Слива: уход и выращивание

Выращивание и уход за сливой в открытом грунте, как правильно посадить

Правила выращивания и ухода за сливой довольно просты. Это неприхотливая культура, которая не требует повышенного внимания и всегда порадует своими сочными и полезными плодами. Для каждого региона разработаны свои районированные сорта, которые позволяют добиться максимальной урожайности.

• 1 Сроки посадочных работ
  • 1.1 В зависимости от сорта
  • 1.2 От региона выращивания
  • 1.3 По лунному календарю
• 2 Пошаговый алгоритм посадки сливы
  • 2.1 Выбор и отбраковка посадочного материала
  • 2.2 Оптимальное место для культуры
  • 2.3 Благоприятные и нежелательные соседи
  • 2.4 Расстояние и схемы размещения на участке
  • 2.5 На какую глубину сажать
  • 2.6 Необходимый состав почвы
  • 2.7 Что положить в посадочную яму для удобрения
  • 2.8 Технология высадки деревца
• 3 Основные мероприятия по уходу за растением
  • 3.1 Полив и подкормка
  • 3.2 Уход за приствольным кругом
  • 3.3 Обрезка и формирование кроны
  • 3.4 Нужно ли укрывать на зиму?
  • 3.5 Болезни и вредители
• 4 Что следует учитывать в зависимости от сезона
  • 4.1 Весенний уход
  • 4.2 Летний
  • 4.3 Осенний
• 5 Размножение сливы
  • 5.1 Корневыми отпрысками
  • 5.2 Косточками
  • 5.3 Зелеными и корневыми черенками
  • 5.4 Прививкой

Сроки посадочных работ

Сроки посадки сливы варьируются в зависимости от сорта и региона произрастания. Многие садоводы ориентируются на даты, указанные в лунном календаре.

В зависимости от сорта

Сортовое разнообразие сливы разделяют на: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Каждый вид имеет свои сроки созревания и благоприятный период к перенесению в открытый грунт. Ранняя слива созревает за 70-90 дней, средние — за 90-100 дней, а поздние — за 100-120 дней. Первые два подвида сливы можно высаживать весной и осенью, они быстро приживаются, начинают плодоносить через 2-4 года после посадки. Поздние сорта предпочтительно высаживать ранней весной, чтобы они успели окрепнуть к началу зимы. Они начинают давать плоды на 6-7-м году вегетации.

От региона выращивания

На юге сливу высаживают в любое время. В этом регионе зима теплая, молодое дерево легко перенесет легкие заморозки. Посадку проводят весной или летом, а также осенью, но до начала октября.

В средней полосе России и на севере рекомендуется сливу высаживать с весны. Если такой возможности не представилось, то молодое дерево присыпают на зиму землей и накрывают утеплителем. В начале следующего сезона переносят на новое место.

По лунному календарю

Многие садоводы предпочитают проводить работы, ориентируясь на даты, отмеченные в лунном календаре. Для каждого года цифры и значения меняются. В 2021 году посадку сливы рекомендуется проводить:

• апрель: 1-3, 8-12;
• май: 1-3, 7-10;
• июнь: 4-7, 14-17, 20-23;
• июль: 5-9, 12-13;
• август: 2-6, 16-17;
• сентябрь: 5-6, 8-9, 21-25, 29;
• октябрь: 2-5, 10-11, 15-16, 22-26.

Пошаговый алгоритм посадки сливы

Чтобы вырастить сливу, перенос в открытый грунт саженца должен быть произведен по определенному алгоритму. Выбор подходящего места и правила посадки играют важную роль в дальнейшем развитии культуры. От этого зависит качество плодов и урожайность.

Выбор и отбраковка посадочного материала

Посадочный материал приобретают в питомниках. Чтобы получить хороший урожай, необходимо выбирать сорта, районированные для региона выращивания. Молодая слива должно обладать следующими признаками:

• однолетний возраст, в это время слива лучше приживается;
• отсутствие гнили на корнях;
• ровная и здоровая кора;
• прямой неповрежденный центральный побег;
• отсутствие признаков заболеваний: пятен, потертостей, наростов;
• на саженце не должно быть царапин, надломов и других механических повреждений.

Оптимальное место для культуры

Слива предпочитает солнечное место без затоплений. Оптимальными почвами считаются суглинистые и супесчаные. Дерево хорошо растет и на других типах земли, но при этом необходимо создать условия воздухопроницаемости и оттока лишней жидкости.

Лучшей кислотностью для грунта считается нейтральная или щелочная. При наличии кислого грунта необходимо внести известь пушонку и золу. Рассыпают из расчета 0,8 кг сухого вещества на 1 м2 почвы.

Слива лучше плодоносит и развивается на участках с высокой плодородностью. Для этого перед посадкой удобряют место произрастания дерева.

Благоприятные и нежелательные соседи

Не стоит сажать сливу рядом с вишней, персиком, нектарином, орехами, черешней. Эти культуры имеют одинаковые заболевания, которые перекидываются на молодое дерево. Лучше высаживать несколько деревьев сливы рядом. Одновременно развиваясь, они продемонстрируют высокую урожайность, так как будут выступать в качестве опылителей друг для друга.

Важно! Если высаживать сливу с ее ближайшими родственниками, она буде чаще болеть.

Расстояние и схемы размещения на участке

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3 м. Этого места достаточно, чтобы каждое растение получало необходимое количество солнечного света. А соседние деревья не переплетались ветками. Не стоит высаживать сливу рядом с вишней.

При выращивании большого количество сливы на участке готовят посадочные лунки на расстоянии 3 м друг от друга. Между рядами делают расстояние не менее 2,5 м.

На какую глубину сажать

Посадить сливу нужно на 50 см. Корни растении углубляют на 30-40 см. Выкопанную землю из лунки смешивают с удобрениями и засыпают половину обратно. Эту процедуру производят, чтобы улучшить поступление полезных веществ в сливу.

Необходимый состав почвы

Культура любит песчаные или супесчаные почвы. Слива растет на любых типах земли, но при этом необходимо создать условия воздухопроницаемости и отхождения лишней жидкости. Для этого закладывают дренажный материал на дно лунки. С этой целью чаще всего используют торф. Он значительно повышает кислотность грунта, поэтому вместе с ним добавляют древесную золу, которая выступает не только балансом кислотности и удобрением для культуры.

Что положить в посадочную яму для удобрения

Выкопанный грунт из посадочной ямы смешивают с минеральными удобрениями, чтобы увеличить плодородие почвы. Добавляют в него следующие компоненты:

• суперфосфат;
• калийная селитра;
• перегной или компост;
• древесная зола;
• торф.

Технология высадки деревца

Саженцы сливы переносят в грунт, соблюдая определенную технологию:

• Выкапывают яму глубиной 60-70 см, диаметром 70 см.
• Выкопанную землю смешивают с удобрениями.
• Яму заделывают наполовину смесью.
• Оставляют на 2 недели.
• Вбивают деревянный кол длиной 1,5 м.
• Расправляют корни саженца и опускают в яму.
• Послойно присыпают дерево, уплотняя каждый слой.
• Вокруг дерева оставляют углубление 8-10 см.
• Поливают 4-6 ведрами воды.
• Заделывают приствольный круг мульчей.
• Привязывают сливу к деревянному колу, чтобы оно не повредилось при неблагоприятных погодных условиях.

Сливу с закрытой корневой системой можно садить вместе с горшком, который разлагается в земле.

Основные мероприятия по уходу за растением

Слива — неприхотливая в уходе культура, однако соблюдение простых правил увеличит ее урожайность. Чтобы дерево хорошо развивалось, нужно следить за его поливом, проводить санитарные и формирующие обрезки, укрывать на зиму, опрыскивать от насекомых и грибковых инфекций.

Полив и подкормка

За сезон орошение приствольного круга проводят 3-5 раз. При этом обязательно учитывают погодные условия и количество выпадаемых осадков. До 5 лет вегетации на одну сливу расходуют 4-6 ведер воды. Далее количество жидкости увеличивают на 2 ведра. Во время плодоношения поливают 10 ведрами воды. Земля в приствольном круге должна увлажниться на 40 см.

Важно! Обязательно поливают дерево перед зимовкой, после сбора урожая. Это увеличивает морозоустойчивость культуры.

Из органических удобрений используют:

• навоз;
• компост;
• перегной;
• куриный помет.

Вносят его 1 раз в 3-4 года. Состав помещают в приствольный круг сливы. Так он быстрее всасывается через корни и питает растение. Также проводят подкормки по листу. Готовят раствор из:

• калийной селитры;
• фосфорита;
• медного купороса;
• азотного удобрения;
• мочевины.

Раствором опрыскивают листья сливы. Добавление медного купороса помогает справиться с вредителями, которые обитают в корнях и под корнями дерева. В весеннем удобрении ограничивают количество азотного состава и увеличивают количество фосфора и калия. Подкармливают сливу 2-3 раза за сезон. Опрыскивание проводят на следующих этапах:

• до начала почкообразования;
• во время цветения;
• в период завязи плодов.

Проведение процедуры удобрения слишком часто приведет к гибели растения.

Уход за приствольным кругом

Приствольный круг — больное место дерева. Если не ухаживать за ним, слива начнет медленно погибать. Именно в этом месте происходит питание дерева. Чтобы растение хорошо развивалось, нужно проводить определенные процедуры:

• 2-3 раза за сезон рыхлить землю;
• проводить полив через круг;
• удалять сорные растения и прикорневую поросль;
• укладывают мульчу на зимний период.

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны и санитарная обрезка сливы должна проводиться каждый сезон. Она увеличивает количество однолетних побегов, на которых развиваются плоды. Получение желаемой кроны помогает облегчить процесс сбора урожая. Формируют крону первые 5 лет. Первую обрезку проводят через год после посадки. Самое подходящее время для этого — начало весны, до начала движения сока. Для сливы подходит ярусный тип ветвистости.

В первый год оставляют главную ветвь, все остальные побеги, расположенные выше, полностью удаляют. Те, что ниже, укорачивают на треть.

На второй год повторяют процедуру. На третий главную ветвь укорачивают в три раза. Боковые, скелетные побеги, укорачивают так, чтобы они были вдвое короче центрального. После того как дерево достигает в высоту 2,5 м, следят за прорастанием неправильных ветвей и удаляют при необходимости. Осенью ежегодно делают санитарную обрезку, при которой удаляют сухие, поврежденные и заболевшие ветви. А также прореживают сильно загущенные участки.

Важно! Если не формировать крону у дерева, то снижается урожайность.

Нужно ли укрывать на зиму?

Защищают от морозов сливу в зависимости от сорта. Морозостойкие разновидности хорошо переносят суровые морозы. Морозоустойчивость активно проявляется только к 3-му году вегетации. До этого времени молодое дерево рекомендуется подготавливать к зиме. Для этого приствольный круг мульчируют. Используют для этого:

• солому;
• резаную траву;
• компост;
• древесные опилки.

А также верхнюю часть сливы обматывают дышащим материалом и закрепляют его при помощи веревки. Это делают в первый год вегетации.

Болезни и вредители

Самыми частыми заболеваниями сливы являются:

• Клястероспориоз — микроскопические грибки, которые поражают листья, ветви, плоды, цветы, почки растения. Образуются темные пятна, постепенно перерастающие в дыры.
• Мучнистая роса — начинается поражение с нижней части листа. Появляются белые пятна, листва скручивается и пересыхает. Заболевание распространяется быстро. В запущенной стадии дерево погибает.
• Монилиоз — грибки поражают цветки, плоды и почки. Чаще всего заражаются сливы весной, особенно в дождливую погоду. На участках растения образуются серые наросты.
• Гоммоз — возникает из-за чрезмерной обрезки, ожогов, чрезмерного внесения азота в почву. На стволе образует дыра, из нее выделяется смола. Поврежденная ветвь полностью погибает.

Для борьбы с грибковыми заболеваниями используют фунгицидные препараты. Предварительно на дереве удаляют все поврежденные листья и плоды. Опрыскивание проводят несколько раз за сезон, так как защита от состава длится около 20 дней. Обработка требует соблюдения мер предосторожности. При гоммозе срезают поврежденную ветку, пенек замазывают садовым варом.

На сливу часто нападают насекомые, которые питаются соком плодов растения, проникают под кору, откладывают там личинки. Выедают сливу изнутри, после чего ягоды опадают и становятся не пригодными для использования. К таким насекомым относятся:

• яблонная щитовка;
• черная тля;
• плодожорка;
• побеговая моль;
• вишневый пилильщик.

Для борьбы с вредителями нужно опрыскать сливу раствором инсектицида. Необходимо соблюдать меры предосторожности и дозировку, указанную на этикетке. Обрабатывать дерево нужно 2-3 раза за сезон.

Важно! Любые обработки химическими препаратами прекращают за 20 дней до сбора урожая.

Что следует учитывать в зависимости от сезона

Каждый сезон имеет свои особенности по уходу за культурой. Нужно знать, как правильно осуществлять уход в разный период вегетации.

Весенний уход

В начале весны проводят формирующую обрезку, дерево поливают 3-6 ведрами воды. Вносят азотные и фосфорные удобрения. Перекапывают почву возле приствольного круга. Весной до начала цветения сливу обрабатывают инсектицидами и фунгицидами для профилактики.

Летний

Летом необходимо активно поливать растение, это улучшает налив плодов. В июле в период плодоношения делают подкормку, увеличивают количество воды. Созревание сливы происходит в августе или сентябре. За две недели до сбора урожая полив полностью убирают.

Осенний

После сбора урожая проводят санитарную обрезку. Обязательно обильно поливают сливу перед зимой, затем удобряют органикой и мульчируют приствольный круг.

Размножение сливы

Размножить культуру можно несколькими способами. Каждый из них имеет свои особенности и правила. К ним относятся:

• корневыми отпрысками;
• косточками;
• зелеными и корневыми черенками;
• прививкой.

Корневыми отпрысками

Самый простой метод. В области приствольного круга удаляют отросток дерева, пересаживают его рядом с материнской сливой. На следующий год саженцы переносят на новое место. Место среза обрабатывают садовым варом.

Косточками

Данный метод имеет свои особенности. Выбирают самые крупные и крепкие плоды. Оставляют их до полного вызревания. Отделяют от мякоти. Заливают водой на 2 дня. Жидкость меняют 2 раза в день. Косточки просушивают 2 дня, затем из них извлекают семена. На участке готовят траншею. В них сажают косточки.

Важно! Посадку через косточки можно проводит в любое время года. Высаживание на зиму поможет отбраковать слабые всходы.

Зелеными и корневыми черенками

Для этого способа выбирают сорта, склонные к образованию прикорневой поросли в большом количестве. В начале лета отбирают черенки длиной 30-40 см. Затем опускают их в раствор корнеобразователя на сутки. Пересаживают черенки в грунт и накрывают пластиковым куполом, создавая мини-парник. После укоренения саженцы подращивают 2 года до пересадки на постоянное место. Для этой процедуры подходят и корневые черенки, которые постоянно требуется обрезать.

Прививкой

Процедуру делают методом окулировки. Отбирают крепкий черенок длиной 20-30 см. На нем делают насечку длиной 1,5 см под почкой и над почкой. Затем приподнимают кору в области самой почки. На материнском дереве делают насечку длиной 1,5 см, стараясь не повредить ствол и кору. После этого черенок соединяют с деревом и приматывают пленкой. Через две недели веточка должна отвалиться при легком нажатии пальцем.

Слива — лучшие сорта, посадка и уход

Слива — род растений семейства Розовые. В диком виде не встречается, включает около 250 видов, которые распространены в северных умеренных областях земного шара. Эта культура возникла путем скрещивания алычи и терна. Возделывают ее повсеместно, так как отличительной чертой растения является скороплодность, высокая урожайность и хорошая адаптация.

Посадка сливы

Саженцы сливы можно сажать весной и осенью. Но в условиях средней полосы осенняя посадка деревца часто приводит к его вымерзанию, так как культура не успевает хорошо окрепнуть и укорениться.

Посадочное место необходимо готовить осенью или за 2 недели до посадки. Глубина ямы должна быть 60 см, диаметр — не менее 70 см. Выкопанную почву смешайте с перегноем в соотношении 2 к 1, затем этим составом закопайте яму.

В центр ямы нужно забить колышек, к которому в дальнейшем подвяжите саженец. Его заглубите таким образом, чтобы корневая шейка находилась выше поверхности почвы на 5 см. Корни засыпьте верхним слоем почвы без удобрений.

При посадке не используйте сильнодействующие удобрения, так как они могут спровоцировать усиленный рост ветвей в ущерб плодам или обожгут корневую систему. После посадки корневая шейка должна быть выше почвы на 7 см. Заглубленная посадка вредна для сливы по причине сопревания коры и угнетения дерева.

После посадки саженец обильно полейте водой, после чего замульчируйте поверхность почвы слоем торфа.

Как ухаживать за сливой

Уход за сливой в первые 2–3 года после посадки состоит из внесения питательных веществ, которые были использованы при посадке саженца. В последующие годы следует вносить органические и минеральные удобрения в приствольный круг.

Почвы вокруг деревца нужно периодически рыхлить, а также удалять сорняки. Ранней весной и после цветения используйте азотные удобрения, они положительно влияет на рост растения. Со 2-й половины вносите в почву фосфорно-калийные и азотно-калийные удобрения, которые способствуют накоплению питательных веществ. В осеннее время под перекопку внесите органические и фосфорно-калийные удобрения.

Уход за взрослой сливой состоит из прореживания плодов и обрезки.

Важной составляющей уходовых мер за сливой является систематическое удаление сорняков в радиусе 3 м от дерева. Удалять сорняки нужно не менее 4 раз за сезон, чтобы поросль не мешала развитию сливы.

Обрезка сливы

Во время обрезки культуры учитывайте 2 основных момента:

• желаемая форма;
• возможность уменьшения риска заражения различными заболеваниями.

Для предотвращения заражения заболеваниями рекомендуется проводить обрезку весной после распускания листьев или в начале лета при отсутствии значительных понижений температуры. Срезы проводите острым ножом или пилой, старайтесь не повредить древесину. После обрезки крупных веток место среза обработайте садовым варом.

Слива пирамидальной формы

Для снижения риска заражения заболеваниями сливы, мы рекомендуем проводить раннюю летнюю обрезку во время активного роста побегов. Срежьте верхнюю часть деревца, оставив около 60 см над уровнем почвы. Срез проводите непосредственно над почкой. Удалите почку, которая расположена сразу под верхней почкой укороченного саженца. На стволе растения должно остаться не менее 4 почек.

Если слива вступила в период плодоношения, проведите легкую обрезку. Это необходимо для поддержания выбранной формы кроны и размера дерева. Желательно укорачивать молодые боковые побеги и оставлять на них 6 листьев. При достижении высоты дерева в 2,5 м укоротите его, чтобы верхушка была на расстоянии 1 м от самой верхней ветви. Также во время обрезки необходимо удалять засохшие и поврежденные ветки.

Обрезка сливы в форме дерева

Для уменьшения риска заражения белой гнилью или камедетечением проводите обрезку в июне во время активного роста побегов.

Однолетний саженец нужно обрезать таким образом, чтобы ствол в высоту достигал 1 м. Если хотите, чтобы слива была среднерослой, то ствол должен быть высотой 1 м 20 см, высокорослой — 1,9 м.

Двухлетнюю культуру нужно обрезать в мае—июне. Молодая слива дает сильные приросты, интенсивно ветвится у основания ствола. Все приросты следует укротить до длины 25 см от ствола. Следует учесть, что чем моложе культура, тем она легче переносит процесс обрезки.

Трехлетнюю сливу также необходимо обрезать в мае—июне. Продолжения побегов скелетных ветвей и центрального проводника укоротите до длины 30 см. Остальной прирост укоротите на длину 15 см. Все побеги срезайте непосредственно над здоровой почкой.

Начиная с 4 года проводите ежегодную обрезку для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны для удаления больных побегов и предотвращения сильного разрастания кроны.

Лучшие сорта сливы

Ниже мы расскажем о самых популярных сортах сливы, которые пригодны для выращивания в Подмосковье.

Анжелина

Этот сорт сливы был выведен путем скрещивания алычи и китайской сливы. В итоге была получена культура с крупными плодами, которые хранятся дольше, чем обычные сливы.

В высоту Анжелина достигает 3 м. У нее пирамидальная форма кроны с широким основанием. Ветви мощные и немного раскидистые. Через год после посадки слива начинает цвести. Урожайность стабильная и высокая.

Созревание плодов приходится на середину или конец сентября. Анжелина обладает средней устойчивостью к заболеваниям.

Вес плода составляет 60–90 г, но некоторые экземпляры могут весить 120 г. У плодов хорошая лежность, в помещении с комнатной температурой их можно хранить до 3 недель. При хранении плодов в холодильнике они сохраняют свои свойства на протяжении 3–4 месяцев. Можно снимать с ветвей недозревшие плоды, они созреют при хранении.

Анна Шпет

В высоту сорт Анна Шпет достигает 4,5 м. У сливы мощные побеги, прямой и гладкий штаб.

Впервые дерево начинает плодоносить спустя 3–5 лет после посадки. Плоды довольно крупные (45 г) с желтой мякотью и небольшой кислинкой. Минусом этого сорта является растрескивание плодов из-за высокой сочности. Плоды применяют для приготовления компотов или в свежем виде.

Преимущества Анны Шпет:

• хорошая урожайность (до 23 кг с дерева);
• способность к регенерации;
• неплохая зимостойкость;
• устойчивость к красной пятнистости, монилиозу.

Блюфри

Cорт Блюфри был выведен в Америке путем скрещивания Президента и Стенли. Характерной чертой Блюфри является обильное и регулярное плодоношение.

Блюфри — среднерослое и раскидистое дерево, у которого нет загущения кроны, но ему требуется сильная обрезка ветвей. Плоды довольно крупные (60 г), начинает плодоносить на 4 год после посадки.

Культура хорошо переносит низкие температуры, устойчива ко многим заболеваниям. Для этого сорта требуются опылители (Амерс, Стенли).

Гросса Де Фелисио

Начинает созревать ближе к середине сентября. Характерной чертой Гросса Де Фелисио является средняя зимостойкость, средняя урожайность и устойчивость к заболеваниям.

Золотая капля

Золотая капля: сорт среднерослого дерева с округлой формой. Созревание плодов этой культуры приходится на 11—20 августа, средний вес плода составляет 66 г. У плодов хорошая лежность, их можно хранить в прохладном помещении до ноября.

Золотая капля устойчива к морозам. Сливе требуются опылители: Анна Шпет, Кирк.

Исполинская

Этот зимостойкий сорт (способен выдерживать температуру до минус 34 градусов) был выведен в Америке. В высоту Исполинская слива достигает 4 м, у нее густая, пирамидальная крона.

Самоплодный сорт сливы, которому не требуются опылители. Начинает цвести в апреле—мае. Начинает плодоносить спустя 3 года после посадки. Урожай с одного дерева составляет до 40 кг. Вес одного плода колеблется в пределах 45–60 г.

Кабардинская ранняя

Это сорт среднерослого дерева, начинает плодоносить на 4 год. Взрослое дерево имеет округлую и густую крону. Обычно эта культура цветет в конце апреля — начале мая. Слива Кабардинская ранняя — самоопыляемый сорт, поэтому в соседях не нуждается.

У сливы плоды среднего размера (40–45 г), они не хранятся продолжительное время. Транспортабельность хорошая.

Медовая белая

Раннеспелый сорт сливы Медовая белая, достигающий в высоту 7 м, спокойно переносит морозы и засуху. Созревают плоды в конце июля или начале августа. Вес одного плода составляет 30–50 г, с одного дерева можно собрать до 35 кг урожая.

Собирать плоды нужно только в сухую погоду и вечернее время. У плодов этой культуры хорошая транспортабельность, но лучше их собирать в сухую погоду, чтобы во фруктах не было излишней влаги.

Ненька

Украинский сорт сливы Ненька, крайне редко поражается заболеваниями, стойко переносит холода. Плоды созревают в начале августа, масса одного фрукта составляет 50–70 г.

Памяти Вавилова

Российский сорт сливы Памяти Вавилова, который устойчив к болезням, холодам. Отличается высокой урожайностью, вес одного плода составляет 50–90 г.

Президент

К преимуществам сорта Президент можно отнести:

• хорошая морозостойкость (до минус 25 градусов);
• хорошая транспортабельность;
• раннее плодоношение;
• засухоустойчивость;
• высокая урожайность — с одного дерева можно собрать до 70 кг фруктов;
• высокие вкусовые качества.

Стенлей

Американский сорт сливы, который у нас успешно выращиваю уже более 30 лет. Стенлей представляет собой невысокое дерево с компактной и редкой кроной. Средняя масса плода составляет 50 г.

Стенлей — частично самоплодный плод, рядом с ним лучше всего посадить Президент. Начинает цвести в середине апреля, плоды созревают в конце августа или начале сентября. Это зимостойкая культура, подходит для выращивания в Подмосковье.

Где купить саженцы сливы

Купить саженцы сливы для посадки и выращивания в Подмосковье, а также других регионах страны, вы можете в нашем интернет-магазине КФК Фруктовый сад.

Мы предлагаем посадочный материал высокого качества как оптом, так и в розницу. Мы гарантируем хорошую упаковку товара и доставку его посредством Почты России или ТК.

Для оформления заказа перейдите в Магазин, выберите Плодовые деревья и Сливы. Отметьте необходимое количество саженцев, после чего перейдите к оплате заказа.

На любом этапе оформления заказа вы можете связаться с нашим специалистом в случае появления вопросов. Мы всегда вам рады помочь!

Слива: размножение, посадка и уход

Не могу описать словами, сколько приятных эмоций доставляет мне моя желтая слива с необыкновенным медовым ароматом и сочной мякотью.

Желтая слива

С трех взрослых деревьев в прошлом году были накормлены не только соседи, но и банки в подвале: варенье, джемы, соки, компоты.

Сливовое варенье

Сейчас даже не помню точно, как у меня появилась эта слива. Помню, у соседей рос какой-то декоративный сорт с фиолетовыми, очень нежными, крупными плодами. Мы, будучи еще совсем детьми, постоянно таскали соседские сливы через забор. Когда сие ужасающее ограбление вскрылось, соседи вырубили деревья, росшие близко к забору. В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив.

В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив

Я полагаю, что у нас сорт ‘Ренклод колхозный’.

Размножение сливы

Слива обычно размножается вегетативным способом: прививка, черенки, корневая поросль. Размножение семенами практически не применяется для выращивания сортовой сливы, только для получения подвоев (растений, на ствол которых прививаются черенки или почки желаемых сортов).

Посадка семян

Обычно семена используются только для выращивания саженцев на подвои.

Сливу можно вырастить из косточки

1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлажненным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1°С до -10°С.
4. Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

Прививка

Чтобы удачно сделать прививку, нужно вырастить сеянец-подвой очень зимостойких сортов слив и терна. Примерно через год можно начинать прививать их. Побеги для прививания можно купить или срезать со своих деревьев. Прививают саженцы в период активного движения сока, то есть весной, в апреле-мае, или летом, в июле-августе. Обычно черенки прививают весной, а прививку почкой делают летом. Подробнее о том, как делается прививание, читайте в общей подробной статье про прививку деревьев.

Корневая поросль

Осенью перерубается корень, который соединяет материнское растение с отростком, а весной отростки с корнями выкапываются и высаживаются на нужное место.

Корневые черенки

1. У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.
2. В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.
3. Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
4. Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
5. На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

Посадка сливы

Слива может расти на любых почвах, главное условие — плодородность и рыхлость.

Сливовые деревья

Не переносит она застойной влаги, поэтому грунтовые воды должны пролегать на глубине не менее 1,5 м. Слива плохо реагирует на тень, качество плодов падает, листья светлеют. Если почва кислая, то ее нужно произвестковать доломитовой мукой или золой. Перед перекопкой вносят около 0,8 кг на 1 м². Сажают сливу и весной, и осенью. Весной — в апреле, до того как почки распустятся, а осенью — в середине сентября, до заморозков. Если вы купили саженец осенью, то прикопайте его и прикройте лапником, потом снегом. Весной проверьте, не поврежден ли он, и выкапывайте сразу перед посадкой. Сажать нужно сразу, как начали набухать почки. Если упустить момент, то саженец хуже приживется.

Места для посадки должны быть солнечными и защищенными от ветра. Никакие деревья и растения не должны затенять молодой саженец сливы, для этого нужно сажать его с южной стороны от деревьев. Расстояние между рядами молоденьких слив должно быть около 3 м, между деревьями также около 3 м.

Ямы под посадку готовят с осени, но можно и весной за пару недель до посадки. Глубина ямы около 50 см, диаметр — около 70, в центр устанавливают прямую палку (он же посадочный кол), заправочную смесь помещают в яму вокруг палки. Чтобы исключить риск повреждения коры после посадки, корневую шейку держите на высоте 3-5 см от уровня земли. Расправьте корни маленького деревца и засыпьте верхним слоем земли без удобрений. Когда засыпаете, слегка встряхивайте саженец, чтобы около земли не было пустоты. Когда подсыпаете почву, то прихлопывайе ее по мере засыпания ямы. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле. Привяжите его чем-нибудь к колу.

Заправочная смесь состоит из земли верхних слоев, перегноя, аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия, речного песка, гравия (увеличивает температуру в почвенном слое, благодаря чему корневая система начинает раньше функционировать весной). Поливать после посадки следует около 4 ведер на саженец. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом, можно и сухой землей.

Уход за сливой

Обрезка сливы

Для сливы наиболее популярной является разреженно-ярусная крона с высотой штамба (пряморастущий побег без разветвлений) около 40 см. В первые годы жизни у сливы очень сильный рост, ветви при этом могут расти неравномерно, иногда верхушка ниже боковых листьев. Поэтому требуется укорачивать приросты, ежегодно удалять подмерзшие верхушки, прореживать загущающие ветви.

Обрезка сливы

Непосредственно после посадки заложите около 10 скелетных ветвей с равными промежутками между ветвями и углами отхождения от штамба около 45°. Ветви с углом менее 40° нужно удалить, они могут отломиться. Потом нужно вырезать ветви, которые не входят в состав формируемой кроны. Ветви на всех ярусах нужно укоротить на 1/3.

Другая популярная форма кроны сливы — вазообразная. Для этого типа кроны нужно вырезать центральный проводник (не позже 2 года жизни сливы) и следить, чтобы не выделилась какая-то ветвь и не стала выполнять роль проводника.

Основной инструмент обрезки — секатор — вы можете выбрать в нашем маркете, где собраны предложения крупных интернет-магазинов. Загляните в подборку Секаторы.

У взрослого плодоносящего дерева вырезают ветви, выходящие за зону формирования кроны, немного снижают крону, вместе с тем укорачивая центральный проводник. Вырезаются также низкорасположенные на штамбе ветви и волчковые побеги (образуются на старых ветвях, располагаются внутри кроны и растут вертикально с множеством маленьких сучков). Подробнее о процедуре и видах обрезки расскажет статья Семь раз отмерь, или Азбука обрезки.

Удобрение и полив сливы

В первый год после посадки удобрения не нужны. Начиная с третьего года, вносите минеральные удобрения, под осеннюю перекопку — калий и фосфор. Азотные удобрения вносят весной и после цветения.

Цветение сливы

Подкармливают и органическими удобрениями. Где-то в середине июня вносят настой коровяка в приствольные круги молодых растений. Когда они станут взрослыми, вносят на всей территории посадки слив. Кислые почвы иногда известкуют доломитовой мукой или золой. Я своим сливам почву не известковала.

Сливе очень нужны азот, калий и магний для нормального роста и плодоношения. При нехватке азота листья светлеют, в этом случае обрызгайте селитрой и мочевиной сами листья (внекорневые подкормки). Если листья побурели и свернулись, или по краю листовой пластинки заметна бурость, внесите в почву гранулы калия и магния.

Обязателен полив, почва должна быть хорошо увлажнена на глубину около 40 см, тогда полив считается хорошим. В первой половине лета более активный полив — около 5 ведер на дерево, плодоносящие деревья требуют усиленного полива, но переливать не стоит, чтобы не развились грибковые заболевания и не трескались плоды.

Если урожай удался, поставьте под ветви подпорки, чтобы под тяжестью слив они не сломались.

Чтобы оградить в зиму вашу сливу от выпревания и вымерзания, уплотняйте в приствольном круге снег при высоте покрова около 20 см. Не все садоводы поддерживают это так называемое «снегование».

Удаление корневой поросли

Очень важным является удаление корневой поросли. Можно ее выкапывать, я лично так и делаю, либо использовать для размножения (клоновые подвои).

Следуя этим советам, вы без труда вырастите вкусную и сочную сливу, которая много лет будет радовать вас своим урожаем.

Слива много лет будет радовать вас урожаем

Слива — выращивание, посадка и уход, обрезка сливы

Сливы – это надежные плодовые деревья, радующие садоводов хорошим урожаем вкусных плодов, которые можно употреблять в пищу свежими прямо с дерева, либо изготавливать из них джем, пироги или фруктовый десерт крамбл. На сегодняшний день существует много видов слив, которые не занимают много места, поэтому даже в самом маленьком саду найдётся место для сливового дерева сливы.

1. Уход за сливой
2. Обрезка сливы
3. Посадка сливы
4. Болезни сливы описание и лечение
5. Вредители сливы описание
6. Сбор урожая слив
7. Сорта слив и описание

Уход за сливой

Если ночью бывают заморозки, а дерево цветёт, рекомендуется на ночь накрывать деревья специальной садовой тканью, избегая контакта ткани с цветами. Как правило, формирование плодов завершается к началу лета, после чего плоды начинают наливаться.

Когда плоды формируются, возможно, понадобится прореживание, чтобы снизить нагрузку и вес, а также таким способом увеличить размер плодов. Иногда может быть целесообразным создание опоры для веток в середине или конце лета, так как под весом плодов ветка может поломаться.

Урожай можно увеличить с помощью надлежащего и своевременного полива и подкормки. Некоторые виды слив, например слива ренклод, тернослива, дают хороший урожай под воздействием удобрений, особенно азотных.

В середине весны применяйте мульчирование укоренившихся деревьев мульчей из хорошо перепревшего навоза, чтобы сохранить влагу в почве, уменьшить рост сорняков и обеспечить растение азотом. Также можно дополнительно добавить удобрения из фекальных комочков птиц (пеллет) либо неорганические азотосодержащие удобрения, как например сульфат аммиака. В конце зимы добавляйте также сульфат калия.

Обрезка сливы

Обрезка осуществляется весной либо летом. Избегайте выполнять обрезку в период покоя либо в середине-конце осени, так как существует риск инфицирования заболеванием «млечный блеск плодовых» или бактериальным раком.

Существует три распространённых способа обрезки слив: кустом, пирамидой и веером.

Посадка сливы

Сливам необходима высокая влажность, поэтому подходящим местом для посадки сливового дерева будет глинистый грунт. Но участок под посадку также должен иметь хороший дренаж, так как сливы, особенно слива ренклод, не переносят заболоченную почву. Перед посадкой в песчаную почву или обмелевший известняковый грунт необходимо добавить органические вещества. При выращивании в контейнере убедитесь в том, что ёмкость достаточна большая по размеру, чтобы избежать полного высыхания компоста летом.

Слива – это косточковые плоды, которые одними из первых появляются в садах. В то время как сами деревья морозоустойчивы, плоды могут быть повреждены морозами, поэтому рекомендуется убирать деревья из возможных очагов подмерзания или ветреных мест; лучше всего подойдут защищённые, солнечные участки.

Сливу ренклод лучше всего высаживать на южную или западную сторону возле стены, убедившись в том, что плоды имеют доступ для солнечного света и тепла, чтобы образовался сладкий насыщенный вкус плодов.

Благодаря современным подвоям и специальной технике разведения садоводы могут иметь в своём саду как минимум одно дерево – если не больше. Возможны стандартная, пирамидообразная, веерная форма кроны.

Существует множество видов слив для выбора в зависимости от цели – приготовление блюд или десертов — при ограниченном пространстве можно выбрать сорт, удовлетворяющий обеим целям, для получения максимальной пользы от урожая.
Многие сорта являются самоопыляющимися, поэтому можно высаживать одиночное дерево, в то время как другие сорта не являются самоопыляющимися, поэтому уточните эту информацию перед покупкой сливы. При покупке обращайте внимание на вид дерева с сильной главной веткой и хорошо развитыми боковыми ветками. Вы можете потом изменить форму дерева и подрезать ветки по вашему желанию.

Высаживайте сливу во время периода покоя, до того, как в конце зимы или начале весны начинается рост дерева. Растения с голыми корнями обычно укореняются лучше, чем деревья, выращиваемые в контейнере. В зависимости от сорта сливы возможно колышки или проволока для создания опоры дереву.

Болезни сливы описание и лечение

Млечный блеск: Данное грибковое заболевание приводит к покрытию листьев серебристым налётом, что в результате ведёт к гибели ветки.

Меры борьбы: грибок образует большинство споров осенью и зимой, поэтому осуществляйте обрезку дерева летом, чтобы избежать подобной проблемы. Не только потому, что в этот период образуется меньше спор, но и потому, что летом можно выполнять обрезку повреждённых веток, которые являются основным местом попадания спор.

Сливовая плодожорка: Личинки сливовой плодожорки и сливового пилильщика проедают дырки в плодах, делая их неаппетитными. Личинка сливовой плодожорки не только портит форму плода, но еще и оставляет помет в плодах. Повреждённые плоды часто летом опадают.

Меры борьбы: В середине июня применять инсектициды дельтаметрин и лямбда-цигалотрин, повторно применять инсектициды через три недели после первой обработки. Можно применять феромонные ловушки, специально для плодожорки. Такие ловушки ловят самцов насекомых, таким способом можно защитить изолированно стоящие деревья. Распространение пилильщика можно предотвратить с помощью распыления тех же самых инсектицидов. Также можно распылять инсектициды на небольших деревьях, обращая внимание на поврежденные завязи в мае. Их необходимо удалять, до того как личинки завершать питаться и попадут в грунт.

Бурая гниль: Данное грибковое заболевание является причиной распространения коричневого гниения на плодах.

Меры борьбы: предотвратить распространение заболевания можно, незамедлительно удаляя все потемневшие плоды. Не допускайте того, что сгнившие плоды остаются на ветках дерева. Бурой гнилью деревья заражаются через повреждения на ветках, особенно повреждения, сделанные птицами, поэтому, если есть возможность, применяйте специальные сетки для уменьшения вреда от птиц. Обрезайте и сжигайте пораженные ветки и цветы, чтобы не допустить заражения плодов. Сорта «Царь», «Джефферсон», «Онтарио», «Президент» обладают небольшой устойчивостью к этому заболеванию.

Увядание цветков: Это распространенное заболевание, причиняемое тем же грибком, который вызывает бурую гниль, он поражает цветки, которые увядают и в конечном итоге гниют.

Меры борьбы: уменьшайте последствия заражения грибков, незамедлительно удаляя все потемневшие и гниющие плоды. Не допускайте того, чтобы сгнившие плоды оставались на ветках дерева. Обрезайте и сжигайте пораженные ветки и цветы, чтобы не допустить заражения плодов.

Бактериальный рак: Это серьезное заболевание косточковых плодов приводит к образованию впалых мертвых зон коры, сопровождаемых клейкой жидкостью. Заболевание может полностью поразить ветки.

Меры борьбы: По возможности, обрезку осуществлять в июле или августа, когда ткани растения наиболее устойчивы к болезни. Также этот период благоприятен для обрезки с целью снижения вероятности заболевания млечным блеском. Удаляйте все пораженные раком зоны, обрезая пораженные ветки до здорового места и затем покрасив место обрезки в целях защиты от инфицирования. Обрезанные пораженные ветки сжигайте или закапывайте.

Посадка пионов и уход за ними

Эти совершенно потрясающие по своей красоте, формам и окраске цветы открывают сезон летнего пышного цветения. Они распускаются в конце мая и радуют глаз до конца июня.

Пион недаром называют царственным цветком. Он настолько хорош, что рядом с ним блекнут все остальные цветы, кроме разве что розы. Хотя густомахровые розовидные пионы по своей красоте и богатству оттенков могут затмить и ее.

В большинстве регионов России выращивают в основном травянистые пионы, отдавая предпочтение их крупноцветковым густомахровым и японским разновидностям.

В этой статье мы расскажем, как правильно провести посадку пионов, как за ними ухаживать и подскажем, каким сортам лучше отдать предпочтение.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПИОНОВ

Из древних летописей известно, что пионы выращивали в Вавилоне и Древнем Египте еще в начале новой эры.

В Китае его обожествляли и поклонялись ему, считая священным цветком. И рос он только в императорских садах, за что и получил свое второе название «императорский цветок».

В середине XIII века его завезли в Японию, где посадка пиона разрешалась только самым знатным людям страны. Здесь он считался еще и магическим цветком, охраняющим от колдовства и неизлечимых болезней.

Именно в Японии научно обосновали удивительные целебные свойства пиона, позволяющие использовать его не только как украшение цветущего сада, но и как ценнейшее лекарственное растение. Хотя корни пиона задолго до этого использовались в народной медицине Древней Греции.

Кстати в Греции до сих пор пион считается символом богатства, успеха и долголетия.

В Россию пион был завезен по повелению Петра I. Интересно, что царя заинтересовали именно целебные свойства растения. Но, увидев его во время цветения, Петр приказал разбить огромный цветник из одних пионов возле царского дворца, чтобы каждое лето любоваться их неземной красотой.

Начиная с середины XVI века, селекционеры Англии, Франции, Голландии и других европейских стран, занялись селекцией махровых сортов пиона, создав множество просто потрясающих сортов. В Японии и Китае ученые пошли по другому пути. Здесь предпочтение отдавалось цветкам с одним-двумя рядами лепестков, но с огромным центром, состоящим из узких стаминодий (видоизмененных лепестков).

Селекцией пионов успешно занимались и отечественные селекционеры. Созданные ими сорта могут поспорить с лучшими представителями европейской и японской групп. Работа эта продолжается и по сей день.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ПИОНОВ – ЗАЛОГ ИХ КРАСОТЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Надземная часть травянистых пионов осенью отмирает, а на следующий год отрастает вновь. Поэтому при посадке пионов особое внимание следует уделять корневой системе.

Существует как бы две волны ее роста.

Первая начинается весной в начале мая. В это время активно нарастают придаточные корни и всасывающие тоненькие корешки. Затем они утолщаются и уплотняются. Именно в них откладываются питательные вещества, необходимые для отрастания куста следующей весной.

Вторая волна роста происходит в конце августа. В это время образуется множество новых всасывающих корешков.

Такая физиологическая особенность и определяет сроки посадки пионов.

Чтобы они хорошо прижились, растения надо высаживать (и пересаживать) до массового отрастания всасывающих корней, чтобы не повредить их при выкопке. Растения с закрытой корневой системой можно сажать в любое время.

Большое значение для нормального роста и развития пионов имеет выбор места для посадки. Эти растения очень светолюбивы, боятся сквозняков и холодных ветров. Поэтому сажать их надо на солнечном, хорошо защищенном от ветра месте.

Посаженные в тени, пионы будут плохо расти и цвести. Некоторые сорта могут вообще не образовывать бутонов.

Почвы пионам нужны очень плодородные, богатые органикой, рыхлые с нейтральной реакцией (рН 6,8 – 7,0). Кислые – этим растениям вообще противопоказаны. Они на них просто погибнут. Также сильно угнетенными будут выглядеть растения, посаженные на участках с близким залеганием грунтовых вод или в затопляемых низинах.

Поскольку корневая система у пиона очень мощная (корни могут уходить вглубь на метр и более), ей нужна рыхлая земля в прикорневой зоне. Поэтому посадочные ямы копают диаметром 60 и глубиной 65 см. Расстояние между растениями – 80 см.

На дне устраивают дренаж из мелкого битого кирпича или щебня, перемешанных с песком в равных количествах, слоем 20 см. Ямы заполняют питательной смеси из плодородной земли, песка и компоста или перепревшего навоза в соотношении 1:1:2.

В каждую яму обязательно добавляют фосфорно-калийные удобрения и древесную золу.

При посадке почки роста, находящиеся под землей у основания стебля, заглубляют не более чем на 4 см, иначе кусты могут мощно разрастаться, но вообще не цвести. Пионы хорошо поливают (по 2 лейки под каждый), а затем мульчируют перегноем или листовой землей.

УХОД ЗА ПИОНАМИ

Посадка пионов – не самое главное. Если за растениями нет достаточного ухода, они могут плохо расти и развиваться.

Пионы, как и большинство многолетников, очень любят воду, поэтому поливать их надо регулярно, промачивая землю на толщину корнеобитаемого слоя (4 лейки под каждое растение). Но вода никогда не должна стоять вокруг кустов, иначе корни начнут загнивать. Мы уже писали об этом в статьях «Как вырастить астильбы» и «Как вырастить георгины».

В первый год после посадки пионов бутоны лучше оборвать, чтобы не ослаблять кусты. Тогда в последующие годы они будут расти более мощно.

В полную силу пионы начнут цвести только на третий год после посадки.

Большое значение для пионов имеют удобрения. В первые два года ограничиваются только двумя подкормками, так как удобрений, полученных при посадке, растениям будет достаточно.

В конце апреля, после таяния снега, пионам дают подкормку раствором мочевины (20 г на 10 л воды). Вторую – раствором навозной жижи – проводят в конце июня.

Начиная с третьего года, весной под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза, а осенью растения удобряют готовым минеральным комплексом для осенней подкормки многолетних цветов.

На одном месте пионы могут расти более 60 лет. Однако с годами цветков становится меньше. К тому же они мельчают. Поэтому каждые 12 лет в середине августа кусты делят и рассаживают. На каждой деленке оставляют не менее 4-х почек роста.

В конце сентября всю надземную часть пионов обрезают, а корни мульчируют опавшими листьями или еловым лапником слоем 20 см. После 7 лет растения уже не укрывают. Корни у пиона не боятся сильных морозов и хорошо переносят зиму.

ЕСЛИ ПОСАДИТЬ ПИОНЫ, ТО САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Нам удалось собрать прекрасную коллекцию лучших сортов травянистых пионов. Предлагаем их вам.

Вы видите, что посадка пионов и уход за ними не составляют никакого труда. Зато сколько радости доставят эти роскошные цветы, если вы отведете им уголок на вашем участке.

Пионы

Пион (Paeonia) относится к монотипному роду многолетних травянистых растений. Этот род является единственным в семействе пионовые. Видов таких растений насчитывается примерно 40. Среди них есть травянистые, древовидные, а еще виды, соединяющие в себе признаки и древовидных и травянистых. В природных условиях такие растения можно повстречать в субтропических и умеренных областях Евразии, а также Северной Америки. Впервые культивировать пионы начали больше 2 тыс. лет назад и это произошло в Китае в эпоху Хань. Это растение получило свое название в честь знаменитого врачевателя, которого звали Пеан. Он мог вылечить как простого человека, так и бога от любых смертельно опасных ранений, которые появлялись в результате ожесточенных сражений. Наибольшей популярностью у садоводов средних широт пользуются пионы травянистые. Они обладают крупными невероятно красивыми и душистыми цветками. Они распускаются в последний весенний месяц и украшают кусты примерно 6 недель. Именно о них будет рассказано ниже.

Особенности пионов

Пионы бывают полукустарниковые (древовидные), кустарниковые, а также травянистые. Высота кустиков может достигать 100 сантиметров. На достаточно большом корневище, располагаются мощные шишкообразные корешки. Побегов несколько. Очереднорасположенные непарно перисторазделенные либо тройчатые листочки окрашены во все цветовые оттенки сизого, зеленого, а также темно-фиолетового. Одиночные цветочки очень крупные (диаметр около 15–20 сантиметров), они прекрасно смотрятся как на кустике, так и в срезке. Такое растение отличается некапризным характером и за ним очень легко ухаживать. Благодаря своей эффектной листве даже после того как цветение закончится, пионы будут радовать своей красотой еще до самой осени. Такие растения прекрасно растут и развиваются на одном и том же месте в течение нескольких десятилетий. На сегодняшний день благодаря селекционерам на свет появилось более 5 тыс. разнообразных сортов. Они в большей своей части были выведены благодаря скрещиванию пиона лекарственного и пиона молочноцветкового. Отличие сортов заключается в цвете и величине цветков, в продолжительности цветения, а также в высоте и очертании кустика.

Посадка пиона в открытый грунт

Как сажать пионы

Выращивание таких растений довольно не хлопотное занятие, которое не отнимет у вас большого количества времени. Стоит особое внимание обратить на выбор подходящего для посадки участка, так как пионы будут расти на нем довольно продолжительное время. У взрослого куста корни уходят глубоко (около 70–90 сантиметров) в грунт и в связи с этим после того, как пион достигнет возраста 4 либо 5 лет, пересадить его на новое место будет достаточно затруднительно. Следует выбрать освещенный участок, причем данные растения нуждаются в прямых лучах солнца в течение 5–6 ч, при этом обязательно до обеда. На сквозняк растения реагируют крайне негативно, в связи с этим их рекомендуется высаживать под высокие кустики либо деревья. Не рекомендуется для посадки выбирать низины, так как на корневой системе может образоваться гниль из-за застоя жидкости в почве.

Пионы отлично растут на суглинке, кислотность которого равна 6–6,6 рН. Если земля чересчур глинистая, то ее можно исправить внесением песка, торфа и перегноя. В песчаную землю надо внести глину, торф, а также перегной. В торфяной грунт следует внести древесную золу, песок, а также органику.

Посадка пионов осенью

Посадку и пересадку таких цветов проводят в последние августовские и первые сентябрьские дни. Ямку следует подготовить за 7 дней до посадки, при этом она должна иметь размеры 60х60х60. Расстояние между ямками не должно быть меньше 70–100 сантиметров. На дне нужно сделать хороший дренажный слой, высота которого должна быть равна 20–25 сантиметрам. Его делают из битого кирпича либо щебня, а также крупнозернистого песка. После этого всыпается питательная смесь, в состав которой входит перегной, 200 грамм суперфосфата, 300 грамм древесной золы, компост, 100 грамм извести, 100 грамм сульфата калия, при этом слой должен быть от 20 до 30 сантиметров высотой. Поэтом в ямку всыпают почву, перемешанную с компостом. Перед посадкой грунт осядет, и вы сможете поместить в ямке корневище растения. Затем его засыпают садовой почвой и немного утрамбовывают. Следует помнить, что заглублять пион при посадке нельзя, потому что в этом случае он будет иметь густую листву, но цвести не станет. Если вы желаете, чтобы ваши растения были усыпаны цветами, в этом случае вам надо заглублять корневище таким образом, чтобы верхняя почка находилась на глубине от 3 до 4 сантиметров, не больше. Также не стоит забывать, что пересаженное растение в первый год не образует цветки и имеет вялый вид. Может случиться и такое, что и в последующий год цветение также не наступает. Пугаться не стоит в том случае, когда кустик внешне не имеет признаков заболеваний. Проблема может заключаться в том, что пион просто не дозрел.

Посадка пионов весной

Как правило, в весеннее время такие растения не сажают. Если же именно весной у вас появился отменный посадочный материал, то его специалисты советуют сохранить не высаживая в открытую почву. Для этого его высаживают в горшок объемом от 2 до 3 л и переносят в затемненное прохладное место (погреб, подвал). При этом субстрат в горшке должен быть все время слегка увлажненным. Опытные цветоводы советуют для этого на поверхность субстрат выкладывать куски льда либо снег, в процессе таяния он будет охлаждать и увлажнять почву. В последние апрельские дни либо в мае пион нужно перенести в сад и в выкопанную ямку поместить его прямо с горшком. Затем все закапывают. В осеннее время его пересаживают вместе с комом земли (способом перевалки) на постоянное место.

Уход за пионами в открытом грунте

Уход за пионами осенью

В осеннее время наступает пора посадки и пересадки такого растения. В том случае, когда пересадка и посадка не проводится, надо просто обрезать пожухлые листочки и побеги. Обрезанные части растения рекомендуется сжечь, так как в них могут присутствовать вирусы, вредители и бактерии. То, что осталось от побегов, рекомендуется присыпать древесной золой, при этом на 1 кустик берется 2 либо 3 пригоршни.

Уход за пионами весной

Поливать пионы нужно не слишком часто. На 1 взрослый кустик уходит 20–30 л воды, так как она должна проникнуть на ту глубину, на которой залегает система корней. Особо такие растения нуждаются в поливе в начале весны, во время интенсивного роста, а также в период формирования бутонов и цветения, а еще в августе-сентябре, так как именно в это время происходит закладка молоденьких почек. Когда растение будет полито, то нужно прорыхлить поверхность грунта и при наличии сорной травы обязательно удалить ее. Полив следует производить под корень, чтобы жидкость не оказывалась на поверхности листовых пластин.

Как подкармливать

После того как полностью сойдет снежный покров, почву около кустиков следует пролить дезинфицирующим раствором. Для его приготовления надо в ведро воды всыпать от 2 до 3 грамм марганцовки, этого объема раствора хватит для полива 2 кустиков. В начале периода интенсивного роста пионы подкармливают раствором аммиачной селитры (на ведро воды 15 грамм вещества). С 8 мая цветы нужно поливать по листве из лейки с ситечком раствором полного минерального удобрения, в дозировке указанной на упаковке. Проводят такую подкормку 1 раз в 30 дней. В питательный раствор рекомендуется всыпать обычный порошок для стирки (на ведро воды 1 ст. л.). В этом случае раствор будет задерживаться на листочках, а не просто стекать в почву. Подкармливать таким способом пионы следует вечером либо в облачный день. Когда будут формироваться бутоны и во время цветения, надо подкармливать растения раствором, состоящим из 7,5 грамм аммиачной селитры, 10 грамм суперфосфата, 5 грамм калийной соли и ведра воды. Спустя полмесяца после того как пион отцветет, в почву вносят удобрение, состоящее из ведра воды, 5 грамм калийной соли и 10 грамм суперфосфата. Возможна поочередная подкормка минеральными и органическими удобрениями. При этом их можно всыпать в сухом виде в предварительно подготовленную бороздку, идущую вокруг кустика. Затем удобрение увлажняют и заделывают в грунт.

Летом, когда цветение закончится, растение надо будет лишь своевременно поливать, не забыть внести удобрения после окончания цветения, вовремя рыхлить почву и удалять сорняки.

Обрезка

Полностью срезать стебли необходимо в осеннее время, когда наступят первые заморозки. Если же вам нужно сделать это раньше указанного времени, то после того как вы срежете побеги, над поверхностью почвы должны возвышаться их остатки, на которых обязательно должны остаться 3–4 листовые пластины. А все потому что в конце летнего периода у таких растений закладываются почки замещения, а для того чтобы это закончилось успешно, на кустике обязательно должно быть несколько листочков. Во время срезки цветков необходимо помнить, что обязательно нужно оставить часть побега с несколькими листочками.

Пересадка пионов

Когда пересаживать пионы

В дикой природе данные растения способны на одном месте расти больше 50 лет. Те гибридные сорта, которые были созданы с использованием пиона лекарственного, можно выращивать на одном и том же месте не дольше 10 лет. Затем кустик необходимо выкопать, поделить и посадить на новое место. А еще таким образом можно быстро и легко размножить пионы. Но стоит помнить, что для размножения подходят только те кустики, которым не меньше 4 либо 5 лет, при этом они должны 1–2 раза полноценно отцвести. Помните, что чем старше растение, тем более мощное и разросшееся у него корневище. Поэтому, чтобы упростить себе процесс пересадки и не допустить снижения качества цветения, пересаживать и при этом разделять кустики, опытные садоводы советуют 1 раз в 3 либо 4 года. Пересадку следует проводить в первый осенний месяц.

Осенняя пересадка

В осеннее время следует аккуратно окапать кустик, при этом отступив от корневища по 25 сантиметров. После этого его аккуратно расшатывают при помощи вил и вытаскивают из грунта. Удалите с корневой системы остатки земли, воспользовавшись колышком, а затем помойте его. Струя воды не должна быть очень сильной, так как это может способствовать травмированию нежных почек-глазков. Зеленую часть следует срезать практически до корня. Корень нужно положить на открытый воздух и оставить на некоторое время. За это время с него должна стечь вода, а также корневище станет подвявшим и приобретет больше эластичности. Старые, достаточно толстые корешки нужно обрезать, оставив от 10 до 15 сантиметров. Срез надо делать под углом в 45 градусов. Проведите тщательный осмотр корневища и только после этого начинайте его делить. В старый кустик рекомендуется воткнуть в середку клин, вогнав его при помощи молотка. В результате корневая система сама разделится на несколько частей. Зачастую в средней части корневищ старых кустов имеются пустоты, а также гниющие участки. Их следует хорошенько прочистить и провести дезинфекцию крепким раствором марганцевого калия. После этого места срезов следует обработать фунгицидом. На каждой из деленок должна иметься часть коревой шейки с развитыми 3 либо 4 глазками, а также необходимо присутствие нескольких корешков. Старайтесь деленки делать приблизительно равными по величине. Так, слишком крупные деленки могут длительное время болеть, а мелкие ― быстро погибают.

Как пересаживать пионы

Деленки сажают точно так же, как и сами растения. А данный способ посадки описан выше. На поверхность земли, где были посажены пионы, следует насыпать слой мульчи, который должен быть около 7 сантиметров, для этой цели прекрасно подходит торф. Убрать слой мульчи нужно будет лишь после того, как росточки пионов, имеющие красный окрас, в весеннее время пробьются сквозь него. Пересаженные цветы в течение 2 лет будут формировать корневую систему, и для того чтобы этот процесс был успешным, нужно не допускать его цветения. В течение первого года после посадки надо удалять абсолютно все бутончики. А на второй год следует оставить всего 1 бутончик. Когда он «лопнет», вам следует обрезать его, как можно короче. Это нужно для того, чтобы рассмотреть насколько данный цветочек соответствует своему сорту. В том случае, когда вы увидели, что соответствие не совсем полное, надо будет удалять бутончики на протяжении третьего года, оставив лишь 1 из них. Так, придется поступать до тех пор, пока цветок не будет полностью соответствовать своему сорту. Проявите терпение, потому что это может случиться как на третий, так и на пятый год после посадки.

Способы размножения пионов

Размножение пионов семенами

Пион можно размножить деленками, и об этом подробно рассказано выше. Так же для этого можно использовать семена. Однако семена часто не сохраняет свои сортовые качества, поэтому данный способ используют лишь селекционеры. А еще минусом данного способа является то, что первое цветение может наступить лишь на 4–5 год жизни. При желании попытаться вырастить новый сорт, высев семян, которые должны быть свежими, надо провести в августе непосредственно в рыхлую почву. Их росточки покажутся в следующем весеннем периоде.

Размножение корневыми черенками

Такой способ размножить пионы является наиболее надежным. В июле необходимо произвести отделение не очень большого отрезка корневища, на котором располагается спящая почка. Затем его сажают. Укоренение должно завершиться уже к сентябрю. Однако этот способ хорош лишь для тех, кто никуда не спешит. Дело в том, что развитие такого пиона происходит крайне медленно. Так, первые цветки на нем появятся лишь в пятилетнем возрасте.

Пионы после цветения

Что делать когда пионы отцвели?

Как правило, цветение заканчивается в последние майские либо первые июньские дни. Уберите с кустика все завядшие цветочки, а через полмесяца подкормите растение калийно-фосфорным удобрением. После этого обеспечьте цветку систематический полив. С наступлением августа следует увеличить полив, так как пион в это время нуждается в большем количестве влаги, потому что у него наблюдается закладка замещающих почек.

Подготовка к зимовке

После того как начнется пожелтение листвы и побегов, надо поливать пион с каждым разом все меньше и меньше. После того как начнутся заморозки, следует срезать часть растения, находящуюся над поверхностью почвы. При этом стебли после срезки должны быть практически невидны. В то случае, если в осеннее время вы производили посадку либо пересадку пионов, то поверхность почвы над корневищами следует замульчировать. Слой мульчи должен быть около 5–7 сантиметров и использовать в данных целях рекомендуется торф. В этом случае еще не набравшие сил пионы очень хорошо перенесут зимовку. После появления в весеннее время первых росточков слой торфа рекомендуется удалить.

Зимовка

Зимуют данные растения в открытом грунте. Взрослые экземпляры являются морозоустойчивыми, а молоденькие ― рекомендуется на время зимовки накрывать.

Вредители и заболевания

Наиболее часто данные цветы болеют серой гнилью (ботритисом). Как правило, данная болезнь развивается в середине мая. Узнать о ее наличии можно по гниющим побегам, но также поражаться могут и остальные части растения, при этом на их поверхности появляется сероватая плесень. Развитие серой гнили может спровоцировать большое количество азота в почве, затянувшиеся дожди, а также слишком тесная клумба. Пораженные участки пиона следует вырезать и уничтожить (сжечь) вдали от иных растений. В профилактических целях рекомендуется обработать растение раствором медного купороса (на ведро воды 50 г вещества), а также можно использовать и чесночную воду (на ведро воды 10 г давленных чесночных зубков). Обрабатывать следует сам кустик, а также поверхность грунта вокруг него.

Редко растение заражается мучнистой росой. Эта грибковая болезнь поражает листочки растения. Узнать о наличии болезни можно по беловатому налету на поверхности листовых пластин. Избавиться от данного заболевания можно с помощью мыльного раствора. Для его приготовления надо соединить ведро воды, 20 грамм медного купороса и 200 грамм хозяйственного мыла.

Цветы пионы: посадка и уход

Правила посадки пионов

Место посадки

Пионы любят обилие света, поэтому место в цветнике должно быть солнечным. В полутени, а уж тем более в тени, пышного цветения не будет. Или вообще не будет.

Второй важный момент – место должно быть тихое, безветренное. На ветру пионы растут гораздо хуже, чахнут, а бывает, что и гибнут. Особенно если ветра дуют с севера – они обычно холодные. Поэтому найдите в саду укромный уголок, например, с южной стороны заборы или кустарников.

Третий фактор, который нужно учесть – уровень грунтовых вод. Они должны быть не ближе 1 м к поверхности почвы. В противном случае корни пионов будут вымокать и загниют.

Особенности почвы

В принципе, пионы могут расти на любой почве. Исключение – сырые, заболоченные места. В таких условиях они часто гибнут, потому что корни не переносят застоя воды.

Идеальный вариант, если почва будет плодородная, влагоемкая и хорошо окультуренная. Но такие – редкость, поэтому для пионов нужно подготовить большую посадочную яму и заполнить ее питательной смесью.

Ямы должны быть диаметром 70 см и такой же глубины. Это важно, потому что в мелкой яме пионы развиваются плохо – их корни достигают плотного грунта и начинают расти в стороны. И в итоге не могут добывать для растения достаточно влаги и питательных элементов. Как следствие – пионы хуже растут и слабо цветут.

Посадочные ямы начинают готовить за месяц до посадки. На дно кладут камни, битый кирпич и ветки – они обеспечат хороший дренаж, вода не будет застаиваться.

Затем нужно подготовить плодородный грунт – смешать в равных частях почву из цветника с перегноем или компостом. Сюда же необходимо добавить 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия. Готовую смесь засыпают в яму и оставляют до посадки – она должна осесть и созреть.

Сроки и условия

Сажать пионы можно с 15 августа по 15 сентября.

В подготовленной яме делают ямку поменьше, по размерам корней. Корневище заглубляют так, чтобы почки были на 5 см ниже уровня земли. Затем его засыпают почвой и хорошо уплотняют.

После посадки пион полезно полить раствором «Корневина»: 10 г на 10 л воды – он поможет саженцу или деленке лучше укорениться. А затем лунку нужно замульчировать перегноем или торфом.

Уход за пионами в открытом грунте

Полив

Пионы вполне могут обходиться без полива, но при условии, что лето дождливое. Но если на улице жара и засуха – пора браться за лейку.

Поливать пионы нужно один раз в неделю по 3 – 4 ведра на куст. Особенно важно это делать в начале июня, когда на кустах формируются цветы. Второй важный период – с конца июля до конца августа, в это время кусты закладывают новые почки – залог успешного роста на будущий год.

Не менее важно поливать пионы правильно. Воду лить надо не под куст, как это часто делают дачники, а отступив от побегов 25 – 40 см (в зависимости от возраста куста – чем старше, тем дальше). Дело в том, что в основании куста у пиона расположены толстые корневища. Их задача – накопить на зиму питательные вещества, чтобы куст хорошо перезимовал. А вот всасывать воду они не могут. Этой способностью обладают мелкие корешки, но они расположены на периферии, примерно по внешнему диаметру кроны. Вот именно туда и нужно лить воду. А чтобы она не растекалась, а впиталась в нужном месте, вокруг куста нужно сделать бороздку глубиной 10 см.

Поливать пионы лучше вечером, перед закатом солнца, тогда влага полностью впитается в почву. Если полить их утром, часть воды испарится.

Подкормки

Первая подкормка – как только из земли появятся росточки: 1 ст. ложка аммиачной селитры на 10 л воды. Норма – 1 ведро на куст. После подкормки почву полезно замульчировать перегноем – он поможет минеральным удобрениям лучше усвоиться, предохранит почву от испарения влаги, сделает ее рыхлой, а впоследствии, постепенно разлагаясь, сам станет хорошей подкормкой.

Вторая – когда появятся бутоны: 2 чайные ложки аммиачной селитры, 2 чайные ложки суперфосфата и 1 чайная ложка калийной соли на куст.

Третья – в пик цветения: те же удобрения в тех же дозах, что и в предыдущей подкормке.

Четвертая – сразу после цветения: 1 чайная ложка суперфосфата и 1 чайная ложка калийной соли на куст.

В трех последних случаях удобрения надо смешать и равномерно разбросать под кустами. А потом заделать в почву граблями.

Вносить удобрения, даже в жидком виде, можно только во влажную почву. Поэтому накануне подкормки пионы нужно полить. Или выбрать день после дождя.

И еще важно строго соблюдать норму азотных удобрений – увеличивать ее нельзя! В противном случае пионы будут наращивать зеленую массу, а цвести будут очень слабо. А могут и вовсе не зацвести.

Три дополнительные хитрости

Поливы и подкормки обеспечат пионы всем необходимым для полноценного развития. Но мы же хотим добиться от них максимальной декоративности, чтобы соседи умерли от зависти! Поэтому придется еще немного потрудиться. Вот что нужно сделать:

1. Часто рыхлить почву. После каждого полива и дождя – на следующий день. Что дает такой уход за пионами в открытом грунте?

Во-первых, почва становится рассыпчатой, легкой, как говорят агрономы, структурированной. Через нее хорошо проникает воздух, корни получают кислород (да-да, они тоже дышат) и хорошо разрастаются, обеспечивая растение водой и питанием.

Во-вторых, рыхление позволяет сэкономить на поливах, поскольку в почве нарушаются капилляры и влага не так активно испаряется с поверхности. А если кусты замульчированы перегноем, поливать можно будет не раз в неделю, в раз в две недели.

Рыхлить пионы надо аккуратно, чтобы не повредить корни и корневища. Возле побегов – на глубину 5 – 7 см, по периметру кроны – на 10 – 15 см.

2. Удалять лишние бутоны. Казалось бы, странный совет, мы столько всего сделали, чтобы добиться пышного цветения, а теперь начнем обрывать бутоны. Но в этом и есть хитрость. Дело в том, что на одном цветоносе их бывает несколько штук. Верхний – самый мощный, он дает крупные цветы. Боковые послабее, цветы распускаются мелкие, но они отбирают много питательных веществ. И главный цветок увядает гораздо быстрее. А вот если оборвать мелкие боковые бутончики, он будет держаться гораздо дольше.

Главные цветы тоже нужно обрезать вовремя. Как только они начинают увядать – пора. Не дожидаясь, когда станут осыпаться лепестки. Дело в том, что лепестки, попадая на листья, намертво к ним прилипают и провоцируют развитие серой гнили. Особенно во влажную погоду.

Также важно удалять бутоны в первые два года после посадки, пока пионы молодые. Причем все – это поможет кусту нарастить массу, и в дальнейшем он будет цвести гораздо обильнее.

3. Омолаживать кусты раз в 10 лет. Да, пионы без проблем растут на одном месте 50 и даже 100 лет, но со временем их цветы мельчают, побеги вырастают тонкие и хилые, гнутся к земле. Поэтому кусты нужно периодически выкапывать, делить и рассаживать.

Лучшее время для деления и пересадки пионов – с середины августа до середины сентября. На каждой деленке должно быть минимум 3 почки, лучше 4 – 5. Но не больше! Слишком крупные деленки хуже приживаются и быстрее израстаются.

Для посадки пионов лучше выбрать солнечные участки, не ближе одного метра от забора и деревьев. Лучшая для них почва – слабокислый плодородный суглинок. Такие условия – залог хорошего роста пионов.

Часто дачники жалуются на пересортицу. Дескать, купили дорогой сорт, на картинке он был лососевый или желтый, а на деле оказался белый или едва розовый. На самом деле для пионов это норма – первые годы цветки могут быть мельче и не того цвета. Полностью свойства сорта проявляются только с пятого года цветения. Так что наберитесь терпения.

Кстати, новые красивые гибриды имеют одну не очень приятную особенность – они пахнут слабо и… неприятно. А вот если вы хотите наслаждаться сильным и ярким ароматом, отдавайте предпочтение старым сортам.

И еще момент: в последнее время в продаже появились синие пионы. Но покупать их не стоит – таких сортов не существует, это обман.