид, размеры ворот и калитки с опорами для них указываются также отдельно.

Сварка секций

Чтобы сварить каркас для каждой секции, нужно:

• нарезать заготовки из профильных труб в соответствии с размерами на чертеже;
• абразивным инструментом удалить заусенцы с разрезов;
• обварить каркас по периметру, потом внутренние детали;
• приварить декоративные элементы или установить их на готовый забор перед окрашиванием;
• очистить сварные швы от шлака, затем зашлифовать вровень с металлом.

В такой же последовательности делают калитку и ворота из профильной трубы.

Монтаж фундамента и опорных столбов

В зависимости от веса ограждения и особенностей грунта фундамент делают столбчатым, ленточным, столбчато-ленточным. Разметку периметра забора выполняют в следующем порядке:

• по углам вбивают колышки;
• натягивают между ними шнур;
• по ширине секций отмечают колышками места установки опор с добавлением 2 см для креплений.

Под столбы выкапывают или пробуривают ямки размером на 10 см больше сечения профильных труб на глубину промерзания почвы. В зависимости от региона она бывает 0,8 — 1,5 м. На дно насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Вертикальное положение опор выставляется по отвесу и фиксируется распорками.

Под фундамент между столбами выкапывают траншею шириной 30 и глубиной 50 см. Опалубку устанавливают на 10 см выше уровня почвы. На дно насыпают подушку из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см. В качестве арматуры на высоте 5 см от подушки укладывают строительную сетку, подкладывая кусочки кирпича. Полотна связывают между собой проволокой. На высоте 15 см от первого кладут второй слой сетки.

Траншею и ямы с выставленными столбами заливают бетоном без длительных перерывов. Чтобы в фундаменте не остались пустоты массу уплотняют вибратором. Дальнейшие работы выполняют через семь дней, когда бетон отвердеет.

Установка секций

Для крепления секций на опоры приваривают кронштейны. Монтаж забора выполняют на болтах диаметром 10 — 12 мм или сваркой. Отверстия в кронштейнах лучше просверливать по месту. Для упрощения выравнивания на секциях делают пазы длиной 3 диаметра болта. В последнюю очередь устанавливают калитку, ворота. Чтобы внутрь не попадала влага, торцы труб закрывают пластиковыми заглушками.

Антикоррозийная обработка

Чтобы металлический забор не ржавел, поверхность покрывают защитными составами:

1. Битумную мастику наносят на участки столбов, погружаемых в почву.
2. Битумным лаком защищают металл от коррозии и применяют в качестве грунтовки. Если цвет устраивает, оставляют как финишное покрытие.
3. Окрашивание масляной краской обойдется недорого, но на жаре покрытие отслаивается. Поэтому лучше красить акриловыми эмалями, которые нечувствительны к высокой температуре и ультрафиолету.

Технология строительства сварного забора из профильных труб настолько проста, что для монтажа хватает минимальных навыков работы со сваркой. Если есть станок для сгибания профиля можно делать секции и декоративные элементы сложной формы. При желании его можно собрать своими руками.

Изготовление и правильная установка подоконника из дерева

Современный подоконник может быть использован не только в качестве подставки для цветочных горшков или рабочей зоны, но также эстетически радовать глаз, являясь элементом декора как отдельной комнаты, так и всей квартиры или частного дома в целом. Особенно изысканно смотрятся деревянные подоконники, изготовление которых возможно из разных пород дерева цельным полотном или при помощи склеивания отдельных деревянных планок. Модель подойдёт к пластиковому профилю окна, покрытому плёнкой, цветом и текстурой, напоминающей натуральную древесину, а также к деревянной раме окна.

Порядок изготовления и классификация

Производители подоконников из дерева предлагают изделия из нескольких пород. Разнообразие цветовых решений и форм позволяет сделать выбор из большого ассортимента. Готовые изделия устанавливать несложно. Это можно сделать даже самим.

Подоконники из дуба считаются наиболее прочными

Деревянные подоконники изготавливаются с учётом необходимых размеров, назначения помещения и пожеланий заказчиков относительно цвета и текстуры. Самыми популярными и хорошо зарекомендовавшими породами дерева считаются дуб и лиственница. Подоконники из дуба очень прочные. При должном уходе и эксплуатации они могут прослужить очень долго. Подоконники из лиственницы не менее прочны, а по сравнению с сосной обладают более высокой влагоустойчивостью.

В зависимости от того, в каком помещении будет осуществлена установка, стоит решить делать его из целого куска древесины или его частей, обработанных методом фрезерования, шпунтования и собранных или склеенных вместе. Например, для кухни, где повышенный уровень влажности, доска подоконная деревянная должна быть изготовлена из целого куска древесины, а особое внимание стоит уделить материалам пропитки и покрытию лаком.

Рекомендуется подоконники для влажных помещений покрывать лаком

Подоконники из дерева можно классифицировать по различным характеристикам:

• по форме (классические прямые и дугообразные);
• по размеру (узкие – не больше 10 см; широкие, состоящие из ширины проёма и прибавления 6 см; большие, служащие рабочей поверхностью)
• по виду древесины, а значит, по цвету и фактуре;
• по способу изготовления (из массива дерева или из склеенных деревянных дощечек);
• по способу обработки поверхности.

Из древесины можно изготовить изделия любой формы и размеров

Само изготовление подоконников осуществляется только после снятия всех необходимых размеров. Делают их частные компании, представляя широкий выбор продукции.

Этапы установки

Всю информацию о том, как установить деревянный подоконник, можно объединить в несколько этапов. Перечислим их:

На этапе подготовки в стене необходимо сделать углубления прямоугольной формы с двух сторон, куда потом будут вставляться боковые части изделия. Высота и глубина их будет по 50 мм. Если есть неровности поверхности, на которую будут устанавливать подоконник, или сколы в стене, то их нужно выровнять. После очистки от пыли само место установки и углубления в стене нужно обработать грунтовкой.

В откосах необходимо сделать пазы для установки подоконной доски

Перед установкой подоконник нужно обработать влагозащитным составом или нижнюю его часть обработать антисептиком, защищая её от плесени и насекомых, а потом изделие покрывают лаком. Особенно если планируется устанавливать подоконник на балконе.

Если поверхность готова к установке, то мастер ставит подоконник на место для примерки. При необходимости, если видны явные перекосы поверхности, то на расстоянии 50 см друг от друга можно поставить под подоконник деревянные клинья. Угол небольшого наклона должен быть в сторону помещения.

Виды монтажа подоконника

При установке широких деревянных подоконников под ними монтируют стальные уголки, металлические штыри или широкие деревянные бруски. Благодаря этому изделие будет выдерживать большие нагрузки в виде цветочных горшков или использования его в качестве рабочей зоны. Проверить, ровно ли лежит поверхность, можно с помощью уровня.

Для контроля ровности подоконной конструкции используется уровень

Монтаж в деревянном доме осуществляется следующим образом: на нижнюю часть доски, контактирующей со стеной, крепят войлок, обработанный антисептиком, который заполнит пустоты; подготовленный подоконник заводят на место и скрепляют его с брусом гвоздями без шляпки, при этом гвоздь забивается наполовину в брус, а подоконник насаживается на вторую часть гвоздя. Стоит он надёжно.

Обработка после установки

Установив деревянный подоконник, чем покрыть его знают не многие. Для того чтобы элемент смотрелся в интерьере естественно и богато, чаще всего его покрывают лаком. Для варианта с белыми пластиковыми окнами или приверженцев классического стиля в интерьере выбор будет в сторону использования белой краски.

Чаще всего установленный подоконник покрывают лаком

Прежде чем покрасить подоконник, следует тщательно осмотреть его поверхность. Если есть неровности или шероховатости, то при нанесении лакового покрытия или краски они будут отчётливо виды. Для того чтобы этого не случилось, поверхность следует обработать шлифовальной губкой. Так уберутся все погрешности и лучше ляжет слой лака или краски. Подготовленный деревянный подоконник, прежде чем покрыть лаком или краской, необходимо осмотреть ещё раз. Обработанную поверхность покройте первым слоем лака или краски, а когда он подсохнет – вторым. После высыхания поверхность рекомендуют отшлифовать машинкой с наждачной бумагой мелкого зерна, а затем шлифовальной губкой. Когда будет нанесён третий слой краски, поверхности дают высохнуть окончательно. В случае с лаковым покрытием хватит двух слоёв лака.

Ремонт

Как и любое изделие, подоконник из дерева требует соблюдения правил его эксплуатации, в противном случае нужен будет срочный ремонт. Необходимо при эксплуатации ограничить попадание влаги на его поверхность, использовать при уборке только специальные полироли и очищающие средства. Но иногда возникает желание обновить подоконник и кардинально изменить дизайн помещения или вынужденно осуществить его ремонт.

При неправильной эксплуатации подоконника из дерева через некоторое время может потребоваться ремонт

Ремонт может быть вызван следующими причинами: появлением трещин, вмятин, сколов или потрескавшейся краски на поверхности. В последнем случае мы обновляем только поверхность подоконника, сняв старый слой краски и нанеся новый. Отремонтировать установленный деревянный подоконник своими руками в более серьёзных случаях также возможно. Для этого после удаления краски или лака с поверхности на место скола, трещины или выемки наносится шпаклёвка. После высыхания поверхность проходят наждачной бумагой. Убрав пыль при помощи пылесоса, нужно обезжирить поверхность, а затем нанести новый слой покрытия. На этом ремонт будет закончен. Алгоритм того, как сделать своими руками ремонт деревянных подоконников, достаточно прост. А сколько будет стоить такой ремонт, зависит от используемых материалов.

Сейчас стало модным выбирать подоконники из натуральных материалов. Дерево для этого подходит как нельзя лучше. Благородная текстура, отсутствие химических выделений при воздействии солнечного света, прочность и надёжность – всё это отличает данный вид продукции от полимерных аналогов. При отсутствии моды на гардины и шторы окно должно выглядеть безупречно и первое, что бросится в глаза – это будет подоконник. Вот почему так ценятся модели из дуба или лиственницы, наполняющие комнату ароматом натурального дерева или хвои.

Как установить деревянный подоконник своими руками и обновить старую конструкцию?

Один из этапов установки окон — монтаж подоконника. Он защищает помещение от холода, часто используется при хранении разных предметов. Можно самостоятельно изготовить его из дерева и установить, если воспользоваться приведённой ниже инструкцией и советами. В данной статье подробно описано, как установить деревянный подоконник в домашних условиях, даны полезные рекомендации специалистов.

Основные функции, разновидности и фото

Полезные функции:

1. Защищает комнату от холода, сквозняков.
2. Может использоваться, как полка для хранения горшков с цветами, книг, предметов интерьера.
3. Место для отдыха. Если ширина позволяет, можно обустраивать на нём место для сидения.
4. Зимний сад. Его можно создать, если расположить на поверхности декоративные вазы с цветами.
5. Рабочее место. При ширине 30 см и более на нём можно расположить ноутбук, настольную лампу.

Разновидности:

• Широкие — к ним относятся элементы с шириной от 40 см. Устанавливают их только при наличии широких опорных стен. Хорошо скрывают батарею.
• Узкие — шириной не более 10 см. Они малофункциональные, поэтому их часто заменяют на более широкие.
• Формальный — по факту он практически отсутствует, его роль выполняет небольшой внутренний откос (как установить откос?).
• Подоконник, запущенный на стену. Ширина запуска составляет 15–20 см.
• Без запуска на стену — такой вариант позволяет сэкономить финансы за счёт уменьшения длины.

Дерево относится к экологически чистым материалам, поэтому все элементы из него могут использоваться в квартирах, где проживают люди с аллергией, маленькие дети и лица, имеющие проблемы с дыхательной системой.

Разнообразить вид интерьера можно, выбрав нестандартную форму такого элемента. Он может быть прямым, что можно увидеть в каждой квартире, или дугообразным. У таких элементов окна присутствуют изогнутые линии в виде дуги.

На фото представлены примеры конструкций из дерева.

Плюсы и минусы

Многие отказываются от дерева при изготовлении подоконников в пользу других материалов, хотя у деревянных больше преимуществ:

• высокая прочность;
• отсутствие вредных компонентов в составе материала;
• простота древесины в обработке, что делает возможным самостоятельное изготовление, установку;
• отличные декоративные характеристики, дополняющие любой интерьер;
• хорошие теплоизоляционные свойства.

• более высокая цена, например, относительно пластика (читайте о замене и установке пластикового блока);
• дерево плохо переносит перепады температур, влажность;
• плохо противостоит воздействию солнечных лучей, огня;
• при неправильной обработке может послужить местом обитания насекомых и микроорганизмов.

Как сделать самостоятельно?

Дерево легко поддаётся обработке, поэтому своими руками изготовить его реально. Для этого нужно выбрать материал и ознакомиться с деталями процесса.

Материалы и конструкции

Расположение подоконника подразумевает регулярное воздействие на него солнечных лучей, влаги, высоких температур от батареи в отопительный сезон. Поэтому нужно выбирать более долговечные материалы: клееное, шпунтованное или фрезерованное дерево. Конструкции могут быть следующего вида:

1. Цельная — используется одна деревянная доска, которую обрабатывают для получения необходимой формы.
2. Фрезерованная — состоит из элементов массива с пазами на одной стороне и гребнями – с другой. На нижней стороне доски располагается несколько выемок, чтобы в дальнейшем материал не деформировался.
3. Шпунтованная — имеет соединения вида «шпунт – паз». Для циркуляции воздуха в нижней части предусмотрены отверстия.
4. Клееная ламель — разногабаритные куски дерева склеиваются под высоким давлением.

Наиболее качественные материалы для изготовления — дуб, бук, сосна.

Самый экономный вариант — это использование блоков из шлифованной ДСП и МДФ. Это прессованные древесные материалы, которые покрывают полимерной плёнкой.

Из спила дерева

Для изготовления нужно выбирать хорошо просушенные доски, на которых нет сучков или других дефектов. Этапы изготовления:

1. Доску нужно отстрогать со всех сторон, затем отшлифовать, отполировать, чтобы исходный материал был ровным, гладким.
2. Затем её необходимо покрыть антисептическим средством, чтобы предотвратить появление грибка, бактерий, вредителей.
3. В нижней части доски вырезаются небольшие желоба шириной до 10 мм, при этом нужно отступить от лицевой части на 10-20 мм.
4. Доске необходимо придать форму и подходящую длину.

Если используется не цельное дерево, а составные части, то их склеивают, соединяют шпонками или нагелями.

Пошаговая инструкция: установка и монтаж

Инструкция по монтажу:

1. Нужно подготовить основание под деревянную плиту. Кирпичную кладку покрывают сверху известково-гипсовым раствором, а дерево — антисептиком. Оконные стыки обрабатывают монтажной пеной.
2. Деревянный блок устанавливается в подготовленный разъём. Плоскость должна быть горизонтальный, это можно проверить уровнем. Максимальное отклонение — уклон на 1 градус внутрь помещения.
3. С наружной стороны он фиксируется саморезами, а с внутренней — монтажной пеной. Для укрепления широкого подоконника на откосы устанавливают металлические уголки.

Как выровнять поверхность?

Из-за неправильного монтажа или нарушения правил эксплуатации подоконник может перекосить. Выравнивание может потребоваться при установке. Выровнять его можно следующими инструментами:

• перфоратор;
• монтажная пена;
• уровень;
• молоток;
• деревянные клинья.

Процесс выравнивания состоит из нескольких шагов:

1. Нужно разбить стену под подоконником и там, где он примыкает к откосам — вся конструкция должна свободно перемещаться вверх/вниз.
2. Для выравнивания клинья нужно разместить около откосов и посередине окна. Подбирать размер клиньев нужно начинать от краёв, а в конце уже переходить к середине конструкции. Все отклонения нужно исключить, проверяя уровнем.
3. Просвет между клиньями заполняется монтажной пеной или цементным раствором. Экономить на пене не нужно, чтобы в дальнейшем конструкция не просела.
4. Спустя 12 часов остатки пены обрезаются, низ откосов штукатурится, шпаклюется.

Что использовать для финишного покрытия?

Чтобы деревянный подоконник выглядел красиво, долго прослужил, его поверхность покрывают лаком или краской. Чаще для финишного покрытия используется лак:

• Перед обработкой избавляются от всех неровностей, шероховатостей поверхности, так как под слоем лака или краски все эти дефекты будут отчётливо видны.
• Для сглаживания всех неровностей используют шлифовальную губку.
• Поверхность покрывают лаком в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого.
• Если используется краска, то лучше сделать трёхслойное покрытие, при этом после нанесения второго слоя краски поверхность нужно обработать шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой, а затем пройтись шлифовальной губкой.

Как обновить поверхность?

Придать свежий вид подоконнику можно так:

1. Шпатлёвкой по дереву заполняются все образовавшиеся щели, трещины, другие дефекты. Шпатлёвка вдавливается во все неровности, поверхность оставляется до полного её высыхания (несколько дней).
2. Когда шпатлёвка высохла, поверхность необходимо тщательно отшлифовать, чтобы выровнять места, покрытые шпатлёвкой, относительно остальной поверхности.
3. После шлифовки поверхность очищают от стружки, покрывают грунтовкой.
4. Последний этап — нанесение лака или краски.

Советы специалистов

Рекомендации по правильной установке:

• Уклон должен быть только в сторону помещения, за этим нужно следить при помощи уровня.
• Деревянная поверхность должна быть гладкой, без трещин, зазоров.
• Древесина должна быть хорошо просушена, количество влаги не должно превышать 10–20%.
• При монтаже на саморезы рекомендуется применять шайбы.
• Использовать антисептический раствор для обработки поверхности.

Не нужно быть мастером с десятилетним опытом работы, чтобы самостоятельно установить дома деревянный подоконник. Важно подобрать исходный материал правильно, следовать правилам установки. Качественный монтаж позволит эффективно использовать поверхность, обеспечит долгий срок службы.