Опалубка для армопояса: как ее сделать своими руками?

Как сделать армопояс

  • 1 Виды
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Изготовление арматурной сетки/каркаса
  • 4 Опалубка
  • 5 Ростверк
  • 6 Цокольный армопояс
  • 7 Межэтажный
  • 8 Под мауэрлат
  • 8.1 Крепление мауэрлата
  • 9 Армопояс для газобетона
  • 10 Видео

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

  • ростверк;
  • цокольный;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. Фомка/ломик.
  12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Читайте также:
Принтер по дереву для печати: лазерный 3d, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Как сделать армопояс в доме из газобетона своими руками: разновидности, инструкция

Армопояс в доме из газобетона представляет собой замкнутую кольцевую конструкцию, сооруженную из металлических прутьев и бетона, полностью повторяющую периметр здания и контуры несущих стен. Обустраивают армопояс в местах примыкания стен к фундаменту, монолитных и плитных перекрытий между этажами, под деревянные перекрытия, мауэрлат кровли.

Читайте также:
Особенности ремонта деревянных окон по шведской технологии: плюсы и этапы работ с фото

Основная задача армопояса – повысить несущую способность газобетонных стен, исключить появление трещин, других типов деформаций, вызываемых неравномерной усадкой строения, а также ветровых, кровельных, иных типов нагрузок. Армопояс для газобетона максимально прочно скрепляет блоки и отдельные элементы конструкции, повышает жесткость стен, распределяет нагрузки.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

На фундамент и стеновые конструкции воздействуют самые разные негативные факторы – ветер, осадки, усадка сооружения, резкие скачи температур, просадка грунта под основанием и т.д. Все эти воздействия создают неравномерные нагрузки, способные вызвать деформации и даже разрушение здания из газобетона. Поэтому упрочнение домов, возведенных из данного типа блоков, выполняется обязательно.

Монолитный пояс по бетону принимает на себя неравномерные нагрузки, появляющиеся локально и частично распределяет по конструкции, защищая ее от разрушения. Железобетон является идеальным выбором, так как объединяет свойства двух материалов: бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки, а стальные прутья оберегают его от растягивающих воздействий.

Объединение этих материалов гарантирует конструкции способность выдерживать намного большие нагрузки, чем нормативные для бетона или арматуры по отдельности.

Почему армопояс на газобетоне обязателен:

  • Компенсация появляющихся деформаций в стенах с разным модулем упругости и неравномерной нагрузкой при усадке, пучениях грунта, землетрясениях
  • Компенсация точечных перенапряжений газобетона при монтаже стропильной системы крыши, в процессе крепежа мауэрлата к несущим стенам анкерами и шпильками, которые могут провоцировать сколы и трещины
  • Выполнение роли распора для распределения давления крыши на всю конструкцию при использовании системы висячих стропил
  • Возможность выровнять стены в горизонтальной плоскости
  • Повышает жесткость и прочность всей конструкции из газобетона – нагрузка на стены частично уходит на каркас, частично распределяется по всему периметру
  • Обеспечение возможности возведения сооружения на наклонной поверхности почвы

Высота и ширина

До того, как сделать армопояс по газобетону, необходимо тщательно все рассчитать и определить такие главные параметры, как высота и ширина. Главный параметр аромопояса – высота, должна составлять минимум 18 сантиметров. Достаточной считается высота, равная 30 сантиметрам.

Стандартная ширина армопояса равна ширине стены из газобетона – 20-40 сантиметров. Но специалисты советуют делать ширину чуть меньше стены, чтобы оставить зазор, нужный при утеплении разными материалами. Обычно газобетон утепляют экструдированным пенополистиролом, пенопластом марки ПСБ-25, минераловатными плитами либо другими материалами.

Варианты изготовления армопояса

Выполняя расчет армированного пояса, необходимо правильно выбрать наиболее подходящий вариант, которых существует несколько. В зависимости от того, армируется ли фундамент для дома, стены, перекрытия, подбирают идеальный вариант, обеспечивающий нужную прочность, стойкость, стоимость.

Использование готовых блоков

Самый простой, но далеко не бюджетный вариант – использование готовых U-образных блоков в формате лотка. Размеры лотков бывают разными, пропорционально растет и их цена. Таким образом укрепляют армопояс наружной стены из газобетона, но внутри по перегородкам все равно придется сооружать опалубку.

Чаще всего делают так: по краю внешней стены устанавливают готовые блоки толщиной 100 миллиметров, потом слой утеплителя в 50 миллиметров, каркас из арматуры и опалубку по внутренней стороне.

Использование доборных блоков

Доборные блоки также часто используются в устройстве армопояса для газобетона. В них есть специальные вырезы (выемки), в которые укладывается арматура, потом производится заливка бетонного раствора. Бетонные блоки обладают неодинаковой толщиной стенок, что нужно для обеспечения конструктивной прочности. Одна стенка имеет 10 миллиметров, вторая – 5.

Блоки монтируются стандартным способом на клей, размещают их строго по одной плоскости. Это самый быстрый и простой способ выполнения армопояса для газобетона.

Вариант с односторонним доборным блоком

В таком случае выполняют монтаж из блочных материалов разной толщины с внутренней и внешней части стены на обычном клею. Между блоками появляется канавка, туда и прокладывают арматуру с последующей заливкой бетоном.

Применение двухсторонней опалубки

Перед тем, как сделать опалубку для армопояса по газобетону, нужно определиться с тем, будет она односторонней или двусторонней. Односторонний метод еще называют комбинированным, так как вместе с опалубкой используют доборные блоки толщиной 10 сантиметров, которые монтируются по наружному краю стандартным образом, с прокладкой утеплителя, а по внутренней стороне фиксируют опалубку. Основное преимущество данного метода – скрытый монтаж, который не видно снаружи, что облегчает внешнюю отделку.

Двухсторонняя опалубка для армопояса по газобетону не предполагает использования доборных блоков. Щиты опалубки монтируют по внутренней и наружной части сооружения. Вплотную к опалубочной конструкции укладывают экструдированный пенополистирол слоем толщиной 50 миллиметров. Далее монтируют арматуру и заливают армированный пояс.

Армирующий пояс под мауэрлат

Устройство армопояса в доме из газобетона может выполняться под мауэрлат.

До заливки бетоном прокладывают проволоку сечением 6 миллиметров П-образной формы, вставляют под слой арматурных прутьев с шагом 1 метр.

Свободные концы оставляют достаточной длины для привязывания мауэрлата, крепят его резьбовыми шпильками сечением 12-14 миллиметров (для установки бурят отверстия по верхнему ряду блоков с шагом крепления шпилек). На шпильки накручивают шайбы, потом их устанавливают в подготовленные отверстия. Резьбу, находящуюся выше армопояса, оборачивают скотчем или бумагой, чтобы в процессе заливки не забить раствором. Желательно, чтобы длина шпилек на 50 миллиметров превышала толщину армопояса и мауэрлата.

Читайте также:
Поделки из ватных дисков для детей своими руками - простые мастер-классы и интересные фото идеи. Поделки из ватных дисков. Много идей своими руками для детей

Армированный пояс своими руками — видео

Видео по теме, которое мы рекомендуем:

Каркас: краткая инструкция

Существует несколько правил при сооружении армировочного каркаса. Их желательно придерживаться, чтобы армопояс для газобетона получился монолитным и достаточно жестким.

  • Непрерывность конструкции
  • Обустройство на всех несущих стенах
  • Выполнение каркаса армопояса из двух рядов арматуры толщиной в 2 прута минимум
  • Нахлест продольной арматуры должен составлять минимум 8 сантиметров
  • Минимальный диаметр арматуры продольной – 10 миллиметров, поперечной – 6-8 миллиметров
  • Прутки для армопояса должны быть максимально длинными (6-8 метров), обрезки могут использоваться лишь когда выполняется армирование углов
  • Шаг поперечной арматуры должен быть равен 20-40 сантиметрам
  • Со всех сторон арматура должна быть защищена бетоном слоем минимум 50 миллиметров
  • Для связывания поперечной и продольной арматуры используют специальную вязальную проволоку
  • По углам продольную арматуру загибают, нахлесты делают как можно дальше от углов
  • Каркас армопояса обустраивают строго горизонтально, проверяя строительным уровнем
  • Расстояние между стержнями рассчитывают в соответствии с высотой и толщиной армопояса и защитного слоя бетона, который должен составлять минимум 5 сантиметров со всех сторон

Утепленный пояс под газобетон

Независимо от того, какие технологии и материалы используются в создании армопояса по газобетону, утепление желательно предусмотреть, так как стальные прутья и бетон создают мостики холода, через которые теряется немало тепла, появляется слой конденсата по внутренней части пояса.

Пространство оставляют заранее, заливая армопояс по газобетону с соответствующим отступом от наружного края стены. Экструдированный пенополистирол обладает высокой плотностью, низкой теплопроводностью, лучший вариант.

Пенопласт используют марки ПСБ-25, обладающий низкой теплопроводностью и сравнительно доступной ценой. Основной недостаток минераловатных плит – способность материала поглощать влагу из раствора и потеря своих свойств при намокании, что недопустимо для газобетона.

Утеплитель не крепят, так как потом он прижимается заливкой раствора.

Армирование

Независимо от того, под балки перекрытия или плиты перекрытия выполняется армопояс в доме из газобетона (это могут быть бетонные плиты или деревянные, керамзитобетонные перекрытия), арматуру нужно выбирать надежную, достаточной толщины, хорошего качества.

Обычно для располагающихся продольно четырех и более прутьев выбирают арматуру сечением 10-14 миллиметров, поперечная может быть диаметром 8-10 миллиметров. Каркас армопояса должен быть прямоугольным или квадратным в поперечном срезе, поперечную арматуру крепят вязальной проволокой сечением 6-8 миллиметров, с шагом 40-50 миллиметров.

Готовый арматурный каркас устанавливают в опалубку и заливают бетонным раствором. Арматура должна быть высокого качества, без ржавчины и деформаций, с рифленой поверхностью. Лучше всего приобретать металлопрокат на проверенных базах и у производителей, где закупают материалы фирмы, оказывающие строительные услуги.

Заливка бетоном

Для заливки армопояса используют раствор, приготовленный на основе бетона марки минимум М200. Смесь можно заказать на заводе либо готовить самостоятельно. Для бетона марки не ниже М200 пропорции такие: часть цемента М400, три части песка, 5 частей щебня. Если готовится бетон марки М250, соотношение такое: часть цемента М400, две части песка, 4 части щебня.

Воду в бетон желательно добавлять в небольшом количестве, так как в противном случае конструкция армопояса в доме из газобетона может быть недостаточно прочной. Лучше добавлять пластификатор. Соотношение воды должно быть примерно таким: на 10 частей цемента берут 5-7 частей воды. При приготовлении раствора желательно провибрировать его специальным вибратором либо потыкать штыком из куска арматуры.

После снятия опалубки армопояса выжидают полного набора прочности бетоном (до 28 дней) и продолжают работы: делается кладка перегородок, стен, кровли и т.д.

Армопояс в доме из газобетона – обязательный элемент конструкции, которая в будущем обеспечит зданию достаточную жесткость, прочность, длительный срок эксплуатации. При условии правильного выполнения работ из качественных материалов возможно добиться наилучшего результата и защитить строение из газобетона от любых нагрузок и внешних негативных воздействий вплоть до землетрясений.

Опалубка для армопояса

  1. Особенности устройства и назначение
  2. Виды опалубки для разных типов армопояса
    • Из специальных газоблоков
    • Из деревянных щитов или ОСБ-плиты
  3. Монтаж
  4. Демонтаж

Армопояс – это единая монолитная конструкция, необходимая для укрепления стен и равномерного распределения нагрузок. Он устанавливается по всему периметру перед укладкой элементов кровли или плит перекрытия. Успешность заливки пояса напрямую зависит от правильности сборки и монтажа опалубочной системы. Поэтому прежде чем устанавливать опалубку для армопояса, следует изучить все тонкости и нюансы выполнения работ.

Особенности устройства и назначение

Современные строительные материалы, такие как кирпич, газобетон, пеноблоки или керамзитоблоки, являются практичными и очень удобными в использовании. Они часто применяются при возведении домов и построек различной сложности и назначения. Но, несмотря на все положительные качества, сами по себе эти материалы относительно хрупкие: при воздействии на них больших точечных нагрузок они могут легко разрушиться или дать трещину.

В процессе строительства нагрузка на стены здания постепенно увеличивается, причем не только сверху, от укладки новых рядов кирпича или газобетона, но и снизу, под воздействием сдвижек грунта или неравномерной усадки. Существенное поперечное давление оказывает и конечный элемент здания, крыша, которая в прямом смысле распирает стены в разные стороны. Чтобы все эти факторы не привели к разрушению стен и образованию трещин, особенно на газобетонных блоках и по керамзитобетону, и создается специальный армирующий пояс.

Армопояс образует целостный жесткий каркас, который позволяет связать между собой все стеновые конструкции здания. Впоследствии именно на него передаются основные нагрузки от кровли и верхних этажей, а затем они равномерно распределяются по периметру стен постройки. Установка опалубки и создание армирующего пояса являются обязательными при возведении практически любых зданий в зонах повышенной сейсмической активности.

Читайте также:
Разновидности конструкций и нюансы производства железной лестницы на второй этаж с деревянными ступенями

Также монтаж опалубки под армирующий пояс будет необходим, если после завершения строительства планируется дополнительно увеличивать нагрузки на стены или кровлю.

Например, при обустройстве мансарды или создании на плоской крыше бассейнов, игровых площадок, зон отдыха с соответствующим оснащением, утяжеляющим общую конструкцию постройки.

Во время строительства одноэтажных домов из газобетонных блоков опалубку для армопояса устанавливают только после полного возведения всех стеновых конструкций, непосредственно перед монтажом элементов кровли. Обычно в этом случае в армирующий пояс предварительно закладывают специальные шпильки, на которые затем будет фиксироваться мауэрлат. Такая конструкция обеспечивает более жесткую посадку и привязку элементов крыши к коробке здания. Если же в постройке будет два или более этажей, то опалубка под армопояс монтируется после каждого следующего этажа непосредственно перед плитой перекрытия, а также после возведения всех стен перед установкой крыши.

Виды опалубки для разных типов армопояса

Перед выбором материала и созданием элементов будущей опалубки следует уточнить, какого размера потребуется армирующий пояс. Только потом получится правильно спланировать ширину и высоту конструкции. Как правило, стандартный армопояс на газоблоках создается высотой от 10 до 20 сантиметров и соответствует высоте обычного блока из газобетона. Существует два основных и наиболее распространенных типа конструкций опалубочных систем.

Из специальных газоблоков

Первый тип относится к несъемным опалубкам для фундамента и подразумевает использование особых U-образных блоков заводского производства. Они представляют собой обыкновенные блоки из газобетона, внутри которых имеются специальные выбранные полости в виде латинской буквы U. Такие блоки укладываются рядами на стеновые конструкции по стандартной схеме, а уже в них монтируются каркасные армирующие материалы (арматура) и заливается бетонная смесь. Таким образом, после застывания смеси образуется готовый единый армопояс, защищенный внешним слоем газобетона от так называемого моста холода. Эффект достигается за счет того, что толщина внешних стенок U-образных опалубочных блоков больше толщины внутренних, а это придет им дополнительные теплоизоляционные свойства.

Стоит отметить, что заводские U-образные блоки имеют довольно высокую стоимость, поэтому профессиональные строители часто изготавливают их самостоятельно. Они вручную вырезают в обычных газоблоках соответствующие пазы.

Материал легко обрабатывается специальной ножовкой по газобетону.

Из деревянных щитов или ОСБ-плиты

Второй и более распространенный вид опалубки для армопояса относится к съемным системам. Он изготавливается из ОСБ-плиты, досок или деревянных щитов точно так же, как при обустройстве обыкновенного ленточного фундамента, только в данном случае работы проводятся на высоте. Материал для изготовления можно выбирать произвольно, главное, чтобы его толщина была не менее 20 миллиметров. Как правило, нижний край такой опалубочной конструкции с двух сторон напрямую крепится к поверхности газобетонных блоков, а сверху щиты нужно дополнительно закрепить небольшими отрезками деревянных брусков, шаг между которыми составляет 50-100 сантиметров.

Если выполняется сборка опалубки из ОСБ-плит, то щиты еще дополнительно соединяются между собой специальными металлическими шпильками. После выравнивания всей системы по периметру в нижней ее части высверливаются сквозные отверстия (шаг соответствует расположению верхних брусков), а в них вставляются пластиковые трубочки. Затем в эти трубки на всю ширину опалубки вводятся шпильки и с двух сторон затягиваются гайками.

Монтаж

Способ монтажа опалубочной системы будет зависеть от выбранного материала. Сборка конструкции в одиночку из специальных блоков производится в таком порядке.

  1. Выдерживая ровную плоскость с помощью уровня, по периметру на стены устанавливаются U-образные блоки с выемкой. Их «сажают» на обычный раствор, дополнительно закрепляя на основной стене саморезами.
  2. Внутри блоков вяжется стандартный каркас из арматурных прутьев. Делать его нужно такого размера, чтобы со всех сторон осталось свободное место (около 5 сантиметров) для защитного слоя бетона.

Порядок правильной сборки опалубки из деревянных щитов:

  1. зафиксировать щиты с двух сторон стены по всему периметру (крепить их лучше с помощью специальных дюбель-гвоздей, просверлив сквозные отверстия);
  2. с помощью уровня сделать верхнюю кромку щитов максимально ровной, затем соединить между собой щитовые ряды деревянными брусками;
  3. собрать и установить арматурный каркас, выдерживая внутри конструкции расстояние от стенок опалубки для бетонной смеси (5-6 сантиметров).

Прежде чем ставить щиты, следует убедиться, что между досками отсутствуют зазоры и щели. При необходимости нужно заделать их паклей или закрыть рейками, тонкими продольными планками. Если армопояс готовится под кровлю, то к арматурному каркасу сразу (до заливки бетона) привариваются соответствующие закладные элементы, на которым затем будет производиться крепление крыши.

При монтаже съемных опалубочных щитов своими руками очень важно ровно выставить щиты и создать ровную плоскость по всему периметру (выдержать уровень). Созданный из бетонной смеси армирующий пояс будет служить главным основанием для плит перекрытия или мауэрлата кровли, и они должны лечь на него вплотную, без зазоров и щелей. В качестве дополнительного теплоизоляционного материала, предотвращающего образование мостов холода, чаще всего используются плиты пеноплекса – экструдированного пенополистирола однородной структуры.

Многочисленные закрытые ячейки материала придают ему почти нулевой уровень водопоглощения и паропроницаемости.

Демонтаж

Опалубочную систему можно снимать примерно через 2-3 дня после заливки бетона. Точный срок засыхания смеси будет зависеть от погодных условий конкретной местности и времени года проведения работ. Поэтому перед процедурой следует самостоятельно убедиться, что армопояс достаточно затвердел. Вначале извлекаются стяжки или шпильки, снимаются верхние скрепляющие деревянные бруски, затем аккуратно демонтируются сами щиты.

После просушки и зачистки их можно будет использовать повторно.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Читайте также:
Нужно ли утеплять отмостку: как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Как сделать армопояс?

Армированный пояс (армопояс) – железобетонный слой, который укладывается вдоль всего периметра постройки. Устройство армопояса с армированием и опалубкой повышает прочность несущих стен. Это позволяет повысить прочность и эксплуатационный срок конструкции. Как показывает практика, она практически не подвергается разрушению даже во время проседания грунта или его сдвига. Также армопояс называют сейсмопоясом, железобетонным или разгрузочным поясом.

Для чего нужно устройство армопояса и опорного каркаса

Строительные материалы, которые сегодня применяются для строительства, имеют много преимуществ. Однако большинство из них отличаются недостаточной жесткостью и отрицательно воспринимают точечные усилия.

Для того, чтобы укрепить здания из кирпича или блочных материалов, нужно знать, как сделать опалубку для армопояса. Чаще всего к этому прибегают во время:

  • сооружения мелкозаглубленного фундамента;
  • строительства дома на участке с уклоном;
  • близкого расположения постройки к водоему;
  • строительных работ на просадочном грунте;
  • возведения конструкций в сейсмически активных зонах.

Изготовление армопояса осуществляется по нескольким технологиям: с одноразовой или съемной опалубкой. Используя готовые блоки несъемной опалубки, можно быстро собрать форму для заливки бетона. Обычно в таком случае применяются блоки из пенополистирола – так исключено образование мостиков холода.

Одноразовая и съемная опалубка может выполняться своими руками. В последнем случае вместо готовых блоков используются доски – это значительно удешевляет строительство.

Когда необходимо устройство армопояса

Усадка грунтов, ветровые нагрузки и температурные колебания оказывают существенное влияние на состояние здания. Для того, чтобы сделать постройку неуязвимой к негативным факторам окружающей среды, понадобится дополнительное укрепление. Максимальную эффективность демонстрирует сейсмопояс при строительстве из газосиликатных блоков (именно они особенно уязвимы к деформациям изгибающего типа.)

Армирование пояса четырехпрутковыми сетками

Армопояс принимает основную нагрузку на себя и способствует увеличению срока эксплуатации сооружения. Использовать его нужно:

  • для равномерного распределения нагрузки на каркас здания;
  • при креплении бруса к верхушкам стен (армопояс под крышу препятствует возникновению чрезмерных вертикальных нагрузок);
  • с целью исправления ошибок, допущенных во время кладки;
  • фиксации замкнутой линии, которая является основанием крепления кровли;
  • обеспечения высокой жесткости здания.

Опалубка для армопояса также упрощает процесс заливки фундамента, стен, перекрытий и других железобетонных конструкций. Эта система состоит из палубы, соприкасающейся с бетоном, строительных лесов и крепежных элементов. Опалубка выполняется из различных материалов:

  • прокатной, листовой стали;
  • алюминия;
  • доски, ДСП или фанеры;
  • пластика и его разновидностей.

Опалубка для фундамента своими руками

Каким бывает устройство армированного пояса

Для долговечного и надежного фундамента требуется немало строительных материалов. Чтобы избежать напрасных расходов, эксперты рекомендуют использовать специальный калькулятор расчета армопояса. Найти его можно на тематических сайтах – достаточно лишь ввести основные параметры будущего фундамента. Точный расчет армопояса осуществляется исходя из таких данных:

  • длина ленты;
  • ширина ленты;
  • желаемая высота фундамента;
  • количество ниток арматуры;
  • диаметр арматуры.

В современном строительстве используется несколько армированных поясов. Каждая конструкция армопояса, представленная ниже, отличается методом укладки и назначением. Рекомендуется учитывать особенности каждого из них для долговечного и грамотного строительства:

  • первый пояс (ростверк) заливается одновременно с ленточным фундаментом (бетон заливается в траншею на 300-400 мм) Это – залог прочности внешних и капитальных внутренних стен;
  • второй пояс укладывается поверх фундаментных блоков высотой 200-400 мм. Так как с его помощью распределяется нагрузка на фундамент от всего дома, укрепление важно использовать при строительстве каждого этажа многоэтажных сооружений;

Третий пояс предназначен для стяжки стен и предотвращения появления трещин в будущем

  • третий пояс предназначен для стяжки стен и предотвращения появления трещин в будущем. Устройство опалубки армопояса способствует равномерному распределению нагрузки над оконными и дверными проемами – оно укладывается поверх силикатных блоков, под плиты междуэтажных перекрытий;
  • армопояс под крышу принимает на себя всю нагрузку от кровли, негативное воздействие сильного ветра и осадков. Он выполняется под балками кровли для укрепления бруса с помощью анкерных болтов.

Как выполняется опалубка для армопояса

Если вы выбрали более экономный метод опалубки – важно устанавливать деревянные щиты таким образом, чтобы их положение не нарушалось из-за давления бетона.

Нужно пропустить анкеры через дерево и установить на них заглушки с помощью электросварки. Заливка межэтажного армопояса выполняется гораздо быстрее:

  • снизу деревянного щита крепится шуруп 6 х 100 мм;
  • расстояние между шурупами должно быть около 700 мм;
  • щит прикладывается к стене, высверливается отверстие, в которое вставляется шуруп;
  • рекомендованный диаметр отверстия – 6 мм.

Верхняя часть опалубки также устанавливается достаточно просто, по аналогичной схеме, но вместо шурупа используется саморез. В кирпиче или шве лицевой кладки сверлится отверстие, в которое вбивается арматура. Далее саморез и арматура стягиваются вязальной проволокой. Следует придерживаться расстояния между крепежными элементами в пределах 1-1,5 м. После затвердения армопояса опалубку можно снимать. В теплое время года бетон схватывается за сутки, зимой и осенью это займет более двух дней.

Опалубка для армопояса под плиты перекрытия

Важно контролировать уровень верхнего края опалубки – перепады не должны превышать 1 см. С этой точки зрения более рационально использовать опалубку несъемного или комбинированного типа.

Если же вы планируете далее утеплять фасад пенопластом – несъемная опалубка из блоков из полистирола станет элементом утепляющего слоя. Единственное отличие технологи изготовления такой опалубки от съемной – в соединении нескольких частей для армопояса перекрытия. Их следует скрепить таким образом, чтобы в процессе застывания бетона раствор не раздвинул их в стороны.

Читайте также:
Проект системы электроснабжения частного дома: рекомендации по разработке, правила регистрации

Как правильно залить армопояс

Качественное устройство армопояса заключается в грамотной укладке арматурного каркаса и заливке форм бетоном. Наиболее надежным считается каркас, выполненный из металлических прутьев (сечением 8-10 мм), скрепленных между собой проволокой и горизонтально уложенных в форму. Важно скреплять каркас кольцом из вязальной проволоки через каждые 50 см.

Чтобы устройство армированного пояса было максимально эффективным, необходимо заливать раствор так, чтобы полностью весь арматурный каркас был погружен в бетон. После заливки убедитесь, что металлические стержни не соприкасаются с опалубкой: с целью регулировки высоты можно подложить под каркас обломки кирпича или другой строительный материал. На финишном этапе остается залить бетон в формы и уплотнить. После того, как он полностью «схватится», формы разбирают.

Заливка армопояса бетоном

Чтобы укрепить фундамент и несущие конструкции будущего здания, не обязательно обладать особыми навыками. Воспользовавшись следующими рекомендациями, вы узнаете, как правильно залить армопояс для того, чтобы здание было устойчивым и прочным, несмотря на какие-либо внешние негативные факторы.

Рекомендации по изготовлению надежных армопоясов

  • армопояс для газобетона под балки перекрытия будет служить гораздо дольше, если предварительно выровнять стены и очистить их от остатков бетонного раствора;
  • выбирая материал для закрепления деревянных щитов, важно использовать саморезы. Они, в отличие от гвоздей, быстро извлекаются с помощью аккумуляторного шуруповерта;
  • арматура из стекловолокна отличается устойчивостью к низким температурам, но вот при экстремально высоких температурах материал начинает плавиться – это необходимо учитывать при выборе строительных материалов;
  • выполняя армирование кладки из кирпича, обеспечьте полную герметизацию стыков. Образовавшиеся щели заполните густым раствором с добавлением монтажной пены или специальной пленки;
  • особо важно выполнять опалубку в один прием (подробнее о том, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками можно узнать на этом сайте);
  • главное условие армирования – замкнутая конструкция. Укрепление ни в коем случае не должно прерываться;

  • существует несколько противоречивых мнений о том, можно ли сваривать арматуру для фундамента. Специалисты утверждают, что прочность и жесткость в месте сварочного соединения несколько снижаются.
  • предпочтительно использовать высококачественный бетон марки не менее М200;
  • правильное армирование углов подразумевает крепление арматуры только с использованием отогнутых элементов;
  • в жаркий период нужно обильно смачивать обрабатываемые поверхности водой – так вы не допустите появления трещин в застывшем растворе.

Андулиновая кровля – плюсы и минусы, цена и советы по монтажу

Я Михаил, директор компании, работаю исключительно с кровлями более 15 лет. Ниже расскажу вам о тонкостях и секретах материалов для крыши. Возникнут вопросы с радостью отвечу и помогу .
Михаил, ООО “СТМ-Строй”

Думаю, всем ясно, что непосредственно перед покупкой кровельного материала, необходимо оценить предстоящие работы и выбрать, в соответствии со своими нуждами, соответсвующий тип материала. Сегодня я постараюсь, как можно подробно рассказать о таком кровельном материале, как андулин.

Что же представляет собой андулин? Это идеальный вариант для тех, кто планирует покрывать свою крышу шифером.

Андулин еще принято называть еврошифером. И не путайте андулин с ондувиллой.

Андулин получают путём прессования органических волокон, пропитанных битумом. В состав андулина входит дистиллированный битум, целлюлозные волокна, минеральные вещества, смола, минеральные пигменты. Верхний слой андулина покрывают минеральным красителем и термоотверждающей смолой для дополнительной защиты и придания эстетичного вида материалу.

Некоторые специалисты называют еще андулин армированным рубероидом.

Стандартный лист имеет следующие размеры:

  • 1950 мм – длина;
  • 960 мм – ширина;
  • 3,0 мм – толщина;
  • 36 мм – длина волны;
  • 5,9 кг – вес листа.

Это стандартные размеры, но могут встретиться и листы, имеющие несколько иные размеры (к примеру, андулин SMART с такими же размерами 3(толщина)*960(ширина)*1950(длина) весит 6,3 кг, а андулин марки DIY имеет размеры 3*760*1950 и весит всего 5 кг).

Плюсы кровли из андулина

Из положительных качеств андулина можно отметить:

  • лёгкий вес,
  • скорость и технологичность монтажа,
  • возможность замены отдельных листов данного материала,
  • минимальные нагрузки на стены и фундаменты.
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • антигрибковая стойкость;
  • стойкость к воздействию агрессивных сред;
  • не высокая стоимость.

Вот пожалуй и всё, гораздо больше отрицательных сторон у этого материала.

Минусы кровли из ондулина

  • в случае воспламенения, кровля из ондулина быстро загорится в отличие от крыши из металлочерепицы.

  • ондулин восприимчив к высоким и низким температурам. В жаркие дни материал теряет свои конструкционные характеристики и начинает «оплывать». При низкой температуре – покрытие становится хрупким (плоская крыша не выдержит большого количества снега).

  • также, могут возникнуть сложности с установкой антенны или чистой водостоков. Производить какие-то работы на крыше при таком нестабильном состоянии покрытия очень опасно.
  • небольшие размеры стандартных листов значительно увеличивают расходы материала при напуске лист на лист.
  • монтаж листов ондулина требует большого количества специальных крепежных гвоздей – 20-40 шт./м2, против порядка 8 саморезов для металлочерепицы.
  • ультрафиолет пагубно влияет на цвет покрытия, вытравливая его. Крыша достаточно быстро приобретает неряшливый вид.

  • традиционная цветовая гамма ондулина представлена зеленым, коричневым, черным и красным оттенками, что ограничивает возможности в дизайне.
Читайте также:
Рябина на зиму: 7 простых заготовок из полезных ягод

  • поверхность ондулина легко задерживает пыль и грязь, а в местах, куда не попадают солнечные лучи, может образовываться плесень.

  • если при настиле ондулина образовались углы наклона, то в замки может попадать влага.

  • срок службы данного материала около 15 лет. Для сравнения, качественная металлочерепица не теряет своих характеристик на протяжении 30-40 лет. Утилизация этого материала должна быть особая и зачастую за это надо будет доплатить!

Статьи по теме

Монтаж андулиновой кровли

Если говорить о тонкостях монтажа кровли из андулина, то хотелось бы отметить, что осуществляется он по тому же принципу, что и монтаж кровли из шифера.

Основные этапы выполнения работы:

— подгонка и распилка листов андулина на нужные размеры (работа выполняется при помощи ножовки по дереву);

— укладка материала на обрешетку;

— фиксация листов к обрешетке.

Отличительной чертой этого этапа следует считать способ крепления, вернее крепежные элементы. Крепится андулин к обрешетке при помощи специальных кровельных гвоздей с защитной крышкой, лучше всего оцинкованных, это позволит увеличить срок эксплуатации кровли. Каждый лист должен быть прибит минимум 20 гвоздями.

На всякий случай дам совет тем, кто намерен делать андулиновую кровлю самостоятельно:

Рекомендую укладывать листы из андулина в шахматном порядке, это позволит увеличить уровень сопротивления к внешним факторам и увеличит уровень гидроизоляции.

Цена кровли из андулина

Как уже я сказал выше, андулиновая кровля обладает значительно низкой стоимостью в сравнении с другими материалами:

Стоимость работ по монтажу андулина от 200 руб.

Не высокая у андулиновой кровли и цена за лист:

Наименование Размеры листа Вес Цвет Цена андулина за лист
Андулин DIY 3*760*1950 5 кг зеленый, коричневый, красный от 250 руб./лист. (без гвоздей)
Андулин Smart 3*960*1950 6,3 кг зеленый, коричневый, красный от 242 руб./лист. (без гвоздей)
Черепица Андулин 3*960*1950 5,9 кг зеленый, коричневый, красный от 264 руб./лист. (без гвоздей)

В заключении хочу сказать, что вопросами устройства кровли должны заниматься настоящие профессионалы.

Я предлагаю вам воспользоваться услугами наших специалистов, которые выполняют свою работу на совесть.

7 советов по выбору ондулина для кровли

На смену привычным кровельным материалам приходят более современные их аналоги. Не так давно на отечественном строительном рынке появился ондулин, который часто называют еврошифером. Он сразу же подкупил невысокой ценой, презентабельным внешним видом, рекордной влагостойкостью и прочими положительными качествами. Популярность материала возросла настолько, что его даже стали подделывать. Остановим свое внимание на том, как правильно выбрать ондулин для кровли, чтобы он был надлежащего качества и полностью соответствовал будущим условиям эксплуатации.

№1. Как производят ондулин?

Волнистые битумные листы, именуемые сегодня ондулином, были произведены и запатентованы французской фирмой Onduline, имя которой впоследствии и дало название материалу. Первые производственные мощности по его изготовлению заработали недалеко от Парижа еще в 1944 году. В 60-х годах компания имела уже несколько заводов, а новый кровельный материал начал широко использоваться в европейских странах. В Россию ондулин попал лишь в 1994 году, и с тех пор материал пользуется постоянно растущим спросом.

Для производства ондулина используют целлюлозное волокно, которое сильно измельчается вместе с минеральными компонентами и раскатывается в листы заданной формы. Далее в несколько этапов происходит пропитка очищенным битумом, который обеспечивает высокие гидроизоляционные свойства материала. На данном этапе материал пропитывается также минеральными добавками и отверждающими смолами. Покраска может осуществляться с одной или обеих сторон. Цветовая палитра широчайшая, поверхность может быть матовой или глянцевой в зависимости от используемого состава: для получения матовой поверхности используется акриловая краска, глянцевую поверхность получают благодаря добавлению силикона.

После завершения всех процессов обработки материал нарезают на листы необходимого размера. Как правило, лист ондулина имеет 10 волн, высота которых составляет 36 мм. Размер листа – 2000*950 мм, шаг волны 95 мм, толщина листа 3 мм.

№2. Преимущества и недостатки ондулина

Способ производства и используемые материалы позволили добиться отличных эксплуатационных качеств. Среди главных преимуществ ондулина стоит выделить:

  • водостойкость. По этому параметру ондулин превосходит все остальные кровельные материалы. Гидроизоляционные свойства обеспечивается пропиткой специальными составами. Более того, волокна целлюлозы при нагреве солнечными лучами крепче соединяются друг с другом, еще больше повышая влагостойкость материала;
  • экологичность и гигиеничность;
  • легкий вес. Лист ондулина стандартных размеров весит всего 6,5 кг, что почти в 4 раза меньше, чем шифер аналогичной площади, а это означает облегчение транспортировки и монтажа материала;
  • простота обработки. Для разрезки листов можно использовать ножовку по дереву;
  • гибкость. Материалу несложно придать самую причудливую форму, поэтому его можно использовать для обустройства кровель сложных форм;
  • невысокая стоимость. Ондулин, конечно же, чуть дороже обычного шифера, но намного дешевле других кровельных материалов, в т.ч. и металлочерепицы;
  • шумоизоляционные качества. Материал позволяет обходиться без дополнительной звукоизоляции, поскольку падающие капли дождя и порывы ветра не будут слышны в помещении;
  • ондулин не подвержен коррозии, воздействию агрессивных сред, не гниет и не плесневеет.

Несмотря на огромное количество преимуществ, сфера использования ондулина ограничена ввиду некоторых его недостатков:

  • невысокая прочность. Именно этот минус часто отмечают те, кто выполнил монтаж ондулина с нарушением правил. Материал гибкий и легкий, поэтому ошибки в обустройстве стропильной системы и креплении материала могут обернуться тем, что крыша не выдержит сильного снегопада. Выход прост – полностью соблюдать правила монтажа, и прочность кровли будет на высоте. Один лист ондулина необходимо крепить не менее чем 20 гвоздями, шаг обрешетки – не менее, чем 0,6 м. Все же, в летний зной по крыше из ондулина лучше не ходить, так как битум сильно размягчается. К тому же, в зной материал может выделять неприятный запах;
  • горючесть. Ондулин подвержен горению, воспламеняется при температуре выше 250 0 С;
  • выцветание. Под действием солнечных лучей цвет покрытия будет постепенно тускнеть, что характерно даже для качественного материала.
Читайте также:
Септик "Восход": обзор, модельный ряд, отзывы, характеристики

Что же касается долговечности, то она средняя. При соблюдении всех нюансов монтажа и эксплуатации ондулин прослужит 15-20 лет.

№3. Ондулиновый шифер и ондулиновая черепица

Ондулин появился как аналог шифера, но позже стали производиться и листы уменьшенного размера, которые получили название ондулиновой черепицы. Ондулиновый шифер имеет описанные выше размеры: 200*95 см, толщину 3 мм и вес 6,5 кг. Используется для обустройства кровель несложной формы. Обратите внимание, если число волн на листе не 10, а 9, а сам материал тоньше, чем необходимо, то речь идет о неоригинальной и некачественной продукции.

Ондулиновая черепица имеет параметры 1*0,35 м. Это гибкие плитки, которые могут использоваться для обустройства сложных кровель, да и отходов при использовании такого материала будет меньше. Главное отличие заключается в использовании при производстве стекловолокна.

№4. Основные виды ондулина

Спрос на материал привел к появлению новых его разновидностей. На данный момент ондулин выпускается таких типов:

  • классический. Используется на плоских и сводчатых крышах, имеет размеры 200*95 см, толщину 3 мм;
  • ондулин смарт. Более современное и совершенное покрытие, которое отличается от классического меньшими параметрами и весом, нанесенными точками креплений и наличием замка-гидробарьера. Параметры листы 195*95 см, толщина 3 мм, количество волн – 10, вес 6,3 кг. Благодаря наличию замка Smart Lock талая вода и косой дождь не будет попадать в места нахлестов листов. Монтаж такого материала упрощается за счет нанесенной разметки креплений. Такой ондулин может использоваться для кровли общественных и жилых зданий;
  • ондулин DiY обладает всеми свойствами и достоинствами обычного ондулина, но при этом имеет меньшие размеры, что значительно упрощает его монтаж. Размеры листа 200*75 см, толщина 3 мм, вес 5,2 кг, количество волн – 8. За счет уменьшенной ширины листов увеличивается количество нахлестов, что делает кровлю более прочной. Такие листы нашли распространение в районах со сложными климатическими условиями;
  • ондулин компакт используется для обустройства небольших или сложных крыш, удобство транспортировки и монтажа обуславливается уменьшенными размерами. Лист с параметрами 100*75 см имеет толщину 2,6 мм, вес 2,5 кг, количество волн – 8. За счет большого количества нахлестов обеспечивается высокая прочность кровли, даже при меньшей толщине материала. Применяют материал, в основном, для обустройства крыш небольших построек, в т.ч. гаражей, сараев.

Хоть количество волн на разных типах ондулина разное, размер их одинаковый, поэтому материал разных типов можно комбинировать. Это дополнительное преимущество ондулина, которое касается кровель сложных форм.

№5. Аналоги ондулина

В продаже можно найти очень похожие на ондулин материалы, с аналогичными свойствами, но производимые по немного отличающимся технологиям. Главные аналоги ондулина таковы:

  • ондура и ондалюкс – продукция французской компании Onduline. Материал имеет толщину 2,6 мм, высоту волны 34 мм и вес 6 кг;
  • нулин – материал, разработанный американской компанией Nuline Corporation, которая, кстати, с 2010 года перешла во владение Onduline. По характеристикам и качеству нулин напоминает ондулин, но имеет немного отличающиеся размеры. Вес одного 10-волнового листа с габаритами 200*122 см составляет 10 кг, а 8-волновый лист с габаритами 200*102 см весит 6,8 кг. Материал более прочный и долговечный, поэтому и гарантия на него выше – 25 лет;
  • ондувилла отличается от ондулина профилем и размерами. Ее габариты 106*40 см, толщина листа 3 мм, вес 1,2 кг. Особый профиль и способ покраски создает 3D-эффект. По ряду параметров ондувилла относится к мягкой черепице.

№6. Что учесть при покупке ондулина?

Когда решено, что ондулин идеально подходит для кровли конкретного здания, важно выбрать качественный материал, который полностью оправдает все возложенные на него ожидания. При покупке обращайте внимание на следующие моменты:

  • размеры листа должны соответствовать заявленному типу ондулина, все листы должны быть одинаковы между собой;
  • количество волн на стандартных листах всегда 10, на компактных листах – 8, а на поддельных может быть 9;
  • не помешает выборочно сравнить несколько листов, чтобы они точно были одного оттенка;
  • на листах нежелательно наличие битумных пятен;
  • не стесняйтесь посмотреть сертификаты качества и изучить условия гарантии;
  • лучше совершать покупку у надежных продавцов и официальных дилеров крупных производителей. От товара по слишком низкой цене лучше отказаться.

№7. Производство ондулина

Главный производитель ондулина – французская компания Onduline SA. Собственно, это то предприятие, где было разработано и запатентовано это кровельное покрытие. Производство расширилось настолько, что заводы располагаются сегодня во многих странах Европы, а также в Бразилии, США, Малайзии. В 2008 году был открыт филиал в Нижнем Новгороде, а в 2012 году была запущена вторая линия. Это единственное предприятие по производству ондулина в России. Компания Onduline SA занимает 75% европейского рынка по производству волнистых целлюлозно-битумных кровельных материалов.

Аналогичные ондулину волнистые целлюлозно-битумные листы производят и некоторые другие европейские компании, в числе которых бельгийское предприятие Aqualine, немецкая компания Bituwell, турецкая Corrubit и американская Nuline.

Читайте также:
Разновидности конструкций и нюансы производства железной лестницы на второй этаж с деревянными ступенями

В завершение

За счет своей низкой стоимости и неплохих эксплуатационных качеств ондулин сегодня используется и для покрытия крыш хозяйственных построек, и при возведении домов. Правильный выбор ондулина и соответствующий всем правилам монтаж – залог долгой службы этого кровельного материала.

Ондулин. Плюсы и минусы. Преимущества и недостатки.

Лист ондулин – являет собой битумный лист волнистой формы. Это вполне бюджетный и весьма практичный материал, который применяют как кровельное покрытие. Основные плюсы его в том, что он долговечен и прост в укладке. По виду его можно спутать с асбестоцементным листом, но ондулин весит существенно меньше.

Ондулин имеет широкое применение в качестве материала для кровли. Листы производятся из самого современного сырья. В структуре заложены волокна картона и целлюлозы, а также полимерные холсты, которые пропитываются улучшенным битумом высокого качества.

Верхний слой этого листа покрывает смола, которая поможет защитить лист от повреждений любого рода и влияния прямых солнечных лучей. Дополнительно лист пропитывают специальным минеральным пигментом, который устанавливает для шифера тот или иной колер либо оттенок.

Повсеместно листы ондулин используют для восстановления старой крыши, прокладывания обновленной кровли. Порой строители используют ондулиновые листы в качестве обшивки стен домов, защищая их от негативных атмосферных явлений. Их использование допускается для крыш с наклоном до девяноста градусов. Таким образом, материал вполне можно считать универсальным.

Далее представлены достоинства и недостатки листа ондулин. Можно ознакомиться с основными параметрами данного материала и на базе полученной информации научиться выбирать подходящие образцы.

Достоинства и недостатки листа ондулин

Лист ондулин – это материал, который применяют для покрытия крыш. Благодаря своей волнообразной форме, он напоминает шифер. Но на этом их схожесть и заканчивается. Битум имеет существенное превосходство над шифером. Какое конкретно – рассмотрено далее:

  • Надежная изоляция от воды – дом будет полностью защищен од дождей, поскольку гидроизоляционные качества данного материала очень высоки;
  • Внешняя привлекательность – крыша из битумных листов смотрится просто замечательно и оставляет самые положительные впечатления;
  • Легкий вес – один лист весит чуть больше шести килограмм, так что на фундамент давление небольшое;
  • Оптимальное сочетание заявленных толщин: тонкий, но прочный – толщина листа не превышает трех миллиметров;
  • Скорость и легкость в установке – в ходе укладывания нет нужды размечать листы;
  • Длительный срок службы – крыша с покрытием из битума может прослужить очень много лет, не утрачивая своих параметров в течение всего этого времени.

Марки битумного листа

В условиях современности, битумные листы в продажу предлагают и заграничные производители и фабрики работающие на внутреннем рынке. Наиболее востребованной является марка Ондулин, да и название битумных листов давно с ней ассоциируется.

Шифер от этого изготовителя несложно отыскать в сотне стран по всему миру. Разумеется, материал прочих изготовителей тоже не слишком отстает, но он уступает в качестве:

  • Аквалайн – бельгийский изготовитель. Листы складываются из двадцати одного слоя волокон целлюлозы, которые располагаются перпендикулярно. Это дает листам достаточный уровень жесткости, но не мешает при этом быть достаточно гибким. В основном пользуются популярностью при укладке кровли со сложной геометрией.
  • Биолайн – эта компания из Украины достаточно молодая. В производстве листов используются светоустойчивые красители германского производства, потому даже по прошествии многих лет они не теряют своего насыщенного и яркого цвета.
  • Битувель – листы этой немецкой компании идеальны для устройства крыш, и также хорошо подходят для отделки стен. Гарантия на них дается до пятнадцати лет. Это объясняет их мировую популярность.
  • Гутта – компания из Швейцарии. Ее листы имеют высокий уровень устойчивости к химическому воздействию и ультрафиолету;

Как выбрать битумный лист

Какими же основные характеристики должны быть присущи кровельному материалу? В основном, это:

  • Длительная эксплуатация;
  • Легкость в монтаже;
  • Надежность;
  • Сохранение первичного цвета;
  • Устойчивость к воде.

Кроме того, не последним параметром являются и внешние характеристики. Потому при выборе материала для кровли обязательно смотрят и на внешний вид листов.

Разновидности волнистых битумных листов

Наиболее востребованные и высокие по качеству листы производства Ондулин. Существует несколько разновидностей ондулина, о каждом из которых будет рассказано подробнее.

Ондулин Smart

Это волнистые листы, которые используются в любой сфере строительства. Листы ондулин наделены «умной» системой, что обеспечивает полную изоляцию от воды. Ондулин Smart обладают специализированным замком, не позволяющим влаге просачиваться в точках нахлеста. Концевой нахлест снижен до двенадцати сантиметров. Стоимость за квадратный метр – от 242 руб.

Укладка листов Ондулин Smart производится за небольшой период времени и никаких особенных навыков не требует. На каждом из листов помечены точки, куда надо забивать гвозди. Потому в применении специализированного инструментария также нет необходимости.

Обустраивая крышу при помощи листов Ондулин Smart, вы экономите собственное время. В процессе нет никаких проблем с размещением листов. И никаких разметок делать не надо.

Ондулин DIY

В этих листах восемь изгибов, а не десяток. Листы Ондулин DIY отличаются практичностью, прекрасной устойчивостью против нагрузок, и за счет этого – длительным сроком эксплуатации. Этот Ондулин наиболее узкий.

Вес его снижен до пяти килограмм. Волнистые листы на порядок уже, потому, в случае чего, их можно спокойно перевозить в авто. Эти листы легки в монтаже, потому даже не требуют посторонней помощи в работе. Аббревиатура DIY полностью звучит на английском как: Do It Yourself, а в переводе означает – призыв сделать работу самостоятельно.

Читайте также:
План участка для правильной застройки

Стоимость листа Ондулин DIY равняется 250 руб. за квадратный метр. Они идеальны для обновления устаревшей или укладывания совершенно новой крыши, благодаря своей гибкости, прочности и устойчивости к воде.

Черепица Ондулин

Эта черепица выглядит вполне натуральной. Ее изготовление осуществляется в соответствии с установленными стандартами. Стоимость одного листа Ондулин – от 264 руб. за квадратный метр. Что позволяет за вполне скромный бюджет обеспечить себя красивым качественным покрытием и защитой от непогоды.

Черепица Ондулин – это определенно выгодно. Волнистые листы поделены на «чешуйки» черепицы при помощи специальных теневых полос. Они создают визуальный эффект натуральной черепицы, но стоят куда дешевле.

Также к преимуществом черепицы Ондулин можно отнести стойкость расцветки, шумоизоляцию во время дождя, устойчивость к коррозии, и наличие гарантийного срока. Да и монтаж довольно прост.

Купить товары марки Ондулин можно и в специальном интернет-магазине. С осторожностью относитесь к материалам на строительном рынке. Остерегайтесь фальсификации, требуйте сертификат от производителя.

Настоящий ондулин шершавый на ощупь, не оставляет следов красителя на руках, а масса листа не превышает 6 килограмм.

Особенности установки битумных листов

Точно определить число листов, можно если знать такие параметры:

  • Длину абсолютно всех примыканий к вертикальным поверхностям;
  • Площадь самой крыши;
  • Угол наклона;
  • Число проходок для дымохода и вентиляции;

Если вы не хотите перерасхода стройматериала, требуется скрупулезный расчет. Произвести его способны специалисты со стажем. Они способны с максимальной точностью определить требуемое число комплектующих деталей.

Установка волнистых листов:

Подробная инструкция по монтажу и креплению Ондулин – кровельные волокнистые листы находится в этом разделе. Кратко приводим основные положения.

  • Процесс начать надо с подготовки основы для укладки кровельного материала.
  • Обрешетка кровли обязана быть сплошной, если только угол наклона не переваливает за отметку в десять градусов.
  • Для чего используют необрезную доску, обязательно с заранее снятой корой и обработанными краями.
  • Сплошная решётка непременно должна быть сухая и ровная. Чтоб изоляция от воды была более надежной, под листы ондулин надо выложить подкладку. Например, это может быть стеклоизол. Его фиксируют посредством строительного степлера.
  • Если склон крыши большой, обрешетку можно устроить с крупным шагом. Чтоб ее изготовить, подойдут брусья с сечением 40 на 50 либо 50 на 50 миллиметров.

  • Разметку на таких листах удобнее всего наносить маркерами или цветными выделителями. Для разрезания подойдет ножовка либо циркулярная пила. Предварительная смазка лезвия, освободит вас от проблем с заклиниванием инструмента в ходе раскроя.
  • Монтаж листов ондулин начинается с учетом основного направления ветра. Задача уложить листы внахлест, соблюдая небольшой сдвиг следующего ряда. Тогда стык четырех листов не сосредоточится в единственной точке.

Видео инструкция советов по монтажным работам, обязательна к просмотру:

Как закреплять волнистые битумные листы:
  • Если в паре рядов стыкуются три листа, тогда их закрепляют гвоздями с полипропиленовыми шапочками;
  • Установленные листы в первую очередь нужно закрепить с обеих сторон, а после забивать оставшиеся гвозди;
  • Расход гвоздей на каждый из листов – двадцать штук. Ширина карниза обычно не превышает семи-восьми сантиметров. Тут все зависит от толщины листа и советов изготовителя.

Эти базовые, вполне несложные правила помогут вам провести монтаж кровли самостоятельно.

Если вы заинтересованы, чтобы листы Ондулин прослужили действительно долго, не создавая проблем с внезапными поломками, рекомендуем приобретать материал исключительно у официальных представителей. Кстати, они окажут помощь с расчетом нужного числа листов и подберут всю необходимую комплектацию.

И в завершении

Волнистый лист Ондулин – это превосходный материал, совмещающий в себе востребованную привлекательность, надежность и долговечность. Если вы хотите качественно обустроить крышу, они подойдут вам лучше всего!

Волнистые листы Ондулин настолько легки в монтаже, что укладку вполне можно произвести собственными силами, не прибегая к помощи специалистов. К тому же, они обладают относительно маленьким весом, а также имеют специальные метки, чтоб было понятно куда забивать гвозди. Совмещать стыки также несложно.

Все виды листов Ондулин отличаются внешней красотой и оригинальностью. Благодаря им ваш дом будет сразу же бросаться в глаза, в сравнении с соседскими постройками.

Недостатки Ондулин

Как и любой продукт, ондулин кроме очевидных плюсов имеет свои недостатки. К сожалению нет в мире идеальных вещей. Перечислим основные минусы:

1. Материал горит. Однако нет опасности самовозгорания.

2. Красивый цвет со временем выгорает. Лет через 20, цвет потускнеет. В тоже время, гидроизоляционные свойства ондулина сохранятся на прежнем уровне. Более того, вы можете покрасить крышу в любой цвет акриловой краской на водной основе.

3. Слабая износостойкость. Сложилось суждение, что ондулин не обладает высокой прочностью. Отчасти это так, но соблюдая технологию укладки ондулина вы обезопасите себя от подобных проблем. На самом деле, технология позволяет нагрузить 1 м2 кровельного материала до 960 кг.

4. Шероховатая поверхность не дает скатываться снегу. Спорный вопрос что лучше, постоянная необходимость убирать свалившийся снег или спокойно дождаться весны, когда он растает. Оставим на ваше усмотрение и ждем отзывов в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: