Оборудуем дверные конструкции доводчиком со скользящей тягой: выбор изделия

Самостоятельная установка и регулировка дверного доводчика

Чтобы двери не оставались открытыми, раньше использовали банальную пружину, сегодня ставят дверной доводчик. В основе его конструкции тоже лежит пружина, но она более мощная, спрятана в металлический корпус и залита маслом — для «торможения» при закрывании. Установка доводчика на дверь — задача несложная. Самостоятельная установка займет минут 20-30. Вряд ли больше. Так что берем дрель и ставим своими руками.

Самая популярная модель

Классификация

Согласно мировым стандартам EN 1154 дверные доводчики классифицируются по усилию закрывания, которое они могут создавать. Делятся они на 7 классов, которые обозначаются EN1- EN7. При выборе класса обращают внимание на инерционность двери, то есть на ширину ее полотна и массу одновременно. Если разные параметры двери отвечают различным классам, ставят устройство более высокого класса.

Класс доводчика для двери Ширина дверного полотна, мм

Например, ширина двери отвечает классу EN2, а масса — EN4. Ставят 4-й класс, так как более слабое усилие с нагрузкой не справится.

Есть дверные доводчики, относящиеся к одному классу. В характеристиках тогда указывается класс с одной цифрой — EN5. Они имеют небольшой диапазон регулировки усилий — в пределах одного класса. Есть устройства, усилие на закрывание которых регулируются в пределах нескольких групп. В таком случае в маркировке ставят диапазон через дефис — EN2-3, например. Последние более удобны в эксплуатации — можно настроить скорость закрывания в зависимости от погоды. Но стоимость таких моделей выше.

Конструкции и устройство тяги

Основной элемент конструкции доводчик для двери — пружина, которая толкает рычаг. По способу передачи усилия от пружины к рычагу бывают устройства двух типов:

    С рычажной тягой. Такие модели имеют характерный вид — перпендикулярно к поверхности дверного полотна торчат рычаги. Те же доводчики называют еще с коленной или шарнирной тягой. Конструкция работает надежно, но торчащие рычаги непривлекательны, к тому же, при желании, их легко сломать. Есть еще один недостаток: по мере открывания двери требуется прикладывать все большее усилие. Для детей и пожилых людей это может стать проблемой.

С рычажной тягой
Со скользящим каналом. В этих моделях рычаг располагается параллельно дверному полотну, что обеспечивает более привлекательный внешний вид. Еще один плюс: при открывании двери на 30°, усилие для дальнейшего открывания становится намного ниже. Оснащенные такими дверными доводчиками двери легко открывают и дети и пожилые люди.

Со скользящим каналом

Оба эти типа состоят из двух частей: корпуса, в котором спрятана пружина и передающий усилие механизм и рычаг. Монтируются они вверху двери: одна часть на полотно, вторая — на коробку. Какая-куда, зависит от направления открывания. Если двери открываются «на себя», на дверное полотно устанавливается корпус с механизмом, при открывании «от себя» — крепится рычаг. На фото изображен доводчик рычажного тип, но аналогичные правила установки и для моделей со скользящим каналом.

Установка доводчика на дверь в зависимости от направления открывания

Как понимаете, они подходят не на все типы дверей — на стеклянные поставить их проблематично. Для них есть другая конструкция — напольная. Корпус с механизмом монтируется в пол, сверху выступает лишь пластина-держатель. Аналогичный держатель устанавливается и вверху, но механизм там есть далеко не всегда, только для тяжелых дверных полотен.

Есть, кстати, напольные модели и для деревянных и металлических дверей. Они также имеют рычажную передачу или со скользящим каналом. Они меньше бросаются в глаза, но при таком расположении чаще повреждаются.

Напольный доводчик для стеклянных дверей

Где ставить

В основном доводчики ставят на внешние или входные двери, могут они устанавливаться на ворота или калитку. В случае с дверьми их располагают так, чтобы корпус был в помещении. Хоть есть и морозоустойчивые модели, предназначенные для эксплуатации холода, лучше чтобы корпус был защищен от воздействия погодных условий. Также такое расположение гарантирует большую сохранность.

Установка доводчика на дверь: инструкция с фото

Для монтажа доводчика на двери необходимы только дрель, линейка, карандаш и отвертка. Сверло обычно требуется «3» (тройка), но надо смотреть на диаметр крепежа, который обычно идет в комплекте.

Что необходимо для монтажа дверного доводчика

Большая часть производителей, для облегчения самостоятельной установки доводчика на двери, комплектует изделия установочными шаблонами. На этих шаблонах схематически изображены части доводчика в полную величину. Также на них нанесены монтажные отверстия для каждого элемента. В моделях, которые могут создавать усилие на открывание разного класса, отверстия прорисовываются разными цветами, дополнительно они подписываются — рядом ставится класс доводчика.

Пример шаблона для установки дверного доводчика

Шаблон напечатан с обоих сторон листа. На одно стороне — для открывания дверей «на себя» — со стороны петель (на фото выше), на другой — «от себя».

Установка шаблона

На шаблоне имеется две перпендикулярные красные полосы. Горизонтальную совмещаем с верхним краем дверного полотна, вертикальную — с линией оси петель.

Установка шаблона

С верхним краем дверного полотна все понятно, а вот чтобы при монтаже не ошибиться, линию оси петель необходимо прорисовать. Если устанавливается доводчик со стороны петель, проблем нет — при помощи длинной линейки и карандаша переносите линию середины петель вверх. Если монтаж будет осуществляться с другой стороны, замеряете расстояние от края полотна до середины петли. Отмечаете это расстояние с другой стороны и рисуете линию.

Отверстия под доводчик

На шаблоне находим отметки под отверстия согласно выбранному классу. При помощи сверла или шила переносим их на дверное полотно и на раму.

Обычно в комплекте идут два типа крепежа: для металла (металлопластика) и древесины. Выбираем сверло подходящего размера и дрелью сверлим отверстия в обозначенных местах.

Дверные доводчики комплектуются двумя типами крепежа — для металлических и деревянных дверей

По отметкам сверлим отверстия

Далее собственно и начинается установка доводчика на дверь. Обратите внимание, что для монтажа необходимо чтобы корпус и рычаги были разъединены. Если они собраны, их разделяют (откручивается шайба, вынимается винт, соединяющий рычаги и корпус).

Монтаж

Прикладываем части к проделанным отверстиям, устанавливаем крепеж. На схеме находим тот класс усилия на открывание, который нам необходим (в данном случае EN2) и устанавливаем части так, как показано на рисунке.

Схема установки доводчика на двери

Для открывания «на себя» корпус ставим на дверное полотно, на коробку устанавливаем тягу.

Устанавливаем корпус

Прикручиваем тягу

Теперь к корпусу надо подсоединить рычаг тяги. В нижней части корпуса имеется специальный выступ. Надеваем на него рычаг, затягиваем винтом.

Устанавливаем рычаг тяги

Теперь осталось соединить рычаг с тягой. Есть два варианта.

Соединить рычаг с тягой

Само соединение рычага с тягой происходит очень просто: совмещаются две части, немного придавливаются пальцами. С легким щелчком они фиксируются. Весь фокус в том, как расположить их относительно двери. От этого зависит темп движения дверного полотна на завершающей стадии закрывания. Положение может изменяется благодаря тому, что тяга состоит из двух частей и может регулироваться по длине — одна из частей тяги — длинный штифт с резьбой. Вращением штифта и укорачивают или удлиняют ее.

Если необходима просто плавная доводка, тягу ставят так, чтобы она была перпендикулярна дверному полотну. Для этого немного уменьшают ее размеры (на фото слева).

Расположение рычага и тяги для выставления финишного усилия

Если в двери установлена защелка, необходимо солидное усилие, чтобы преодолеть ее сопротивление. Для такого варианта перпендикулярно двери ставят плечо (тягу раскручивают, делая длиннее).

Выставив части соответствующим образом, их совмещают и соединяют. Собственно все, установка доводчика на дверь закончена. И с ней можно справится своими руками, причем без особого труда. Остался финишный этап — настройка скорости закрывания. Для этого надо разобраться в регулировках дверных доводчиков.

Как поставить на калитку

Для установки на калитку подходят морозоустойчивые модели, которые могут эксплуатироваться снаружи. Но не все калитки имеют верхнюю перекладину. Зато боковые стойки есть у всех. В этом случае тягу крепят к боковой стойке, развернув крепежную пластину вдоль стойки.

Установка доводчика на калитку без верхней перекладины

Но гидравлические устройства (о них шла речь в этой статье) не очень хорошо чувствуют себя на морозе. Масло, которое заливается в корпус и служит для «торможения» дверного полотна, становится более вязким, калитка закрывается медленнее. С этой точки зрения лучше для калитки выбрать пневматическую модель (о выборе и установке читаем тут).

Как установить на металлическую дверь

Монтаж доводчика на металлические двери отличается только типом используемого крепежа и размером сверла. Так как полотно обычно более тяжелое, выбираются мощные модели не ниже 5 класса (смотреть надо по таблице). Соответственно, на монтажном шаблоне понадобится разметка для другого класса.

Доводчик на входную металлическую дверь ставиться аналогично

Также может понадобиться более мощная дрель, но это все — детали. В остальном же, ставить доводчик на металлические двери, надо точно также, как и деревянные или металлопластиковые.

Регулировка доводчика для двери

Доводчики, которые устанавливают на двери имеют разную конструкцию и регулировочные винты располагаются в разных местах. Точно все указано в паспорте или инструкции по установке. Но, в общем и целом, методика одна:

  • вращая винт по часовой стрелке скорость/сила увеличивается;
  • поворачивая против часовой стрелки — тормозим/уменьшаем силу.

При регулировке доводчика, не крутите винты сразу на несколько оборотов. Часто достаточно всего четверти оборота, может, чуть больше. Сбив баланс слишком закрутив или выкрутив винты, настроить все снова очень сложно. Можно даже сломать устройство или добиться того, что изнутри потечет масло.

Регулировки скорости открывания двери и «прихлопывания» находятся на корпусе. Чаще всего они или на лицевой части под защитной крышкой или на боковой его поверхности.

Отодвигаем крышку, находим винты

В округлых или многогранных корпусах регулировки находятся сбоку на корпусе

Оборудование подвала в частном каркасном доме

Подвал в каркасном доме – помещение хоть и не обязательное, но, бесспорно, очень полезное. Его можно использовать для многих целей согласно пожеланиям членов семьи.

Как оборудовать подвал, чтобы он отвечал всем вашим требованиям, был сухим и теплым, вы узнаете на этой странице. Также вы получите информацию об устройстве подвала в частном доме и этапах строительства подземного помещения.

Очень многие захотят оборудовать свой дом подвалом. Некоторые привыкли заготавливать на долгую зиму овощи и им нужно специальное помещение для их хранения. Мастер-самодельщик, например, сможет в подвале организовать прекрасную просторную мастерскую, о которой мечтал всю жизнь. Оборудование подвала спортзалом позволит детям шумно резвиться, не мешая взрослым членам семьи. А возможно, у кого-то планы в отношении помещений подвала так велики, что нужно будет обустраивать полноценный этаж.

От того, для чего будут предназначено оборудование подвала в частном доме, зависят и финансовые затраты, связанные с его устройством. При этом нужно учесть, что самые большие расходы предстоят, если будет принято решение устроить в подвале жилые комнаты. Они вполне сопоставимы с издержками на строительство всего дома.

Однако существует масса помещений, необходимых для комфортного проживания, для которых трудно придумать место более подходящее, чем под домом: сауны, кладовки, сушилки, бассейны. Очень удобно размещать в подвале системы отопления и узлов ввода в дом инженерных коммуникаций.

Устройство подвала в частном доме: проект

Устройство подвала под домом начинается с проекта — заявить о желании оборудовать свой каркасный дом подвалом следует проектантам, готовящим пакет документации. Этот пакет будет содержать план подвала, составленный с учетом всех пожеланий.

Перед тем как оборудовать подвал в доме, ещё на этапе проектирования, следует учесть несколько основных требований. Первое из них — надежная гидроизоляция. Для ее устройства необходимо иметь четкое представление о характере грунта. В случае если почва на участке глинистая, минимальная глубина фундамента подвала должна быть ниже точки промерзания. Если под слоем глины лежит песок, то будет иметь смысл соорудить дренажные скважины для отвода воды из верхних глинистых слоев в песок.

На участке с песчаной почвой необходимо позаботиться о защите стен подвала от подтопления. Для этого по всему периметру дома устраивают отмостку. Надежно гидроизолированные (отлично подойдет двухслойная обмазка горячим битумом) щиты наружной обшивки стен подвала устанавливаются на 50-100 см ниже уровня земли, засыпаются мелким щебнем или шлаком слоем 30-70 см. После утрамбовки слоя засыпки, устраивается стяжка из цементно-песчанного раствора толщиной 15-30 см и шириной 70-100 см.

Устройство подвала под домом: вентиляция

Второе требование по оборудованию подвала — устройство вентиляции. В стенах устанавливаются специальные окна или продухи в количестве, достаточном для воздухообмена согласно санитарным нормам.

Как оборудовать подвал в доме: теплоизоляция

Нельзя забывать и о хорошей теплоизоляции стен и перекрытий в помещениях под домом. Материалы для этого используются те же, что и для конструкций всего дома. Хорошая теплоизоляция защитит подвал от появления конденсата, а дом — от существенных потерь тепла в зимнее время. Если теплоизоляция выполнена, владелец дома получает не только идеальный для жизни микроклимат в помещении, но и в дальнейшем экономит на ремонте несущих конструкций.

Особенности постройки погреба в доме

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

  • потолок;
  • стены;
  • пол;
  • лестница;
  • система вентиляции
  • крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

  • сам грунт;
  • глиняный замок;
  • пол и стены (бетон);
  • песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

  • планирование;
  • земляные работы;
  • формирование стен и пола;
  • отделочные работы, включая установку стеллажей;
  • создание вентиляции;
  • установка люка.


Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

Специалисты рекомендуют возводить погреб под площадью всего здания, в противном случае произойдет ослабление фундамента и потребуется его дополнительное усиление.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

После заливки бетоном рекомендуется проткнуть поверхности стенок стальным стержнем, чтобы удалить из раствора посторонний воздух.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат — повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

А если подвал крупный, то рекомендуется обеспечить принудительную вентиляцию с применением электромоторов, таким образом можно получить постоянный воздухообмен, внутри не будет ни конденсата, ни неприятных запахов.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

  • стационарная деревянная;
  • сложная лестница из бетона;
  • убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.

Строительство погреба своими руками — пошаговая инструкция

Сохранение урожая овощей и фруктов в жилом доме не всегда возможно из-за трудности поддержания оптимальной температуры. Построить погреб своими руками можно разными способами. Чтобы работа была сделана не зря, необходимо соблюсти правила обустройства хранилища, выбрать оптимальную конструкцию и материалы.

  1. Разновидности конструкций их достоинства и недостатки
  2. Наземный вариант
  3. Пристенный
  4. Земляной
  5. Полузаглублённый
  6. Подвальный
  7. Инструкция по строительству подземного погреба
  8. Проектирование
  9. Обустройство котлована
  10. Заливка фундамента
  11. Пол
  12. Постройка стен
  13. Перекрытие
  14. Вентиляция
  15. Лестницы, двери, люки
  16. Электропроводка
  17. Внутренняя отделка

Разновидности конструкций их достоинства и недостатки

Погреб незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации

Погреб — заглублённое в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов питания. Постройка может быть отдельно стоящей, пристроенной, располагаться под жилым домом или хозблоком. Иногда погреб на даче приходится строить над поверхностью земли, например, в случае высоких подземных вод.

Все варианты построек принято классифицировать по расположению в пространстве, степени заглубления и по используемым материалам.

По расположению выделяют сооружения:

  • наземные;
  • полузаглублённые;
  • подземные;
  • отдельно стоящие;
  • пристенные;
  • внутридомовые (подвальные).

Для постройки пола, стен, перекрытий используют бетон, дерево, кирпич, шифер и глину. Стены утепляют минватой, пенополистиролом (пенопластом), природными материалами.

При выборе схемы хранилища и материалов учитывают климатические условия и уровень грунтовых вод.

Обращают внимание на доступность подручных материалов и уровень цен.

Погреб в частном доме должен быть удобным для обслуживания и посещений в зимнее время.

Наземный вариант

Наземный погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод

На глинистых пучинистых почвах, вблизи водоёма или при периодическом выходе на поверхность грунтовых вод оптимальным является обустройство наземного погреба.

Преимущество надземных сооружений:

  • вода не затапливает помещение;
  • не нужно рыть котлован и утилизировать излишки грунта;
  • отсутствует перекрытие, что упрощает конструкцию, снижает стоимость;
  • сооружение имеет вид небольшого домика, которому можно придать красивый вид;

К недостаткам относится необходимость дополнительного отопления в морозы.

Наземный тип хранилищ располагают отдельно или пристраивают к стене дома.

  • котлован изготавливают не глубже 0,5 м;
  • пол заливают бетоном или накрывают гидроизляционными материалами;
  • стены строят из керамического (красного) кирпича, керамзитобетонных пеноблоков, обработанной антисептиками древесины;
  • дверь располагают с северной стороны, чтобы она пропускала меньше тепла летом.

Сооружению придают форму холма или землянки. Слой насыпного грунта от 70 до 150 см обеспечивает температуру необходимую для хранения урожая.

Пристенный

Рационально использовать пространство, экономить строительные материалы позволяет строительство погреба, одной стороной примыкающего к дачному домику.

Конструкция сооружения похожа на надземный вариант, так как вырыть глубокий котлован не позволяет фундамент основной постройки. Преимущество заключается ещё в том, что стена, где размещена постройка, будет относительно тёплой в зимнее время.

  1. Роют котлован не глубже 50 см.
  2. Обустраивают подушку из песка и щебня высотой около 10–15 см. Слой будет служить в качестве дренажа.
  3. Готовят опалубку для фундамента стен вровень с поверхностью земли.
  4. Обустраивают место оттока воды от подушки.
  5. Заливают фундамент бетоном марки М150–М200.
  6. Устраивают бетонную стяжку или укладывают деревянные полы на лаги. Доски используют не шпунтованные, чтобы между ними оставался зазор, так быстрее испаряется попавшая в погреб влага.
  7. Возводят стены из керамического кирпича или бетонных блоков. Возможно использования панелей ОСБ или досок. В этом случае делают каркас, а между внутренним и наружным слоями располагают утеплитель.
  8. Перекрывают погреб.
  9. Утепляют и гидроизолируют стены и крышу с внутренней и наружной стороны.
  10. Монтируют вытяжку — трубу с задвижкой или съёмной крышкой.
  11. Проводят обустройство степеней, которые должны находиться под козырьком.
  12. Устанавливают и утепляют двери.
  13. Дополнительное утепление можно провести обваловкой стен.

Подобным образом строят погребки на первых этажах жилых домов. Иногда есть возможность использовать балконы на первом этаже для хранения заготовок круглый год. Вход в этом случае оборудуют из квартиры, а сам небольшой погреб перекрывают полом.

Земляной

Самый лучший вариант — земляной погреб

Погреб, полностью устроенный ниже уровня грунта считается идеальным:

  • в помещении круглый год поддерживается примерно одинаковая температура;
  • на засыпанной землёй крыше можно устроить зону отдыха или парковку;
  • если вход устроить из дома, то о погребе не будут знать посторонние.

В то же время при постройке потребуется провести большой объём земляных работ, и решить вопрос с утилизацией грунта.

В местности с периодически поднимающимися грунтовыми водами используют кессоны — ёмкости большого объёма с узким входом-люком в верхней части. Монтируют современные кессоны заводского исполнения. Для примитивных хранилищ приспосабливают еврокубы и бочки (пластиковые или металлические).

Полузаглублённый

Конструкция сочетает в себе достоинства земляные и надземных вариантов погребов.

Важные особенности при постройке:

  • глубина котлована от 1/3 до половины высоты сооружения;
  • небольшой объём земляных работ;
  • цена ниже, чем у полностью заглублённого погреба;
  • потребуется надёжное утепление перекрытия и стен;
  • лестницу или ступени обустраивают, как правило, со стороны улицы, чтобы освободить внутреннее пространство.

Увеличивает стоимость гидроизоляция пола и стен сооружения.

Подвальный

Вариант подходит для деревенских домов, имеющих холодный подпол.

В многоэтажных жилых домах погреб, вырытый в подвале или цоколе будет неэффективным, так как температура в помещениях держится около 15–16оС и долго сохранить овощные запасы и фрукты невозможно.

Инструкция по строительству подземного погреба

Схема подвального погреба

Возведение отдельно расположенного земляного хранилища не отличается от постройки жилого дома.

Выделяют несколько этапов обустройства погреба своими руками в земле:

  • проектирование — выбор места, планировки помещений, строительных материалов;
  • обустройство котлована и системы водоотведения;
  • заливка фундамента;
  • укладка пола;
  • строительство стен, перекрытия, отмостки;
  • внутренняя и внешняя гидроизоляция и отделка;
  • подведение электричества;
  • изготовление и монтаж системы вентиляции, двери, лестницы;
  • оборудование помещений местами хранения.

Проектирование

Чтобы построить погреб на участке, необходимо правильно выбрать место:

  • предпочтительнее строить в самом высоком месте территории;
  • дверь располагают с северной стороны;
  • расстояния до туалета и сарая с животными — 12 м, до компостной кучи, бани, душа – 8 м, до плодовых деревьев — 10 м;

Учитывают количество осадков, чтобы зимой пути подхода приходилось меньше чистить, а вход не заметало снегом.

Минимальная площадь погреба не менее 8 м², а потолки надо делать выше чем 2 м.

Обустройство котлована

Котлован для погреба

Работают в сухую погоду, когда ожидается минимум осадков. Для местности с высоким уровнем грунтовых вод выкопать котлован лучше июле-августе, при этом будет проступать минимум влаги.

Если грунт на участке сыпучий, то котлован роют на 50–60 см шире запланированного, а стенки укрепляют временной опалубкой.

Для больших погребов целесообразно воспользоваться услугой экскаватора.

Заливка фундамента

Если не предусмотрено заливать пол бетоном, то по периметру котлована прокапывают углубление 30х30 см. Насыпают песчаную подушку высотой 10 см, проливают водой трамбуют.

Проводят армирование и заливают фундамент бетоном марки М200.

Другой вариант — заливка плитного фундамента. В этом случае одновременно получают твёрдое водонепроницаемое покрытие и основание для стен. Перед заливкой укладывают гидроизоляцию и песчаную подушку. Арматуру выбирают диаметром от 10 мм, а шаг сетки 15х15 см.

После затвердевания (2–3 недели) приступают к кладке стен.

Пол можно выложить кирпичом

В погребах устраивают земляные, глиняные, деревянные, бетонные или кирпичные полы.

Земляное основание обходится в минимум трудозатрат. Поверхность выравнивают, очищают от мусора, корней многолетних деревьев. При необходимости трамбуют.

Основанием для глиняного пола служит подушка из песка, щебня и глины. Состав замешивают в воде и дают настояться, чтобы глина размякла. Смесь выкладывают слоем 10-15 см, разравнивают. После высыхания укладывают рулонную гидроизоляцию, например, рубероид.

Новую порцию глины смешивают с песком и водой и наносят чистовой слой в 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняной смесью.

Кирпичный пол устраивают на подушке из песка, которую покрывают 2 слоями рубероида и вновь засыпают 5 см песка. Затем на глиняный или цементно-песчаный раствор укладывают керамический кирпич, выдерживая минимальные швы. Можно использовать тротуарную плитку.

Постройка стен

Монолитные стены — лучший вариант

Для стен, находящихся в земле, не подходят пенобетонные блоки и силикатный (белый) кирпич. Слабо подходят и доски. Из деревянных изделий могут быть использован кругляк лиственницы, но он очень дорог. Оптимальный выбор — керамический кирпич или бетонные блоки.

Штучные изделия (кирпич, блоки) обязательно перевязывают в рядах и армируют.

Прочные стены получают из сборного бетона или заливают монолит.

Перекрытие

Крышу погреба, устроенного на улице, перекрывают залитым бетоном или плитами. Как вариант используют деревянные балки, обшитые досками.

Перед насыпкой грунта обязательно проводят гидроизоляцию рулонными или наплавными материалами.

Шифер используют только в том случае, если погреб не будет засыпан грунтом.

Вентиляция

Для воздухооборота и удаления излишней влаги изготавливают систему вентиляции. Для этого в противоположных углах погреба устанавливают пластиковые или асбестоцементные трубы. Срез одной находится на расстоянии 10–20 см от пола, это нужно для притока воздуха. Для вытяжки используется другая труба, край которой располагают под потолком.

Лестницы, двери, люки

Для безопасного спуска под землю предпочтительно использовать стационарные бетонные, кирпичные или деревянные лестницы.

При небольшой площади погреба для сохранения погребного пространства, изготавливают приставные лестницы из профилированного металла, арматуры, уголка.

Главное требование к дверям и люкам — надёжно защитить погреб от холодного воздуха. Для этого их утепляют пенопластом, пеноизолом и подобными материалами. По контуру монтируют теплозащитный шнур, валики или используют самоклеящиеся накладки.

Минимальный размер люка 80х60 см, иначе будет затруднительно попасть в погреб в зимней одежде. Для удобства пользования люк должен открываться наружу.

Электропроводка

Светильники используют в герметичном исполнении

Согласно правилам электробезопасности, освещение подвалов осуществляют напряжением не выше 36 В переменного или 42 В постоянного напряжения. Светильники используют в герметичном исполнении.

Выключатели располагают за пределами погреба.

Электроотопительные приборы выбирают со степенью защиты не ниже IP 54.

Внутренняя отделка

Для борьбы с гнилями, защиты от образования грибка стены покрывают антисептическими средствами.

Популярны некоторые подручные материалы, например, хорошим вариантом считают гашёную известь, которой прокрашивают стены изнутри. Для декоративности можно добавить в состав синьку или растворимые пигменты для водорастворимых красок.

Для хранения запасов строят лари из досок, металла. Банки с заготовками хранят на полках. Дерево ежегодно обрабатывают антисептикам.

Инструкция по возведению подвала в частном доме

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

  1. Цокольный — этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
  2. Отапливаемый подвал — этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
  3. Неотапливаемый подвал — этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

  • вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
  • горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
  • дренаж;
  • отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

  • трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
  • расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
  • вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
  • чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
  • уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Порядок слоев при гидроизоляции подвала

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Отмостка может быть изготовлена из асфальта, бетона, тротуарной плитки, щебня. Также сейчас популярны конструкции, которые расположены под поверхностью земли, сверху при этом высаживается газон (так называемая “мягкая отмостка“). Минимальный уклон отмостки в сторону от здания назначается в зависимости от используемого материала. В среднем величина принимает значение 0,02—0,04 (20-40 мм по высоте на каждый метр по длине). Читайте подробную статью об устройстве отмостки своими руками.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж

Также внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить с помощью оклеечных, обмазочных, проникающих или инъекционных материалов. Стоимость в этом случае буде ниже. Читайте об этом в подробной статье о гидроизоляции фундаментов уже построенного дома.

Утепление

Особые требования предъявляются и к утеплению. Они различны при возведении отапливаемого и неотапливаемого объема. Технология строительства этажа без отопления предусматривает наличие слоя утеплителя в пироге пола первого этажа. Он обычно укладывается поверх перекрытия. В качестве материала не рекомендуется использовать минеральную вату или пенопласт из-за из невысоких прочностных показателей. Лучшим вариантом для укладки в составе пола станет экструдированный пенополистирол (например Пеноплекс). Подробнее об утеплении пола Пеноплексом.

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

  • толщина пеноплекса 100—150 мм;
  • толщина подсыпки из керамзита 300—500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Схема утепления пола Пеноплексом

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Утепление подвала изнутри

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

  • отсутствие потребности в большегрузной технике;
  • низкая потребность в трудовых ресурсах;
  • снижение расходов на транспортировку материалов.

Монолитные стены подвала

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

  1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
  2. отрывка котлована;
  3. уплотнение грунта основания;
  4. устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
  5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
  6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
  7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
  8. заливка бетона;
  9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
  10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
  11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Технология строительства погреба в частном доме

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Вход в погреб на улице

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

  1. Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
  2. Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
  3. В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
  4. Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
  5. Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
  6. Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
  7. Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Отдельно следует продумать о входе в подвал. Можно как сделать погреб прямо на улице, так и соорудить небольшой тамбур. Вход с верху экономит место, но не является безопасным вариантом.

Горизонтальный вход в погреб с улицы

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

  • задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
  • условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
  • бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Обратите внимание! Силикатный вид кирпича не используется для работы под землёй.

Стенки будущего кирпичного подвала

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Строительство из пеноблоков

Погреб из пластика

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр. При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

  • деревянный лестничный проём;
  • ящики и полки для хранения продуктов;
  • вентиляция;
  • водонепроницаемый светильник;
  • термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Чертёж погреба «Уралец»

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Бетонный фундамент погреба

Технология строительства фундамента для подвала:

  1. Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
  2. Уложить сверху мягкую глину.
  3. Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
  4. Подождать сутки.
  5. Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
  6. Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

Подвальное помещение из бутового камня

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые размом

Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше воды. тем, кто помышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Работы по гидроизоляции подвального помещения

Существует два вида гидроизоляции:

  1. Барьерная.
  2. Проникающая.

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Деревянная лестница в подвал

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

  • древесины;
  • железобетонных или металлических плит;
  • бетонной заливкой.

Бетонная заливка перекрытия

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

  1. Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
  2. Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Водонепроницаемые светильники

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

  • убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
  • белить стены подвала при необходимости;
  • проветривать несколько дней в конце лета;
  • устранять возникшие трещины в конструкции;
  • каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Как сделать подвал в частном доме: создание проекта, организация отопления и советы профессионалов

В советские годы никто из владельцев не придавал особого значения тому, что под домом можно оборудовать подвал, и при этом использовать его не только для хранения старых вещей или закруток. Но сегодня ситуация изменилась.

Все больше владельцев стараются обустроить его как жилую территорию или винный погреб, зал для тренировок. Любая из этих идей может быть с легкостью реализована.

Поскольку сделать подвал в частном доме своими руками сможет не только профессиональный строитель.

Каким может быть подвал?

При упоминании подвала многие люди представляют перед собой темное помещение, в котором хранятся ненужные вещи или продукты питания. Но существует несколько видов подвальных помещений.

Каждый из них выполняет определенные функции и характеризуется особенностями расположения:

  • подвальный этаж;
  • подполье;
  • цокольный этаж;
  • погреб.

Сразу следует отметить важный факт. В данной статье будут рассмотрены исключительно варианты оформления помещения, которое располагается под жилым домом.

Создание проекта

Это основной этап. Допущение ошибок крайне нежелательно. Ведь подобное станет причиной того, что подвал будет непригоден для дальнейшего использования.

Кроме того, из-за ошибок проектирования может понадобиться и ремонт подвала в частном доме. Следует учитывать несколько фактов, которые при строительстве подвала являются основными.

Обязательно перед началом работ нужно провести геологические исследования несущего грунта, а также получить разрешение на перепланировку дома.

Выбор фундамента зависит от того, какую функцию будет выполнять подвал. Если учесть все эти важные факторы и создать правильно проект, то в дальнейшем с эксплуатацией подвального помещения не возникнет проблем, а финансовые потери можно будет минимизировать.

Гидроизоляция подвала

Не следует надеяться, что при низком расположении грунтовых вод использование гидроизоляции не является обязательным. Даже в таком случае актуальным остается вопрос, как избавиться от сырости в подвале частного дома. Это распространенная ошибка, которую нельзя допускать. Данный метод поможет защитить помещение от влаги.

Можно использовать обычный дренаж. Это позволит сэкономить немало денежных средств. Но также допустима и установка вертикальной, горизонтальной гидроизоляции, а также отмостка. Можно выбрать любой из предложенных вариантов. Но нужно понимать, что самый дешевый способ организовать гидроизоляцию – это использование дренажа.

Утепление подвала

Это важный параметр, который нельзя не учитывать. В зависимости от того, будет подвал отапливаемым или нет, требования к утеплению могут быть изменены. Если владелец дома не планирует устанавливать обогревательную систему в подвале, то нужно позаботиться об использовании слоя утеплителя в пороге пола первого этажа.

В том случае, если подвал будет отапливаемым, нужно позаботиться и об утеплении стен, пола подвала.

Обратите внимание, что стены нужно утеплить снаружи еще на этапе их возведения. Если упустить этот момент, то придется утеплять изнутри, а это не лучший вариант, поскольку он утрачивает практичность и функциональность.

Толщина стен подвала

Стены – это не просто строения. Они играют немаловажную роль. Ведь именно от них в большинстве случаев зависит прочность и стойкость фундамента. Поэтому к процессу их возведения необходимо отнестись с большой серьезностью.

Важным нюансом является правильный выбор толщины стен. Поскольку от этого зависит то, будут они справляться с возложенными на них функциями или нет.

Помните, что длинные стены больше подвержены боковому давлению. Толщина их во многом зависит от того, из какого материала они были построены.

Читайте также:
Паровое отопление от печки Как сделать паровое отопление от печки
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: