Как повесить люстру и подключить ее своими руками: собираем, вешаем на потолок и соединяем светильник с сетью (варианты схем)

Как самому повесить и подключить люстру: все возможные варианты

Установить люстру можно без специальных знаний, если подойти к делу основательно.

Прежде чем браться за установку, стоит ознакомиться с правилами безопасной установки, инструкцией, как именно ее собрать и присоединить к электросети.

Представляем руководство и набор схем, чтобы произвести монтаж и подключение своими руками.

Подготовка

Самостоятельный монтаж декоративного светильника или люстры к потолку требует подготовки. Она включает в себя:

изучение техники безопасности;
приобретение необходимых материалов и инструментов;
выбор способа крепления.

Следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к изделию, и с рекомендациями по ее установке. В ней может оказаться очень важная информация, как собрать люстру.

Необходимый инструмент для монтажа своими руками

Чтобы повесить люстру, понадобятся следующие инструменты:

дрель или перфоратор;
стремянка или стол, чтобы подняться к потолку;
шуруповерт, либо отвертки;
отвертка с индикатором;
отвертка крестовая;
изолента;
пассатижи.

Нужно также подготовить клеммы, если их нет в комплекте с люстрой, крюк или анкер для крепления, саморезы с дюбелями.

Внимание! Если предполагается крепить люстру к бетонному потолку, то лучше приобрести анкера, они более надежны. Для деревянного достаточно саморезов, особенно, если люстра не тяжелая. При гипсокартонном покрытии следует попасть фиксаторами в каркас из профиля, использовав саморезы по металлу.

Как распознать провода и что случится, если перепутать при подключении

Очень важно знать, как правильно соединить провода: ноль с нулем, фазу с фазой, заземление с заземлением. Самый простой способ распознать провода – с помощью цветовой маркировки.

Существуют определенные цвета для проводов:

провод «заземление» имеет желто-зеленую изоляцию, либо полоски такого цвета в поперечном или продольном направлении;
фазу (L) могут обозначить различными цветами, но чаще это коричневый, черный или белый;
провод нейтраль чаще сине-голубого цвета и обозначен в электрической схеме литерой N.

Маркировка проводов цветом имеет свои нюансы. Во время монтажа можно столкнуться с тем, что все проводники одного цвета. Если однофазная сеть без «земли» (2 жилы), определяем фазу с помощью индикаторной отвертки. Если электропроводка имеет заземляющий провод, стоит использовать мультиметр.

Если провода перепутать и подключить неправильно, то ничего страшного с осветительным прибором не произойдет. При обычной эксплуатации, а также если на люстре стоят лампы накаливания, этого можно никогда и не заметить. Но если размыкается не фаза, а ноль, светодиодные лампочки и экономки могут мерцать или легко светиться даже при нейтральном положении выключателя.

Кроме того, такая ситуация требует полного отключения электричества на щитке для каких-либо работ с люстрой (мытье, ремонт).

Правила техники безопасности при сборке, установке и подсоединении к сети

Установка электрических приборов всегда сопряжена с опасностью поражения электрическим током. Поэтому следует неукоснительно соблюдать правила безопасности:

перед началом работ отключить электроэнергию в сети;
убедиться в том, что комната обесточена, включив и выключив свет;
проверить напряжение в жилах при помощи индикаторной отвертки или с помощью мультиметра, оно должно отсутствовать;
провода соединять только с помощью специальных клемм, «скрутки» опасны и запрещены;
стоит избегать покупки китайских изделий, они, как правило, низкого качества;
качественно заземлить электропроводку.

Для соединения проводов (особенно если нужно срастить проводники из разного материала) рекомендуем применять специальные клеммы-зажимы. Во-первых, работать с ними просто – не нужны дополнительные инструменты. Провода просто защелкиваются. Во-вторых, под напряжением температура проводника повышается и его объем увеличивается. Разные материалы имеют разный коэффициент увеличения сечения. Это значит, что клемма, зафиксированная болтиком, со временем ослабнет. А если она зажимает провода из разного металла, есть риск, что контакт разъединится. С зажимной клеммой такого не случится.

Как собрать люстру

Видов потолочных осветительных приборов много, но как правило, способ сборки и подключения похож. Предлагаем ознакомиться, как правильно собрать люстру с разным количеством плафонов для лампочек.

Обычно их продают в разобранном состоянии блоками:

разобрать корпус люстры;
убрать пластиковые колечки и уплотнители;
прикрепить все рожки к корпусу;
собрать корпус;
соединить проводку.

Перед тем, как закрутить верхнюю гайку корпуса, подкладываем под нее декоративную чашку, которая облагородит место крепления люстры к потолку. А нижнюю крышку корпуса с гайкой декоративной пока ставить не нужно.

Как самостоятельно повесить люстру к потолку: пошаговая инструкция

Решая, как повесить люстру, стоит учесть материал потолка и характер крепления светильника. Для натяжного потолка понадобится деревянная основа, для гипсокартонного не используют крючок. Как только люстра собрана со всеми плафонами, приступаем к ее монтажу. Пошаговая инструкция такова:

Обесточить проводку в доме или квартире.
Снять старую люстру, из потолка будут выглядывать провода и крючок.
Определить, какой провод фазный с помощью отвертки-индикатора, загоревшаяся лампочка укажет на фазу.
Определить вид крепления – на крючок или к потолку с помощью прикручивания основания светильника дюбелями.
Подключить провода с помощью металлических клеммных зажимов, затягивать провода в клеммниках надо как можно сильнее.
Подвесить люстру на крючок или прикрутить дюбелями.
Проверить работу светильника.

Если вдруг не все лампочки загорелись, надо проверить надежность крепления контактов.

Как установить на крючок

От потолочного покрытия, а не только о конструкции люстры зависит, можно ли прикрепить люстру на крючок. При гипсокартонном потолке, следует выбирать другие виды люстр. А потолок из бетона или в деревянных домах с крепкими потолками, вполне подойдут.

Для светильников весом в 1-1,5 кг подойдет винтовой крючок, который вкручивается в специальный дюбель. Для тяжелых изделий понадобятся распорные металлические анкера от 50 мм длиной и сечением от 10 мм.

Чтобы прикрепить люстру на крючок следует:

сделать отверстие примерно 8 мм рядом с выходящими из него проводами;
фиксировать дюбель, ввинтить в него крюк и изолировать крюк двумя слоями изоленты;
соединить провода люстры с проводами от выключателя;
подтянуть декоративную чашу к потолку и закрепить.

Прежде чем прикрутить чашку к потолку, нужно убедиться, что провода надежно соединены. Иногда между чашкой и потолком образуется щель, так как высоты этой чашки не хватило. Это следует учесть при покупке люстры.

При использовании дюбелей, лучше выбирать рифленые, длиной от 40 мм, так как гладкие плохо держатся. Для гипсокартонных потолков подходят дюбели бабочка.

Монтаж на планку

Такой вид крепления более сложный, его лучше выполнять вдвоем с помощником. Металлическая планка должна принять на себя всю нагрузку. Если вдруг на потолке есть крюк от старой люстры, его надо убрать или загнуть.

Монтаж делается так:

планку приложить к потолку и определить, где будут просверлены отверстия для дюбелей, отметить их карандашом;
высверлить отверстия и зафиксировать в них дюбели;
вставить в планку крепежные болты и зафиксировать гайками до упора;
поместить планку на потолке и закрепить саморезами;
прикрепить декоративную коробку к планке, чтобы крепежные болты попали в отверстия на коробке, а вначале соединить провода светильника и выключателя;
прижать коробку к потолку и зафиксировать декоративными гайками.

Если речь идет о натяжном потолке, нужно заранее подготовить монтажную платформу из бруска дерева для крепления монтажной планки.

Как правильно подключить люстру самому: руководство и схемы

При монтаже люстры можно столкнуться с некоторыми нюансами. Поэтому стоит изучить строение электрического прибора. Когда из потолка выходит лишь два провода, так же, как и из люстры, никаких проблем с подключением не возникает – все просто. Но если идут по три провода, значит какая-то группа лампочек включается отдельно. И здесь следует разобраться, какие провода соединять друг с другом.

Отдельно нужно знать, как подключить китайскую люстру, поскольку светильники из Китая в продаже чаще всего. Они красивы и стоят не дорого. Однако качество уступает европейскому. Подключение китайской люстры осуществляется по той схеме, что нарисована на панели контроллера.

К одноклавишному (одинарному) выключателю

Подключить правильно люстру на один выключатель несложно.

Просто соединяют два провода, идущие из потолка при помощи клемм или клеммной колодки.

Схема подключения люстры очень проста.

Не делайте «скрутки». Даже временно. Это довольно небезопасно. Лучше сразу все собрать правильно.

С двумя проводами, если на потолке 3 провода к двойному выключателю

Чаще приходится иметь дело с тремя проводами, идущими с потолка. А выключатель – на две клавиши. Вначале надо разобраться, где общий главный провод. Это не трудно сделать, если использовать индикатор фазы. Надо включить две имеющиеся клавиши и по порядку коснуться проводов, применяя отвертку с индикатором. Коснувшись к общему проводу, можно увидеть, что индикатор не загорелся. Провод без свечения общий.

Можно определить общий провод и без индикатора, путем соединения проводов и контрольном включении клавиш выключателя. Но с индикатором быстрее.

С тремя проводами к многоклавишному выключателю

Если имеется многоклавишный выключатель, к которому надо присоединить светильник с тремя отдельными лампами, надо следовать схеме.

Такое соединение встречается довольно часто. В коридоре стоит трехклавишный выключатель – для кухни, туалета, ванной.

Как подсоединить люстру к блоку выключателя с розеткой

Иногда требуется, чтобы выключатель был совмещен с действующей розеткой. При этом выключатель может быть двух-трехклавишным при наличии 3-5-рожковой люстры. Надо строго придерживаться такой схемы.

Схема подключения люстры с 4 и более проводами к трехжильному кабелю на потолке

Некоторые люстры предполагают включение лампочек группами. Можно включить все, а можно лишь часть. В этом случае выключатель должен быть с двумя и более клавишами. Подключение пятирожковой люстры в таком случае ровно такое же, как и схема для трехрожкового светильника. Из трех проводов, идущих с потолка, выбрать надо общий. К нему присоединяют по одному отдельному проводу из тех пар, что идут от каждого из патронов.

Те два провода, что остались, присоединяют к свободным проводам, исходящих из патронов в люстре.

Как подключить светодиодную люстру

Такие люстры имеют контроллер, позволяющий переключать светильник на разные режимы. Управлять режимами помогает пульт. Подключить сначала надо общий провод из потолка с проводом на светильнике. Два полученных конца проводов присоединить с помощью клемм N и L к пульту, а оставшийся провод к выходной клемме. Потолочные провода присоединяют к самой люстре: один – к сдвоенному проводу, другой – к одиночному. Соединяют меж собой заземление. Люстра крепится к потолку и можно проверять ее работоспособность.

Как правильно подвесить и подключить к проводке люстру с галогенными лампами

Люстру с галогеновыми лампами нельзя подключать к обычной сети в 220 Вт. Нужны трансформаторы для понижения напряжения. Зато такие светильники безопасны даже во влажных помещениях. Схема подключения такого осветительного прибора отличается.

Лампы всегда подключаются параллельно друг к другу в отличие от елочной гирлянды.

Трансформаторы имеют определенную мощность. Если источника света будет больше, чем может поддержать трансформатор, лампочки будут гореть тускло и трансформаторы быстро выдут из строя.

Основные выводы

Самостоятельно собрать и повесить потолочную люстру, современную или со старыми абажурами может каждый. Стоит лишь внимательно прочитать инструкцию и сделать все по схеме. Для этого понадобится:

иметь в наличии необходимые инструменты и материалы;
учесть материал потолка (бетонная плита, дерево, гипсокартон);
грамотно собрать люстру;
соединить правильно провода между потолком, люстрой и выключателем;
сделать проверку всех элементов питания.

Выполнять работы надо с соблюдением техники безопасности во время сборки и монтажа светильного прибора.

Сборка и установка люстры: пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Выбор и установка осветительных приборов – один из самых приятных этапов внутренней отделки дома. Красивая люстра эффектного дизайна может стать «сердцем» всего дизайна квартиры или дома. Грамотно подобранное освещение способно выделить все достоинства помещения и скрыть возможные недостатки.

Однако сборка и установка люстры часто сопряжена с некоторыми трудностями. Прежде всего, проблемы возникают при подключении моделей с обилием оттенков к переключателю с несколькими клавишами.

Но зачастую домовладельцы все же могут обойтись без услуг специалиста и установить люстру самостоятельно. В этом материале мы рассмотрим основные этапы сборки и установки, расскажем о тонкостях электрического подключения осветительного прибора, дадим подробную инструкцию по установке с полезными наглядными фото и видео.

Этапы сборки и подключения люстры
Фаза n. 1 – механическая сборка конструкции
Фаза n. 2 – разделение прядей на группы
Фаза n. 3 – крепление люстры к потолку
Фаза n. 4 – исследование и подключение фаз
Поиск фазы с помощью отвертки
Определение фазы с помощью мультиметра
Подключение проводов люстры
Выводы и полезные видео по теме

Этапы сборки и подключения люстры

По сути, установка любой люстры проходит два основных этапа: механический и электрический. В первом случае все части соединяются в единую конструкцию. При электромонтаже мастер должен правильно соединить все провода, разделив их на отдельные группы, чтобы правильно подключить прибор к выключателю.

Рассмотрим подробнее основные этапы установки и подключения люстры

Фаза n. 1 – механическая сборка конструкции

Большинство производителей светильников дополняют свою продукцию подробными схемами сборки, что значительно облегчает процесс соединения всех деталей. Однако, даже если нет инструкций, можно понять структуру даже самой сложной структуры.

Чаще всего поставщики упаковывают разрозненные части люстры, формируя функциональные блоки. Потолочные светильники размещаются отдельно от рожков, таких как сам динамик, клеммы и другие детали.

В последнюю очередь крепятся потолочные светильники и декоративные элементы изделия, поэтому распаковку лучше отложить. Это поможет избежать случайного повреждения хрупкого стекла или деформации мебели

Убедившись в комплектности люстры и целостности отдельных элементов, можно переходить к сборке прибора.

Соберите прописную букву. Для этого установите декоративную пластину на штангу люстры, зафиксировав конструкцию гайкой.
Закрепите руки, на которых будут размещаться плафоны. Для этого отверните декоративную гайку над защитной крышкой корпуса. Сняв гайку, вставьте рог в отверстие на корпусе и закрепите такой же гайкой.

После механической сборки люстры стоит проверить симметрию расположения кронштейнов. Если дизайн смотрится органично, аккуратно затяните застежки гаечным ключом. Декор и плафоны устанавливаются после подключения прибора к электросети и установки люстры на потолок.

Фаза n. 2 – разделение прядей на группы

Распределение проводов зависит от типа переключателя, с которым будет связана конструкция. Подключение к изделию с помощью одного ключа является наиболее простым, а устройство электроустановки для двух и более ключей управления требует более сложного подхода, так как в этом случае провода распределяются по нескольким группам.

Каждый рог конструкции имеет свои провода, которые подключаются к основному кабелю люстры. Для удобства их обмотка (изоляция) выполнена в разных цветах.

Провода между кронштейнами люстры также необходимо аккуратно пропустить через специальные отверстия в корпусе светильника. Далее их нужно сгруппировать

необходимо разделить кабели на группы. Для переключателей с одной и двумя клавишами это будет сделано по разным принципам.

Если за включение и выключение люстры будет отвечать электромонтажное изделие с ключом, то провода подключаются следующим образом:

Методом скрутки соедините все нейтральные провода рожков вместе. Изоляция их жил обычно синего или лазурного цвета.
Таким же образом подключите все фазные провода. Оболочка этой вены бывает коричневого, красного, белого, серого и других цветов.

Вот и все – группы проводов готовы к дальнейшему подключению.

Если силовой кабель для подключения люстры имеет три рабочих проводника (L1, L2 и N), светильник можно подключить к двойному выключателю.

На рисунке выше представлена схема подключения люстры к двухкнопочному переключателю. Для удобства пользователей фазы на схеме отмечены разными цветами

В этом случае при разборке проводов от рожков количество основных групп увеличивается до трех. Первый остается нулевым, а фазные провода необходимо равномерно распределить на две группы – L1 и L2. Позже после подключения они будут рассыпаны по обеим клавишам переключателя.

Фаза n. 3 – крепление люстры к потолку

Предварительно стоит подключить конструкцию осветительного прибора наиболее подходящим для этого способом.

Для крепления на бетонных поверхностях часто используют анкерный крюк или планку.

Способ крепления люстры зависит как от конструктивных особенностей самого осветительного прибора, так и от типа потолка в помещении. Пошаговое крепление с помощью планки показано на изображении выше

Фаза n. 4 – исследование и подключение фаз

Теперь осталось подключить группы проводов к выводам питания. Но цветовая кодировка жил домашней электропроводки не всегда может быть четкой – иногда все жилы могут быть окрашены в белый цвет. Поэтому перед подключением желательно прозвонить провода индикаторной отверткой или мультиметром для определения фазы и нуля в кабелях.

Поиск фазы с помощью отвертки

Индикаторная отвертка пригодится в тех случаях, когда электропроводка состоит из двух жил. Проверка фазы и нуля выполняется очень быстро и легко.

Для этого необходимо отключить линию, выключив соответствующий автомат, затем зачистить край жил, освободив примерно 1-2 см от утеплителя.

Затем разделите жилки по бокам, чтобы избежать случайного контакта. После включения сети берем индикаторную отвертку. При касании рабочей частью отвертки фазного провода устройство издаст световой сигнал. Если при взаимодействии с гостиной лампочка отвертки не загорается, значит, перед нами нулевой провод.

Играя с проводами отверткой, важно помнить о технике безопасности и не касаться рабочей части устройства и оголенных жил.

Чтобы правильно проверить напряжение в проводнике с помощью индикаторной отвертки, обязательно держать палец на контактной пластине прибора

Определение фазы с помощью мультиметра

Мультиметр понадобится в тех случаях, когда в бытовом силовом кабеле помимо фазного и нулевого проводов есть еще и линия заземления. Поскольку индикаторная отвертка реагирует только на фазный провод, отличить нулевой провод от заземляющего с ее помощью невозможно.

В этом случае вам нужно использовать мультиметр, выполнив несколько простых шагов:

Определив фазу с помощью специальной отвертки, возьмите мультиметр и включите его в режиме измерения напряжения 220 В.
Подключите щуп устройства к фазному проводу.
Затем поочередно подключите второй зонд к двум оставшимся проводам и зафиксируйте значения, предоставленные устройством.

Полученные данные необходимо интерпретировать следующим образом:

если значения существенно ниже нормального показателя напряжения в бытовой электросети (220 В), исследуемый проводник является защитным (заземленным).
если при одновременном подключении фазного и неизвестного проводов мультиметр сигнализирует напряжение 220 В, то второй провод нулевой;

Определив назначение всех жил провода, можно отключить сеть и приступить к подключению кабеля люстры.

Подключение проводов люстры

Подключение кабелей осветительного прибора к шнуру питания – самый важный этап подключения люстры.

Для подключения нужно подключить подготовленные группы проводов к соответствующим жилам выходящего из потолка кабеля, который будет подавать ток на всю конструкцию. Для чего нужны колпачки СИЗ или терминалы Ваго.

Помимо крышек, при подключении жил можно использовать специальные клеммы Wago для защиты скрутки. Для каждой группы используется отдельный продукт. Один виток проводов люстры помещается в одно из оконечных отверстий, во втором закрепляется силовой провод, соответствующий группе проводов осветительного прибора: фаза или ноль

В комплекте с люстрой часто поставляются специальные соединители для вытяжки, которые должны дополнительно защищать место соединения жил. Чтобы установить эту деталь, аккуратно прикрутите пластиковый колпачок к повороту.

Если производитель не дополнил комплектацию колпачком СИЗ, его следует приобретать отдельно, так как при электрическом подключении осветительного прибора недопустимо ограничиваться только скручиванием. Рекомендуем более подробно ознакомиться со способами подключения электрических проводов.

После этих работ следует аккуратно уложить провода у основания люстры, а можно поставить крышку корпуса.

После подключения проводов к сетке проводится полный монтаж люстры: окончательная фиксация декоративного покрытия, установка плафонов и элементов декора.

Выводы и полезные видео по теме

Автор следующего видео рассказывает о подключении разных типов люстр и объясняет, как подключить люстру от одинарного к двойному выключателю:

Создатель этого видео раскрывает тонкости установки люстры на французский натяжной потолок:

Мастер установки освещения демонстрирует особенности подключения и настройки светодиодной люстры с дистанционным управлением:

Базовые знания в области электромонтажа позволят самостоятельно собрать и подключить люстру даже самой необычной конструкции. Но важно помнить о технике безопасности и обязательно отключать питание в линии при подключении осветительного прибора.

Однако при покупке модели с очень сложной конфигурацией или желании использовать переключатель с тремя и более клавишами все же стоит обратиться к профессиональному электрику. Мастер сможет правильно распределить провода и правильно подключить прибор к сети.

Остались вопросы по подключению люстры? Вы можете задать вопрос нашим специалистам и другим посетителям сайта – форма обратной связи находится ниже. Здесь тоже можно оставлять советы и делиться секретами редактирования, которые будут полезны другим пользователям.

Как самостоятельно установить смеситель в ванной комнате

Установка смесителя в ванной может быть сделана как специалистами, так и самостоятельно. Смонтировать кран с душевой лейкой, при наличии желания и минимального набора инструментов, способен практически любой, даже не имея особых навыков. Главное, подойти к работе очень ответственно, не торопится, придерживаться основных правил по подключению сантехнического оборудования – это предупредит его повреждение, а также появления протечек.

При покупке смесителя кроме гарантийных обязательств производителем предоставляется инструкция по установке устройства, но существует несколько секретов, которые упростят работу, а также сделают её менее затратной в финансовом плане.

Что такое смеситель, общая классификация

Смеситель – это сантехнический прибор, который регулирует поток и температуру воды. Он состоит из корпуса, внутри которого проходит две трубы – одна с горячей, а вторая с холодной, 1-2 рычага или вентиля, а также излив («гусак»).

Это устройство смешивает холодную и горячую воду, направляет её к сливу или душевому распылителю. Срок службы его зависит от материала, из которого он изготовлен, а также особенностей конструкции, например, в вентильных смесителях нужно менять прокладки примерно раз в полгода, а смеситель с картриджем может работать 3-5 лет без необходимости ремонта. Смесители делятся на несколько групп: по своему назначению и конструкции.

Перед покупкой, ознакомитесь с особенностями моделей – это даст возможность выбрать удобное и практичное устройство, которое прослужит много лет.

Смесители по назначению

В зависимости от того где будет устанавливаться смеситель и особенностей его использования он может быть:

Читайте также:

Обустройство гидроизоляции отмостки

I. Для кухни

C длинным изливом изогнутой формы (20-30 см). Он очень удобен для использования именно на кухне, где часто моется посуда, высокие кастрюли и банки.

II. Для раковины

C коротким изливом (10-20 см). Он предназначен именно для установки в обычную раковину в ванной комнате – для мытья рук и умывания.

III. Для ванной

В таком устройстве есть точка подключения к душу, он оснащён коротким или длинным изливом, а также переключением потока воды – в излив или в душевой шланг. Также часто встречаются краны только для душа, в которых нет «гусака» и вода подаётся только через лейку для душа.

Смесители по принципу смешивания воды

Критерий смешивания воды считается одним из самых важных при выборе. Он включает в себя тип управления устройством и принцип смешивания воды.

По типу смешивания воды смесители бывают:

I. Однорычажные

Они представляют собой вертикальный или горизонтальный цилиндр, посредине которого установлен «гусак», а на верхушке – один рычаг, который регулируется вправо – влево, вверх – вниз. Благодаря этому меняется температура воды и сила потока.

II. С раздельными кранами (одновентильные и двухвентильные)

В них смешивается вода, а также регулируется сила потока, с помощью вентилей, каждый из них управляется своим маховиком.

III. Термостаты

Это смесители, предназначенные для автоматического поддержания заданной температуры воды. Это осуществляется с помощью датчика изменения температуры (терморегулятора), благодаря ему можно регулировать подачу воды необходимой температуры.

IV. Электронный смеситель

Подаёт воду только в тот момент, когда руки находятся в зоне действия специального датчика. Это идеальный вариант для общественных мест, где люди часто забывают выключать воду.

V. С двойным изливом (под фильтр)

Это однорычажные или двухрычажные краны, имеющие дополнительный вентиль для подачи фильтрованной воды, но таким образом, чтобы та не смешивалась с водопроводной.

Смесители по типу установки

Перед выбором смесителя в ванную комнату решите, каким образом и как он будет крепиться. По типу установки краны бывают: настольные, напольные и настенные – такие которые крепятся над поверхностью стены и те, которые встраиваются в стену. Именно от типа монтирования зависят особенности установки устройства.

Напольные смесители подходят для больших ванных комнат, когда ванная размещается на некотором расстоянии от стены. Тогда смеситель монтируется на стойку, закреплённую на полу, обычно он однорычажный.

Настольные краны устанавливаются на борт раковины или ванны и для их закрепления используется крепление «шпилька» или «гайка».

Как правильно выбрать смеситель в ванную комнату

Выбор смесителя в ванную комнату зависит от личных вкусов, особенностей помещения и финансовых возможностей.

Нужна чистая установка прибора или только его замена.
Особенности конструкции ванны, душевой или раковины.
Какой вид смесителя, вы хотите установить.
Особенность подводки труб к сантехническим приборам.

Обычно, в ванной комнате устанавливается два смесителя: один для раковины, а второй для самой ванны – он имеет короткий излив и душевую лейку. Для небольших туалетных комнат подойдут краны с длинным подвижным «гусаком», который может подавать воду и в раковину и в ванную.

При выборе важны следующие параметры:

Высота излива – она зависит от потребностей – для умывания достаточного короткого (12-15 см), а если есть необходимость мыть голову или объёмные вещи, то лучше выбрать высокий (от 25 см). Очень удобны модели с выдвижным шлангом, с его помощью легко изменяется длина «гусака».
Размер излива и его форма – напрямую зависят от глубины и формы раковины. Нужно чтобы при полном напоре вода била, ровно в дно раковины либо в сливной клапан, а если раковина очень широкая – то между передней стенкой и клапаном. Это необходимо для того, чтобы брызги воды не вылетали за её пределы.
Угол падения струи – важный показатель для выбора настенного смесителя, который нужно учитывать для того чтобы вокруг раковины не было луж, а брызги не попадали на одежду. Практичней всего использовать краны с поворотным аэратором, с помощью него угол падения воды меняется одним движением руки.

Как установить смеситель в ванной самостоятельно

Смесители в ванной комнате могут быть внешней установки (вертикальный, горизонтальный, напольный) и внутренней установки (врезной и скрытый). Выбор способа зависит от особенностей конструкции крана и размещения коммуникаций.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ заранее подготовьте детали смесителя, инструменты, а также расходные материалы, которые понадобятся в процессе установки. Список необходимых инструментов, которые должны быть под рукой:

Пассатижи.
Строительный уровень.
Рулетка.
Разводной ключ.
Рожковые ключи.

Льняная пакля и паста «Унипак».
Фум-лента (тефлоновая уплотнительная лента) и силикон.
Небольшой отрез мягкой ткани, можно полотенце или малярную ленту.
Бумажные салфетки или туалетная бумага.
Эксцентрики, подходящего диаметра, но разной формы и длины.

Подготовительные работы

В зависимости от того, осуществляется ли замена старого смесителя или производится его первичная установка, подготовительные работы могут отличаться.

При замене устаревшего или сломанного смесителя на новый, прежде всего, демонтируйте предыдущий. Порядок работ:

Накройте умывальни, ванную и пол тряпками, гофрокартоном, закрепите конструкцию с помощью скотча – это нужно для того чтобы сантехника и плитка были защищены от загрязнений падения на них тяжёлых деталей.
Проверьте дееспособность кранов, перекрывающих горячую и холодную воду и перекройте их.
Убедившись, что вода не течёт приступайте к демонтажу старого оборудования, с помощью разводного ключа. Открутите гайки, накрученные на эксцентрики, снимите сам смеситель.
Поочерёдно снимайте детали, не забудьте снять отработавшие своё эксцентрики, даже если те на первый взгляд кажутся рабочими. Для этого возьмите газовый ключ и зажмите его с внутреннего края широкой резьбы. Потом крутите им против часовой стрелки, но очень аккуратно, так как старые эксцентрики могут сломаться в неподходящий момент. Если это вдруг случилось, то их остатки нужно обязательно удалить, так как они могут стать причиной забивания труб.
Очистите внутреннюю поверхность трубы от грязи и старой изоляции, приступайте к монтированию нового крана.

В случае если нужно монтировать смеситель, с полной заменой старых водопроводных труб, или вовсе делать новый вывод коммуникаций, то внимательно рассчитайте расстояние между трубами с горячей и холодной водой. Оно должно быть ровно 15 см (150 мм), а трубы должны находиться строго горизонтально друг к другу. Дальше вмонтировуйте фитинги – соединительную часть трубопровода, которую устанавливают для разветвления, поворота и перехода на другой диаметр, а также для упрощения разбора труб.

Как установить смеситель вертикального типа (на стену) своими руками

Смеситель, в большинстве случаев, продаётся в разобранном виде, все его элементы упакованы в целлофановые пакеты. Во время оформления покупки, проверьте его комплектацию, которая состоит из следующих деталей: основной блок, гусак, прокладки, декоративные чашки, эксцентрики, лейка для душа, шланг и штанга держатель. Также, в наборе предоставляется инструкция от производителя, следуя которой, можно легко собрать кран самостоятельно.

Установка смесителя в ванной предполагает проверку его на целостность. Особенное внимание уделите сальнику и его плотности прилегания, в точке присоединения излива.

Установка начинается с проверки соответствия расстояния между водорозетками и отверстиями для крепления самого крана. Если есть небольшое отличие, то его можно исправить с помощью специальных втулок-переходников, которые имеют слегка искривленную форму и резьбу с двух сторон. Если эксцентрики, входящие в комплект, не могут справится с проблемой, то докупите необходимые детали.

Как установить смеситель на стену, инструкция:

Первый раз нужно собрать конструкцию без уплотнителя – сначала вкрутите эксцентрики предлагающиеся производителем смесителя, они не должны сильно торчать снаружи и не быть сильно утопленными.

Установка смесителя горизонтального типа (на борт ванны или умывальника) своими руками

Установка смесителя горизонтального типа, производится на стенку или борт ванны или умывальника. Практичность таких смесителей в том, что водопроводные трубы могут находиться на любом расстоянии друг от друга и подводится туда, куда это нужно.

Обычно, в специальные отверстия под смеситель, но если таких отверстий нет, а ширина бортов позволяет, то их можно прорезать самостоятельно, но для этого потребуются специальные инструменты и особые навыки. А если их нет, то обратитесь к специалистам и они это сделают, не повредив умывальник или ванну.

Определите длину подводящих труб, для этого временно прикрутите смеситель к раковине. Важно, трубы не должны быть сильно натянутыми, но и большой запас делать не нужно.
Гибкие шланги присоедините к водопроводным, обязательно используя уплотнитель.
Гибкие шланги проденьте в отверстие, на котором будет устанавливаться кран, и уложите прокладка между раковиной и смесителем.
Зафиксируйте смеситель с помощью болта и гайки. Хорошо затягивайте, но следите за тем, чтобы не перетянуть, а чтобы не поцарапать кран между ним и ключом поставьте полотенце.
Проверьте конструкцию на наличие протечек.

Видеоролики об установке смесителя

Секреты установки смесителя в ванной своими руками, не вызывая мастера на дом, можно посмотреть в этом видео:

Видео-инструкция по быстрой установке однорычажного смесителя для раковины:

Установить смеситель в ванной комнате несложно, если придерживаться основных правил и рекомендаций специалистов. Если всё сделать правильно, то он прослужит много лет, без поломок.

Установка смесителя в ванной и на кухне — инструкция по монтажу

Установка смесителя своими руками

Ни один ремонт ванной комнаты или кухни сегодня не может обойтись без замены сантехники.

Выполняться замена сантехники может, как мастерами, так и самим владельцем дома или квартиры, ведь эти работы совершенно не сложны, если следовать определенным инструкциям.

Сложность работ и порядок их выполнения будет напрямую зависеть от серии и вида оборудования, которое запланировано устанавливать, а так же от выбранного мастером способа монтажа. Между тем самое главное, что важно выполнить при установке смесителя – это перекрыть воду.

Такое действие избавит от негативных последствий в виде потопа.

Установка на стену

Установка смесителя на стену

Один из самых популярных видов монтажа смесителей в ванных комнатах является крепление оборудования на стену.

При этом саму ванную важно располагать вплотную к самим стенам комнаты, а воду важно заблаговременно провести в удобное место.

Высота установки в таких случаях, как правило, 10-15 сантиметров от нужного (выбранного) бортика ванны.

Это обеспечивает полный комфорт и удобство при эксплуатации сантехнического оборудования.

Установка смесителя начинается всегда с так называемой пробной сборки, то есть без применения уплотнителей (лен, герметики и т.п.) и без помощи специальных инструментов. Это действие нужно для проверки истинного качества купленного оборудования. Здесь важно обратить свой взор на плотность прилегания всех деталей, на наличие каких-то трещин или других подобных видимых дефектов. Если ничего подобного не обнаружено и детали хорошо прилегают одна к другой, можно начинать монтаж смесителя.
Сразу, так сказать в первую очередь, устанавливается эксцентрики, служащие для компенсации имеющих в водорозетках перепадов. Для этого на узкую часть исключительно по ходу идущей резьбы в эксцентрике наматывают специальную ФУМ ленту, паклю (лен) или фторопластовую нить. Заметим, что большинство специалистов все же склоняются в пользу пакли, то есть льна и используют вдобавок к этому натуральному материалу для большей надежности еще и герметик. Вначале эксцентрик наживляют просто руками. При этом важно следить за тем, чтобы он точно шел по резьбе. А затем, можно применить для наибольшей прочности соединения гаечный ключ. Выравнивают эксцентрик при помощи уровня. После описанных выше действий, надеваются на эксцентрики декоративные шайбы. Они закрывают собой все места соединений.

Смотрите видео:

Установка на раковину (мойку)

Установка на раковину

На раковину или мойку установка смесителей происходит своим определенным методом.

Для выполнения монтажа оборудования в указанном случае нужно применять жесткое соединение, то есть соединение с помощью металлопластиковых труб.

Для этого важно выполнить ряд следующих действий:

В один из входов своего оборудования (смесителя) нужно вкрутить специальную угловую иглу. Это важно сделать таким способом, чтобы игла смотрела в ту сторону, с которой в оборудовании проходит доступ к цанге.
Надевается гидроизоляционная прокладка.
Смеситель аккуратно вставляется в отверстие самой раковины или мойки.
Надевается нижняя прокладка.
Кран закрепляется, вкручивается по упора прямая игла.
Замеряется металлопластиковая труба в нужном размере длины.
Трубы загибаются должным образом и на них надеваются гайки со специальными зажимными муфтами. После этого, наконечники развальцовываются немного, вставляются в цанги и закручиваются.

Смотрите видео:

Инструкция по установке на ванну

Установка на ванну

Все чаще и чаще современные семьи устанавливают сантехнику прямо на бортик самой ванной.

Такой монтаж оборудования достаточно привлекательно выглядит, но при этом имеет свои специфические особенности, которые нужно учесть.

Далеко не все продаваемые сегодня врезные смесители могут вставляться в готовые (от производителя ванн) отверстия, поэтому, соответственно сокращается выбор.
Приходится делать самостоятельно отверстия в ваннах, а это, например в чугунных или металлических конструкциях выполнить очень проблематично.

Рассмотрим монтаж врезных смесителей на акриловые ванны.

Произведите разметку в том месте, где будет сделано отверстие под смеситель. При этом важно выбирать место таким образом, чтобы оно было доступно для рук человека. Это может пригодиться в дальнейшем при ремонте или замене установленного сантехнического оборудования.
Просверлите электродрелью в отмеченном месте обязательно на низких оборотах инструмента отверстие нужного вам диаметра.
Установите свой смеситель поверх прокладки, которая идет в комплекте с оборудованием.
Закрепите смеситель должным образом. Для этого закрутите при помощи инструмента под его бортиком специальные гайки, предусмотренные для крепления.
Если устанавливается однорычажный смеситель, прикрутите снизу к нему шпильку, на котором в последующем наденьте стальную полушайбу. Через нее вся конструкция должна быть притянута к ванне.
Обеспечьте подачу воды в смеситель, используя гибкие шланги.

Если вам не подходит старый способ, описанный выше — смотрите новый, альтернатива есть всегда:

Нами в статье были рассмотрены самые простые и самые удобные способы установки сантехнического оборудования, а именно смесителя на кухне и в ванной комнате.

Все указанные выше действия по монтажу вы можете сделать своими руками, не вызывая сантехника.

При этом важно помнить, что самостоятельность не всегда уместна и в ряде случаев, например, если имеются сомнения в собственной осведомленности по установке смесителей и навыках работы, лучше всего прибегнуть к помощи настоящих профессионалов или хотя бы воспользоваться их дельным советом.

Как правильно установить смеситель в ванной

В ванной комнате чаще всего устанавливают два вида смесителей — на край ванны и раковины или на стену. Реже монтируют напольные модели.

Настенный вариант крепления самый удобный и распространенный, так как позволяет скрыть коммуникации и использовать один смеситель и для раковины и для ванной. Монтаж такой модели достаточно прост, поэтому с работой можно справиться своими руками. Главное соблюдать технологию и надежно гидроизолировать соединения.

Подготовка к монтажу

Для монтажа смесителя нужно приобрести устройство в полной комплектации. Набор включает: корпус, излив, эксцентрики, душевой шланг и лейку, крепежи, уплотнители. Главное, на что нужно обратить внимание при выборе прибора — это расстояние между центрами штуцеров для присоединения патрубков подвода воды. ГОСТ 25809-96 предусматривает расстояние 100 и 150 мм. Водопроводные трубы выведены не всегда идеально, поэтому в комплекте к смесителю прилагаются эксцентрики, с их помощью можно подкорректировать расстояние на 1-2 см.

Корректировка межосевого расстояния с помощью эксцентриков.

Из инструментов для монтажа понадобится только разводной гаечный ключ. А для гидроизоляции соединений нужна ФУМ лента, сантехнический лен или нить.

Выбор уплотнителя для резьбы

Подмотка нужна только для эксцентриков.

Качество монтажа смесителя зависит от того, насколько надежно будут гидроизолированы резьбовые соединения. Для этой цели используют:

Сантехнический лен.
Сантехническую нить.
Ленту ФУМ.

Лен — проверенный временем материал. Несмотря на появление множества других способов гидроизоляции, он все также популярен среди профессиональных сантехников и любителей. Качество уплотнения на высоком уровне. Правильная льняная намотка не съезжает при вкручивании и не режется резьбой. Экстерниковую втулку с обмоткой изо льна можно регулировать в пространстве, но не более чем на ¼ оборота.

Для обмотки резьбы лен скручивают в косичку. Затем плотно наматывают в один слой, таким образом, чтобы скрыть резьбу. Хвостик нити необходимо зажать первым витком. Направление обмотки должно быть противоположным направлению, по которому деталь будет вкручиваться. Тогда лен останется на месте при соединении резьбовой пары.

Единственный минус льна — он недостаточно скользкий. С ним обязательно нужно использовать специальные сантехнические смазки (пасты). Они препятствуют разрезанию волокон при вкручивании и позволяют льну плотно сминаться по резьбе, делая соединение максимально надежным. Кроме этого защищает лен от разрушения под воздействием влаги.

Сантехническая нить — менее распространенный материал для гидроизоляции резьбовых пар, так как довольно дорогой и имеет особенности по использованию. Нить наматывают не по резьбе, а крестообразно. Хвостик также зажимают первым витком. Материал надежен и удобен в эксплуатации, идеально подходит для маленького объема работ. Позволяет крутить соединение в обратную сторону до полуоборота.

ФУМ лента — популярный среди любителей и профессионалов материал, так как ее очень легко использовать и фиксировать на резьбе. Ленту наматывают в несколько слоев — от 3 до 10 в зависимости от диаметра резьбовой пары, плотности соединения без обмотки и толщины самой ленты. Обмотку следует делать от основания резьбы к краю. Ленту наматывают по ходу резьбы, слегка натягивая. Конец необходимо отрезать, а не оторвать. ФУМ лента достаточно гладкая, поэтому использования дополнительной смазки не требует.

Важно! После закручивания элемент с обмоткой из ФУМ ленты нельзя вращать в обратную сторону. Чтобы сразу установить эксцентрик правильно, нужно закрутить его без обмотки и запомнить количество витков и расположение в пространстве.

Установка эксцентриков

Лучший вариант, если водорозетки установлены на расстоянии, равном межосевому расстоянию на смесителе. Опытные сантехники рекомендуют подумать об этом еще на этапе монтажа водопроводных труб и использовать готовые водорозетки, их остается только закрепить по уровню.

Готовая водорозетка поможет установить смеситель ровно.

Если расстояние между трубами меньше или больше нужного, можно отцентровать эксцентрики. Сделать это лучше до обмотки. При этом запомнить количество витков и ориентацию в пространстве, лучше отметить маркером. При этой операции можно потерять уровень. Если смеситель будет немного отклоняться от уровня, это не будет сильно бросаться в глаза. Но здесь важна мера. Устройство не должно быть установлено слишком криво.

Далее эксцентрики нужно обмотать ФУМ лентой, льном или нитью и вкрутить. Деталь должна входить плотно с усилием. Сначала следует вкручивать эксцентрик руками, затем разводным ключом.

Герметичность соединения лучше проверить сразу же, чем после установки смесителя. Для этого потребуются заглушки с резиновыми прокладками. Их нужно накрутить на эксцентрики и открыть кран, если вода не капает, значит соединение надежное и можно продолжать работу.

Заглушки для проверки герметичности резьбы.

Перед монтажом самого смесителя необходимо заделать силиконовым герметиком щель между кафельной плиткой и водорозетками. Это важно, чтобы вода, стекая по стене, не попадала за плитку.

Участки, которые необходимо загерметизировать.

Эксцентрики могут иметь разную длину, лучше всего, подобрать их так, чтобы после монтажа смесителя, резьба эксцентрика была полностью скрыта под корпусом устройства. При необходимости эксцентрик можно укоротить болгаркой, но только с той стороны, которая вкручивается в трубопровод.

Для некоторых видов эксцентриков может пригодится шестигранный ключ, вместо него можно использовать болт с подходящей головкой и газовый ключ.

Инструкция по установке смесителя

Сначала нужно закрутить отражатели. Затем сам смеситель. В отверстиях прибора под гайку нужно положить прокладки с металлической сеткой (иногда без нее). Гладкая сторона прокладки должна быть сверху, рельефная — направлена внутрь корпуса смесителя. Гайки смесителя прикручивают к эксцентрикам равномерно, это необходимо, чтобы избежать перекоса устройства. Сначала гайки прикручиваются руками, затем разводным ключом. Чтобы не поцарапать корпус прибора, ключом следует работать через тканевую салфетку. Закручивать нужно так же — поэтапно. Сначала пол оборота с одной стороны, затем пол оборота с другой стороны. На последних оборотах важно не перетянуть, иначе прокладка внутри гаек может быть прорезана, что приведет к протеканию.

Ткань обеспечит защиту хромированного покрытия от повреждений.

Следующий этап — подключение шланга душевой лейки. Конец с гайкой прикручивается к смесителю. Второй конец — с конусообразной деталью — к душевой лейке. Соединение обязательно нужно уплотнить резиновыми прокладками. Это соединение затягивается не сильно.

Далее нужно подсоединить излив. Для этого достаточно закрутить гайку, которая идет в комплекте с гусаком. Душевую лейку и излив можно приобрести отдельно, если их внешний вид или размер оказался неподходящим.

Полная установка смесителя в ванной занимает не больше 20-30 минут.

Крепление держателя для душевой лейки

Каким способом крепить держатель на стену, зависит от того, из какого материала она сделана. Если это бетон, то потребуются дюбели и шурупы. Этапы установки:

Разметить расположение крепежей на стене. Для этого подойдет карандаш или маркер. Держатель нужно приставить к месту установки на нужной высоте и сделать отметки через отверстия для крепежей. Чтобы сверло не скользило по поверхности кафеля, нужно слегка повредить гладкое покрытие плитки при помощи самореза или победитового сверла. Его следует поставить в центр отметки и подбить молотком.
Просверлить отверстия и вставить в них дюбели.
Закрепить держатель для лейки саморезами.

Установить держатель в стену из гипсокартона, облицованную кафелем, сложнее — нужно знать расположение стоечного профиля или смонтировать его заранее, на этапе сооружения перегородки. Только в этом случае гарантируется надежность фиксации держателя. Первые два этапа установки в гипсокартон аналогичны креплению на бетонную стену. Просверлить нужно только плитку и слой клея. Держатель в этом случае крепится на саморезы по металлу с мелкой резьбой.

На этом самостоятельная сборка и установка крана в ванной завершена. Остается повернуть вентиль подачи воды, и использовать прибор по назначению. Если все работы выполнены правильно, то кран не будет протекать долгое время.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как самому установить смеситель на ванную из акрила

Владельцам типовых квартир приходится выбирать сантехнические приборы, не занимающие много места в небольшом санузле. К способам рационального использования пространства относят и установку смесителя на акриловую ванну. Вмонтированный в борт прибор выглядит компактно и эстетично.

Особенности врезного смесителя

Привычным является размещение крана на стене или раковине. Однако все более популярными становятся модели, устанавливаемые на борт ванны.

Разновидности конструкций

Врезные смесители классифицируют по нескольким критериям.

По способу установки приборы бывают:

Внешними, представляющими собой моноблок, состоящий из корпуса, излива, запорного элемента, шланга с лейкой. Узел смешивания воды остается под бортом.
Скрытыми, состоящими из нескольких отдельных модулей, выполняющих разные функции. Каждый компонент может монтироваться независимо от другого. Большая часть деталей остается под бортом ванны. Для установки формируют 1-5 отверстий.

По виду излива смесители делятся на:

Устройства с носиками. Изливы имеют разную длину и геометрическую форму.
Трубчатые. Напоминают изогнутую трубку, не включающую мелких деталей. Поскольку приборы изготавливаются из недорогих материалов, они относятся к эконом-классу.
Паяные. Часто характеризуются нестандартным дизайном. Стоят дороже, чем предыдущий тип.
Литые. Представляют собой цельную тяжелую конструкцию, изготавливаемую без пайки или резки.

Отличия от других устройств

Такие сантехнические приборы имеют ряд отличий от настенных вариантов:

Смеситель служит не менее 5 лет, что объясняется применением литых деталей при производстве.
Вода в ванну набирается быстро, стены не покрываются брызгами.
Строгие линии и формы позволяют устройству гармонично вписываться в любой интерьер.
Врезной смеситель характеризуется компактными размерами. Обустройства отдельного места для его установки не требуется.
Статичность конструкции позволяет реже использовать отдельные компоненты, из-за чего детали служат дольше.
Устройством проще управлять.
Соединительные шланги можно спрятать в маскировочном каркасе, обустраиваемом в нижней части ванны.

Плюсы и минусы

К преимуществам смесителей рассматриваемого типа относятся:

Отсутствие необходимости сверления стены. Это удобно, если ванна приобретается и монтируется после облицовки комнаты.
Возможность скрытия коммуникационных элементов при размещении сантехнической конструкции в средней части помещения.
Удобство проведения водных процедур. Пользователю не приходится тянуться к рычагу или лейке. Все нужные компоненты находятся под рукой.
Оригинальность оформления комнаты при размещении смесителя в средней части широкого борта ванны.

При приобретении сантехнического прибора стоит учитывать следующие недостатки:

Быструю поломку слишком дешевых моделей. Наиболее слабым элементом конструкции считается душевой шланг. Он быстро деформируется или растрескивается.
Сложность врезки смесителя в акриловую ванну. При формировании отверстий стоит соблюдать осторожность. Неточность в расчетах приводит к ухудшению внешнего вида сантехнического прибора. Рекомендуется покупать ванны с уже сделанными отверстиями.

Место размещения смесителя

При необходимости подключения моноблочного устройства с верхним рычагом управления формируют 1 отверстие на борту. Место установки размещают, ориентируясь на центральную часть поверхности. При отсутствии свободного пространства монтируют боковую накладку. Такой элемент потребуется при недостаточной ширине борта.

При необходимости размещения нескольких раздельных компонентов выбирают наиболее удобные места расположения.

Инструкция по монтажу на борт ванной

Врезка смесителя выполняется в несколько этапов, первым является подготовка к работе.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки смесителя на борт ванной потребуются:

электрическая дрель;
корончатая фреза;
отвертки;
гибкие трубки для подключения прибора к водопроводу;
разводной ключ.

Крепежные элементы чаще всего входят в комплект смесителя, однако иногда их приходится покупать отдельно. Диаметр корончатой фрезы подбирают с учетом размеров фиксирующих изделий.

Как правильно сверлить акриловую эмаль

Акрил является мягким материалом, поэтому формировать монтажные отверстия несложно.

Во время сверления соблюдают следующие правила:

Настраивают дрель на минимальные обороты (300 об/мин). Давить на инструмент при работе не нужно, иначе ванна повредится.
Перед тем как просверлить отверстие, его намечают острым предметом, например гвоздем. Это предотвращает соскальзывание сверла при включении дрели. Гвоздь аккуратно вворачивают в материал, не используя молотка.
Сверло выставляют строго перпендикулярно поверхности борта. Охлаждать насадку во время работы не нужно. Ввиду мягкости акрила она не нагревается.
Отверстия для лейки и излива располагают рядом. Рычаг управления монтируют в любом удобном месте.

Подсоединение коммуникаций

После подготовки отверстий приступают к основному этапу работ.

Для подключения смесителя выполняют следующие действия:

Находят в нижней части корпуса прибора 3 отверстия — для холодной, горячей и смешанной воды. Вкручивают гибкие шланги в каждое из них. Самым большим является отверстие для отведения смешанной воды. Затягивать шланги не нужно. На этом этапе их просто примеряют.
Устанавливают кран в верхней части бортика. Снизу фиксируют пластиковую подставку, помогающую плотно закрепить смеситель в одном положении.
Монтируют душевую лейку и излив. Шланг проводят через посадочное кольцо. После фиксации сделать это не получится.
Подсоединяют гибкие шланги к водопроводным трубам.

Финальные работы

На последнем этапе нужно закрепить сантехнический пробор так, чтобы он не смещался. Для этого применяют пластиковую планку, устанавливаемую под бортом. В противном случае прочно зафиксировать кран на ванне не получится. Нижнюю часть уплотнителя обрабатывают герметиком. Применение монтажных планок рекомендовано при установке недорогих смесителей, имеющих некачественную основу.

При наличии сомнений в сохранении целостности ванны при эксплуатации конструкции врезать смеситель нужно в боковую накладку.

Целесообразность выполнения работ своими руками

Самостоятельная установка смесителя помогает экономить на оплате услуг мастера. Однако выполнение всех этапов работ своими руками при отсутствии даже минимальных навыков нецелесообразно, особенно если ванна не имеет готовых отверстий. Выполнить самостоятельный монтаж проще на этапе ремонта комнаты. В таком случае отсутствует риск повреждения облицовочных элементов, расположенных возле ванны.

Примеры врезки смесителя

Стоит подробно рассмотреть порядок установки врезного устройства, встраиваемого в акриловую чашу. Управляющая система приведенного в пример смесителя монтируется отдельно от излива и лейки.

Для монтажа прибора выполняют следующие действия:

размечают точки установки компонентов системы, используя рулетку и маркер;
прорисовывают отверстия перед формированием;
сверлят по разметке, используя сверло Форстнера;
примеряют излив, выбирают удобное направление;
устанавливают внешнюю пластину;
монтируют излив вместе с подставкой на борт;
подсоединяют водопроводные трубки к корпусу смесителя;
устанавливают монтажные скобы;
размещают компоненты запорной арматуры, подключают их;
подсоединяют врезанную конструкцию к водопроводным трубам.

При выборе мест монтажа компонентов смесителя учитывают размеры гибких трубок, присутствующих в комплекте. При большом расстоянии между точками подключения шлангов придется приобретать более длинные изделия.

Смеситель для ванной с душем: раздумья перед витриной

В этой статье нам предстоит разобраться, как устроен смеситель для ванной с душем и что в нем может выйти из строя в процессе эксплуатации. Главная цель – научиться выбирать из всех предложений соответствующего сектора рынка максимально надежное устройство с разумной стоимостью. Разумеется, мы затронем не только выбор, но и методы ремонта этих сантехнических приборов.

Материал

Из чего может быть изготовлен смеситель для ванны для душа, и какой из вариантов более предпочтителен?

Вот список возможных решений:

Латунь – наиболее распространенный материал. Сочетание невысокой стоимости и абсолютной коррозионной стойкости принесли ему заслуженную популярность среди производителей и покупателей. В недостатки можно записать разве что не слишком высокую механическую прочность: при достаточно большом усилии латунную резьбу легко сорвать.

Полезно: большая часть латунных смесителей поставляется с хромовым или хромо-никелевым покрытием поверхности.
Нанесение покрытия преследует сугубо эстетические цели: незащищенная латунь несколько темнеет во временем.

Нержавеющая сталь заметно прочнее, однако цена этого металла и, соответственно, произведенных из него изделий пропорционально выше. В остальном – идеальный вариант.

Смеситель ZorG Inox SZR-115351 TESORO-W полностью изготовлен из нержавейки. Его стоимость – 12200 рублей.

Керамический корпус – довольно своеобразное решение; однако его недостатки делают приобретение более чем сомнительным. Герметизация его соединений с кранбуксами и подводками довольно проблематична. Кроме того, резкое изменение температуры воды с достаточно большой дельтой может привести к разрушению корпуса.
Наконец, самый нежелательный вариант – силумин. Крайне низкая механическая прочность не всегда позволяет силуминовому корпусу смесителя пережить установку; о каком-то “долго и счастливо” речь и вовсе не идет.

Полезно: изготовленные из хромированного силумина душевые смесители для ванной легко отличить от латунных по весу.
Плотность этих металлов различается примерно в три раза в пользу латуни (8300 г/см3 против 2700).

Управление температурой и напором

Оно может быть реализовано несколькими способами.

Винтовые кранбуксы

Привычные по смесителям советского образца краны остаются на рынке и сейчас.

Так они выглядят.

Однако назвать их лучшим из вариантов трудно:

Им требуется периодическая замена прокладок.
Постепенный износ резьбы штока и корпуса неизбежен, как крах капитализма. Рано или поздно кран проворачивается, что лечится только заменой буксы.

Керамические кранбуксы

Керамическая кранбукса, несмотря на одинаковые с винтовой геометрические размеры, устройством и функциональностью разительно отличается от нее. Вода здесь перекрывается взаимным смещением пары притертых керамических пластин с прорезями в них.

Отсюда – несколько практических следствий:

Ресурс буксы в штатном режиме – где-то между определениями “огромный” и “неограниченный”. Скажем так: автору ни разу за его длительный стаж работы сантехником не попадалась керамическая кранбукса, вышедшая из строя вследствие естественного износа.

Уточним: сломать ее при известном упорстве все-таки можно.
Для этого достаточно попытаться силой провернуть кран при заклиненных песком или окалиной пластинах.

Регулировка напора становится исключительно точной. В отличие от резиновой прокладки, керамика не склонна менять свои линейные размеры при нагреве в струе горячей воды.
Вода открывается и закрывается поворотом барашка на 180 градусов, а не на несколько оборотов.

Картридж

Им комплектуется однорычажный смеситель, в котором напор и температура воды регулируются единственной рукояткой. Картридж, собственно, и обеспечивает эту регулировку. Его устройство напоминает керамическую буксу: внутри та же пара пластин из керамики.

Схема работы картриджа.

Так на чем остановить свой выбор, покупая душ для ванны со смесителем? Морально устаревшие винтовые буксы отметаем сразу: к чему своими руками создавать себе лишние проблемы с их обслуживанием?

Из оставшихся двух решений именно для ванной более практична пара керамических букс, а не однорычажный смеситель.

Если в заклиненной песком буксе при чрезмерном усилии можно лишь расколоть керамические пластины, то в картридже добавляется вероятность сломать пластиковые держатели пластин или шток под рукояткой. К слову, для поломки пластины не обязательно должны быть заклинены: достаточно часто закрывать воду резким хлопком по рукоятке.
Картридж заметно дороже керамической буксы (примерно 200 рублей против 60 – 90).
Со временем в обоих типах запорных устройств полностью вырабатывается силиконовая смазка между пластинами. Если в случае буксы ее отсутствие практически не сказывается на работоспособности, то рукоять однорычажного смесителя начинает двигаться с заметным усилием: пластины в картридже смесителя заметно больше площадью и создают большее сопротивление при трении.

Смазку, впрочем, несложно найти в продаже.

Переключатель на душ

Согласитесь, что смеситель для ванны без душа или без излива – скорее исключение, чем правило. Какими механизмами вода переключается между изливом и лейкой?

Тип переключателя	Краткое описание
Рычажный	Поворот рычагом штока со смещенным относительно центра выступом заставляет подняться или опуститься бочонок с парой прокладок, перекрывающий воду на излив или душ.
Кнопочный	Резиновый клапан перекрывает один из выходов при нажатии на снабженный кнопкой шток. Обратный ход обеспечивает возвратная пружина; она возвращает клапан в исходное положение при низком напоре воды.
Керамический	Устройство идентично керамическому картриджу однорычажного смесителя: вода направляется к одному из выходов при взаимном смещении керамических пластин с прорезями.

С каким переключателем лучше купить смеситель на край ванны с душем или настенный прибор? Здесь инструкция вполне однозначна: наш выбор – керамический переключатель. Он исключительно отказоустойчив и может выйти из строя опять-таки лишь из-за приложения к рукоятке большого усилия при заклиненных мусором пластинах.

Совет: если установить на входе в квартиру пару фильтров грубой очистки, про взвеси в воде можно забыть раз и навсегда.

Фильтры на входе в квартиру избавят вас от многих проблем.

Способ монтажа

Здесь возможны два варианта:

Наиболее распространены смесители для ванных настенного монтажа, которые держатся только на подводках или закрепленных на капитальной стене водорозетках.
Смеситель на борт ванны с душем устанавливается примерно так же, как кухонный, и комплектуется парой гибких подводок для подключения к водопроводу.

Здесь дать однозначную рекомендацию по выбору довольно трудно: устанавливаемые на полку ванны смесители для акриловой ванной с душем позволяют полностью убрать водопровод из поля зрения, что является несомненным достоинством.

С другой стороны, гибкая подводка под ванной, вблизи ее задней стенки после окончания монтажа ванны и герметизации стыков со стенами будет труднодоступной. Между тем замена ей обычно требуется уже через 5-6 лет эксплуатации.

На фото – смеситель набортной установки.

Проблемы и решения

Итак, сформулируем еще раз описание идеального смесителя для ванной.

Материал – латунь или нержавейка.
Краны – раздельные, с керамическими кранбуксами.
Переключатель на душ – керамический.

Полезно: в отличие от рычажного, этот переключатель позволяет рукоятке поворачиваться на 360 градусов.

Недорогой смеситель, соответствующий нашему описанию.

Количество неисправностей этого сантехнического прибора при установленных перед ним фильтрах для очистки воды стремится к нулю.

Однако все же упомянем несколько проблем, с которыми может столкнуться владелец.

Слабый напор воды в гусаке (изливе) при нормальном напоре в душе. Причина – заросший известковыми отложениями и прошедшими сквозь фильтр мелкими взвесями аэратор с сеткой. Он откручивается и прочищается.
Если резко ослаб напор в душе при хорошем напоре на гусаке, проблема скорее всего в заросших известковыми отложениями соплах душевой лейки. Их легко прочистить иголкой.
Течь из-под брони душевого шланга означает, что резиновый сердечник внутри брони утратил эластичность и растрескался. Его несложно найти в продаже; в крайнем случае можно заменить шланг полностью.

Пластиковые шланги долговечнее металлических с резиновым сердечником, но в холодной воде утрачивают гибкость.

Заключение

Искренне надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю купить по-настоящему надежное изделие, которое будет радовать его долгие годы. Как обычно, дополнительную информацию можно почерпнуть из видео в этой статье. Успехов!