Система поверхностного водоотвода своими руками: Инструкция

Дренаж вокруг дома: 6 видов + инструкция (как сделать своими руками)

Осадки и грунтовые воды разрушительно влияют на фундамент дома, создают лужи и грязь на приусадебном участке. Отводят лишнюю влагу от участка с помощью дренажных и ливневых систем. В данной статье рассмотрены виды осушительных систем для частных домов, и приведены рекомендации по их монтажу.

  1. Назначение дренажой системы вокруг дома
  2. Виды дренажа, их особенности и назначение
  3. Поверхностный
  4. Вид 1. Пристенный
  5. Вид 2. Пластовый
  6. Вид 3. Кольцевой
  7. Подземный (глубинный)
  8. Вид 4. Горизонтальный
  9. Вид 5. Вертикальный
  10. Вид 6. Комбинированный
  11. Монтаж дренажа вокруг дома своими руками
  12. Выбор материалов и их ориентировочная стоимость
  13. Какие инструменты потребуются
  14. Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция
  15. Назначение ливневки
  16. Выбор и расчет материалов для ливневки
  17. Монтаж ливневки своими руками
  18. Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ
  19. Как выбрать подрядчика
  20. Сколько стоит качественный дренаж под ключ
  21. Коротко о главном

Назначение дренажой системы вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.

Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.

  • Вода застаивается в верхних слоях грунта. Грунт заболачивается, становится пучинистым. При замерзании он расширяется, оказывая неравномерное давление на фундамент. В результате осадка дома происходит неравномерно.
  • Одновременно вода просачивается в микрополости фундамента и основания стен. При замерзании она расширяется, увеличивая размер полостей. Со временем фундамент дает трещины, что резко сокращает срок эксплуатации строения.
  • Через трещины вода просачивается в подвальные помещения. Это вызывает рост плесени, порчу запасов и оборудования, которые размещают в подземных помещениях.
  • Далее сырость и споры плесени поднимаются на жилые этажи, поражают стены, мебель и взывают заболевания домочадцев. В морозы влага в подполье становится причиной образования инея на плинтусах и стенах.

Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.

Виды дренажа, их особенности и назначение

Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:

Поверхностный

Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.

Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.

Вид 1. Пристенный

Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.

Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.

Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку.

В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.

Вид 2. Пластовый

Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:

— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;

— участок располагается на водоносном пласте;

— подземные воды выходят на поверхность под давлением;

— прочие методы защиты не эффективны.

Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.

Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.

Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.

Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.

Вид 3. Кольцевой

Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.

Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.

Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.

Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.

Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.

Подземный (глубинный)

Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.

Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.

Вид 4. Горизонтальный

Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.

Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.

По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд

Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.

Вид 5. Вертикальный

Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.

Вид 6. Комбинированный

Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.

Монтаж дренажа вокруг дома своими руками

Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.

Перед началом работ необходимо:

  • провести геодезические и геологические изыскания участка;
  • определить тип будущей дренажной системы;
  • составить проект.
Читайте также:
Паркетная доска под теплый пол: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности водяной системы, маркировка, какое покрытие лучше, цена, фото

Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.

Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.

Выбор материалов и их ориентировочная стоимость

Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.

Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:

  • геотекстиль плотностью 100 -150 г/м2; цена от 17 руб./м;
  • дрены; цена от 50 рублей за метр пластиковой трубы;
  • щебень или гравий размера, превышающего размер отверстий в дренах; от 200 руб/м3;
  • песок; от 100 руб/м3;
  • колодец смотровой пластиковый; от 950 руб.;
  • колодец коллекторный пластиковый; от 10 000 руб.;
  • дренажный нанос; погружного типа от 3000 руб.;
  • фитинги.

Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.

В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.

Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • тачка садовая;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ручная трамбовка.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

  1. Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
  2. Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
  3. Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
  4. Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
  5. Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
  6. Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
  7. Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
  8. Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
  9. Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Назначение ливневки

Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.

Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.

Выбор и расчет материалов для ливневки

Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:

  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • герметик;
  • ливневые лотки;
  • резервуары для сбора воды (дождеприемники);
  • трубы;
  • водостоки;
  • песколовки;
  • решетки;
  • колодцы для контроля уровня воды смотровые;
  • переходники для поворотов;
  • заглушки;
  • кронштейны.

Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.

Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.

Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.

Диаметр водостоков выбирают:

85 мм – для 10 л/с

Длина водостоков зависит от высоты дома.

Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.

Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:

где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,

Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.

Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:

где M – масса осадков;

20 – время, в минутах;

A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;

S – площадь, с которой собирается вода;

k – коэффициент влагопоглощения материалом.

Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.

Монтаж ливневки своими руками

Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).

  1. Выкапывают траншеи глубиной до 30-50 см. Траншеи должны быть четко подведены под проекции расположения водостоков.
  2. Под водостоками выкапывают приямки. В них устанавливают водоприемники емкостью 5000-10 000 мл со специальными емкостями для сбора мусора.
  3. Устанавливают пластиковые колодцы поворотные и смотровые.
  4. В траншеях делают отсыпку песком. На песок укладывают водоотводные лотки, устанавливаются решетки.
  5. Через каждые 10 метров прямой линии, на всех поворотах и на выходе из системы лотков, ставят песколовки.
  6. Собранную воду либо выводят в канаву/ливневую канализацию за пределами своего участка, либо собирают в емкость и поливают ей огород. Слив дождевой и талой воды в канализацию для утилизации бытовых сточных вод запрещен СНиП.

Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

  • Известное название. Организация или бригада должна иметь определенную известность в данном населенном пункте/области.
  • Позитивные отзывы. Необходимо найти как можно больше отзывов и информации о данном подрядчике.
  • Официальная регистрация в налоговых и прочих органах. Серьезные подрядчики имеют статус ИП или юридического лица. Вся информация о них прозрачна.
  • Портфолио. Заказчик имеет право потребовать показать примеры работ.
  • Договор. Договор заключать обязательно. Перед подписанием, документ внимательно читают. Все непонятные моменты нужно прояснять сразу. Если условия не устраивают, заказчик должен потребовать их изменения, либо отказаться от услуг данной организации.
  • Приемка. Приемку делают после осмотра.

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.

Читайте также:
Подключение духового шкафа с обычной вилкой к розетке РВШ 32-002

Коротко о главном

Создать здоровый микроклимат и продлить срок эксплуатации фундамента помогает дренаж вокруг дома.

Монтаж дренажной системы вполне можно сделать своими руками, не переплачивая подрядчику за работу. Но проводить геологические, геодезические изыскания и проектировать дренаж должны специалисты.

Монтаж дренажа участка под ключ сэкономит время и силы, но его качество зависит от тщательного выбора подрядчика.

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

  • Как обустроить отвод воды на участке.
  • Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
  • Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация – это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

  • Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

  • Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

  • Грунтовое основание в виде ложа.
  • Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
  • Бетон около 7 см.
  • Лоток из асбестоцементной трубы.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Читайте также:
Покрывало на угловой диван: виды и советы по выбору

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Копаем яму под дренажный колодец для сбора воды.

Выравниваем основание по уровню.

Устанавливаем бетонное кольцо.

Следующий этап – засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.

Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.

Ливневая канализация своими руками: все о устройстве ливневки для дачи и частного дома

Иногда для дачника долгожданный дождь в разгар сезона становится настоящим стихийным бедствием. В результате затянувшегося летнего ливня, как и во время весеннего паводка‚ на участке может образоваться настоящее озеро.

Для того чтобы избежать застоев воды нужна система сбора и отвода ее с территории. Если построена ливневая канализация своими руками, то затраты на ее сооружение будут минимальны.

В представленной к ознакомлению статье подробно изложен принцип устройства системы отвода атмосферной воды, описаны составляющие сооружения. Мы расскажем, как ее лучше построить и как обслуживать. С учетом наших советов организация ливневки не вызовет малейших затруднений.

Варианты ливневой канализации

Ливневая канализация — конструкция специфическая. В воде‚ отводимой через эту систему‚ присутствует как мелкий, так и крупный мусор. Поэтому в ливневке должна быть первичная очистка.

Система может отличаться объемом воды, который она в состоянии принять, конструктивным исполнением, длительностью эффективного функционирования.

Исходя из устройства системы, можно выделить 3 типа ливневки:

  1. Открытая. Имеет самую простую конструкцию, легкая в исполнении, обходится недорого.
  2. Закрытая. Этот вариант более сложный. Здесь придется иметь дело с подземными трубами, дождеприемниками. Систему нужно спланировать заранее, а монтаж лучше сделает специалист.
  3. Смешанная. Выбирают, когда не хватает финансов для воплощения варианта 2, а также если нужно охватить большую площадь. Представляет из себя что-то среднее между первыми двумя.

Ливневую канализацию первого типа выполняют в виде водоотводящих лотков, встроенных в покрытие. По ним вода поступает в специально отведенное место или просто сливается в огород. Система второго типа расположена ниже нулевой точки, что предполагает земляные работы в немалом объеме и соответствующие финансовые вложения.

Оборудуют такую ливневку в основном при освоении участка, так как это более простой в исполнении промерзающий вариант. Заглубляют систему не очень глубоко — до метра максимум, но как зимой, так и в начале весны она не задействована в работе.

Чтобы канализация не промерзала‚ трубы заглубляют ниже точки промерзания. При третьем типе ливневки элементы канализации находятся частично и сверху‚ и в почве.

Проектирование ливневки всегда индивидуально. Вряд ли найдутся участки с абсолютно похожими условиями. Они всегда будут отличаться‚ если не рельефом‚ то планировкой‚ свойствами грунтов‚ количеством подсобных построек.

Основные элементы классической канализации

Ливневая канализация бывает точечной и линейной. Первый вариант подразумевает сбор воды с поверхностей, не впитывающих влагу, таких как крыша, площадки с твердым покрытием. В дальнейшее стоки следуют в приемные емкости, а после этого поступают в водоотводящую систему.

При линейном способе отведения стоков вода сливается в лотки‚ находящиеся у дорожек и площадок. Упрощенный вариант ливневой канализации состоит из следующих элементов:

  • центральной трубы, проложенной под слоем земли и отделочного покрытия и выводящей собранные воды к крайней точке схемы;
  • лотков — главной детали системы, транспортирующей лишнюю воду к пескоуловителям‚ от них во многом зависит эффективность работы водоотвода;
  • дождеприемника, расположенного под трубой или низкой точке двора для сбора жидкости;
  • фильтров и распределителей — невидимых, но крайне ответственных составляющих.

Все элементы, входящие в систему, одинаково важны. При выходе со строя любого из них эффективность всей конструкции снижается.

Виды дождеприемников для канализации

Назначение дождеприемника — сбор влаги поступающей из труб, дворового покрытия. Этот элемент первый принимает на себя весь объем воды‚ поступающей из водосточных труб. Выбирая дождеприемник, руководствуются такими данными‚ как усредненный объем осадков‚ их интенсивность‚ рельеф‚ площадь, занимаемая ливневой канализацией.

Приобрести можно дождеприемник чугунный или пластиковый. Первые предпочтительней в случае больших нагрузок, а вторые привлекают умеренной стоимостью‚ небольшим весом‚ упрощающим монтаж. Более дешевый вариант — изготовить дождеприемный колодец для ливневой канализации на своей даче собственноручно из кирпича.

Стенки ямы облицовывают кирпичом, оставив отверстие для трубы, затем оштукатуривают изнутри. А еще лучше — оставить зазор между стенкой из грунта и обложкой и залить его бетоном. Дно дождеприемника обязательно бетонируют.

Делают этот важный элемент и из бетонных колец. Тогда нижнее кольцо можно приобрести с готовым дном и не придется заливать плиту. Иногда заводские дождеприемники поступают в продажу в комплекте с корзиной‚ сифоном‚ декоративной решеткой.

Применяемые чаще всего для частного строительства, дождеприемники из пластика или композитных материалов выпускают в форме куба, у которого каждая сторона равна 30 -40 см. Под врезку труб снизу и со всех сторон изделия имеются адаптеры.

Чтобы не засорять трубы мусором, попадающим через ячейки решетки‚ дождеприемники укомплектовывают корзинами. Как только они наполнятся‚ их вынимают и очищают, затем возвращают на место.

Конструкцией заводского дождеприемника предусмотрены перегородки, делящее его внутреннее пространство на отсеки и создающие водяной затвор. В результате этого неприятный запах от разлагающейся органики не проникает наружу.

Эффективность работы точечного дождеприемника зависит не только от его объема, но и от места установки. Он должен находиться под водостоком или в месте, где постоянно собирается влага. Если он установлен под трубой, то струи должны точно попадать в центр решетки иначе часть воды попадет на фундамент или покрытие двора в виде брызг.

Зачем нужны песколовки?

Дождевая и талая вода в любом случае содержит определенный процент нерастворимых частиц. Если не включить в схему пескоулавливатели‚ в канализации осядет грязь, и она перестанет функционировать в полном объеме. Промывка системы стоит дорого.

Песколовка — это камера‚ устанавливаемая за точечными приемниками в местах, где происходит сброс воды в подземные трубы. Она сконструирована так‚ что поток воды‚ попадая в нее‚ снижает скорость.

В результате под воздействием силы притяжения, взвешенные частицы опускаются на дно, а освобожденная от них жидкость уходит через специальное отверстие. По форме пескоулавливатель представляет собой ловушки со множеством камер‚ расположенных горизонтально или камеру в вертикальном исполнении.

Что такое дренажные каналы?

Если отмостка вокруг дома уже выполнена, а о системе водостока не позаботились‚ как выход из ситуации можно использовать дренажные желоба, которые также называют линейными дождеприемниками. Каналы из бетона или пластика укладывают за границей отмостки параллельно дорожкам и свесам крыши с некоторым уклоном.

Читайте также:
Падение напора в трубопроводе что это

В линейные дренажные каналы попадает вода и с кровельных водостоков, и со всего двора‚ покрытого асфальтом или плитами. Такая канализация может охватить намного больше объектов, чем точечная. При покупке готовых лотков необходимо обратить внимание на такие важные параметры‚ как класс допустимой нагрузки и предел механической прочности.

Самые слабые изделия имеют маркировку А15. Это обозначает, что их использование допустимо при максимальной нагрузке до 1‚5 т. Устанавливают их по периметру дома‚ в пешеходных и предназначенных для велосипедистов зонах. Лотки класса В125 справляются без ущерба для своей целостности с нагрузкой до 12‚5 т. Они не повредятся под весом легкового автомобиля, поэтому уместны в районе гаража.

Для частного строительства не стоит покупать массивные бетонные желоба‚ здесь вполне подойдут лотки из пластика. Они имеют класс прочности А‚ В‚ С. Материалом для их изготовления служит полиэтилен или полипропилен.

Важным параметром при подборе лотков является гидравлическое сечение‚ обозначаемое аббревиатурой DN. Оно должно соответствовать диаметру труб‚ подводимых к этим элементам. Для желобов из пластика величина DN колеблется в пределах от 70 до 300.

Длина стандартного лотка равна 1 м. Изделия снабжены замковой системой‚ с ее помощью желоба можно выстроить в 1 линию‚ присоединить их к трубам или сделать ответвления. Рациональный выбор для дачи‚ частного дома — модели от DN100 до DN200.

Как выбрать трубы?

Для ливневой канализации согласно СНиП можно использовать трубы из металла‚ асбеста или пластмассы. Чаще всего для частного дома и дачи выбор останавливают на пластмассовых трубах. Они легкие‚ декоративные‚ не коррозируют‚ их монтаж отличается простотой, но механическая прочность материала‚ по сравнению с металлом‚ небольшая.

Выбрав материал, нужно определиться и с диаметром труб.

Исходная величина — наибольший объем отводимых дождевых и талых вод. Определяют этот параметр по формуле:

Q=q20×F×Ψ

Здесь: Q – искомый объем‚ q20 – коэффициент‚ характеризующий интенсивность осадков в течение 20 сек. (л в сек. на 1 га). F — площадь подворья в га‚ если крыша скатная‚ площадь вычисляют по горизонтальной плоскости. Ψ — коэффициент поглощения.

Исходя из рассчитанного значения и используя таблицы Лукиных‚ находят не только диаметр но и уклон системы.

При правильном подборе диаметра труб ливневая канализация справится с задачей даже в моменты самых обильных осадков. Если в трубу поступают потоки из нескольких желобов‚ все их суммируют. Профессионалы-практики для труб сечением 110 мм и желобов такого же диаметра обычно используют уклон 20 мм/пог. М.

Если трубу подсоединяют к дождеприемнику‚ значение уклона несколько увеличивают во избежание застоя жидкости, а при входе в пескоуловитель уклон уменьшают. Это замедляет движение потока воды, и взвешенные частицы оседают на дно в большем количестве.

Вода в канализационной системе такого типа дренирует самотеком, что происходит благодаря сформированному уклону дренажной трубы. Здесь нет напорных насосов, поэтому на даче или на загородном подворье для устройства ливневой канализации не обязательно искать бригаду профессионалов.

Все работы хозяин сможет выполнить самостоятельно. Подробно о расчетах для организации ливневой канализации написано в статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Где нужен колодец и коллектор?

Как и в любой системе‚ состоящей из подземных труб‚ в ливневой канализации должен быть колодец.

Установка его целесообразна в следующих обстоятельствах:

  • если сходятся 2 и более потока;
  • когда необходимо радикально изменить высоту залегания, направление трубопровода или его наклон;
  • при возникновении необходимости перехода на больший диаметр трубы.

Предусматривают колодцы и на установленных промежутках прямых участков системы. Если диаметр колодца не превышает 150 мм, то следующий располагают на расстоянии от 30 до 35 м. При диаметре 200 мм — от 45 до 50 м‚ а если диаметр составляет 0‚5 м‚ интервал увеличивают до 70-75 м.

По диаметру колодец частного дома не превышает 1 м. Чем глубже колодец‚ тем большим должен быть его диаметр.

Некоторые хозяева выкладывают колодцы по старинке из кирпича или железобетонных колец. Другие отдают предпочтение более прогрессивным материалам — пластмассе и стеклопластику. По конструктивному исполнению колодцы бывают разборными и цельными.

Они имеют форму цилиндра с полностью герметичным дном и отверстием вверху. Для подсоединения труб имеются патрубки. В качестве колодцев применяют и несколько собранных дождеприемников.

Для перенаправления собранной воды в сооружения для грунтовой доочистки или в сточную канаву в систему включают коллектор. Иногда его роль играет большой пластмассовый колодец. Его превращают в накопитель путем герметичного закрытия выходных патрубков. Чтобы использовать воду применяют погружной насос.

Под коллектор используют и трубы большого сечения — железобетонные или пластиковые с подводом к ним всех трубопроводов. На строительном рынке можно приобрести и готовую емкость для подземного использования. Есть многокамерные резервуары, где дождевые и талые воды дочищаются по такому же принципу, как и в септиках.

Как выполнить монтаж ливневки?

Ливневку монтируют по той же технологии, что и обычную канализационную систему. В любом случае устройству системы ливневой канализации предшествует расчет‚ подбор необходимых материалов. Прежде чем попасть в трубы дождевая вода собирается на крыше дома, поэтому логично, что строительство водоотвода начинается с верхней точки строения.

Для установки водосточных желобов на крыше размечают верхнюю и нижнюю точки, между которыми натягивают леску. По этой трассе будут установлены желобы с учетом уклона. Направление их укладки зависит от места нахождения труб для водостока.

Для фиксации желобов и труб устанавливают кронштейны, закрепляя их саморезами. Чтобы вода попала в водосток‚ в нижних точках нужны воронки. Собирая лотки и трубы‚ на стыки наносят герметик. Иногда на краях деталей есть заводские уплотнители‚ тогда во время их стыковки получается плотное соединение.

Вода, собранная с крыши водосточными желобами, по вертикальным водосточным трубам поступает в ливневую канализацию. Цикл работ по устройству линейной ливневки, независимо от ее технической сложности, включает ряд традиционных этапов, это:

Точечный отвод дождевой и талой воды

Первый шаг — разметка трубопровода‚ состоящего из каналов‚ приемников‚ колодцев. В точках расположения всех элементов вбивают колышки. Чтобы видеть полную картину между колышками прокладывают шнур. Второй этап — копка траншеи и небольших углублений под дождеприемники. На дне устраивают песчаную подушку.

Если существует угроза прорастания корней в местах прокладки трубопровода‚ дно устилают геотекстилем. Процесс монтажа начинает установка колодцев‚ коллекторов.

Далее более мелкие элементы — дождеприемники‚ пескоуловители‚ лотки. Все это объединяют трубами расчетного диаметра под выбранным из таблицы или рекомендуемым СНиП уклоном. При укладке трубопровода недопустимы провисания.

Собранную конструкцию испытывают. На каждый участок проливают воду чтобы проверить герметичность стыков. Количество залитой воды и вышедшей должно быть примерно одинаковым. Может обнаружиться такой дефект‚ как провисание‚ на что укажет значительная разница в объемах воды на входе и выходе.

Если испытания не выявят проблем‚ систему засыпают песчано-цементным слоем и грунтом. Иногда некоторые детали ливневой канализации объединяют с дренажной системой. При этом трубы первой должны находиться поверх второго трубопровода, но подходить они могут к одному коллектору.

Читайте также:
Промерзает стена в кирпичном или панельном доме

Совмещение ливневой канализации с обычной бытовой допускать нельзя. Это может привести к перегрузке второй со всеми негативными последствиями.

Разберем на примере сооружение ливневой канализации с точечными водоприемными устройствами. Сооружали ее из обычных канализационных труб. Причиной были застои воды на поверхности, формирующиеся из-за практического отсутствия инфильтрации в землю, связанного с глинистой структурой грунтов.

Поверхностный водоотвод, материалы и монтаж своими руками

Возросший интерес владельцев частных участков к установке систем поверхностных водоотводов далеко не случен, ведь с их помощью можно надежно защитить рельеф поверхности или фундамент здания от негативных последствий атмосферных осадков. Изобильные дожди, а также снег, способны нарушить конструкцию дома, затопить подвал или загубить имеющиеся зеленые насаждения. Избежать всех этих неприятных последствий удастся, если разумно спроектировать и правильно смонтировать поверхностный водоотвод. Все его составные части следует установить в виде единой системы, комплексно. Это однозначно поможет с решением этих задач.

Проектирование системы поверхностного водоотвода

Проектирование является очень важным этапом работы, связанным с обеспечением правильного обустройства водоотвода. Оно охватывает такие важные аспекты:

  • определение оптимального вида системы отведения воды на участке;
  • составление схемы расположения каналов, точек забора воды и мест ее сброса;
  • определение и покупка необходимых материалов в нужном количестве.

Решение всех этих задач будет невозможно достичь без учета ряда очень важных моментов. Их не так много, но от них во многом будет зависеть конечный результат проделанной работы. Итак, особое внимание потребуется уделить:

  • типу грунта и его твердости;
  • виду поверхности;
  • уровню подземных вод;
  • схеме расположения на участке различных построек, сооружений, дорожек, клумб;
  • частоте и интенсивности выпадения атмосферных осадков.

При твердом грунте, который пропускает влагу в малом количестве, потребуется установка большего количества каналов. Глинистая почва способствует возникновению заболоченности, а потому требует сооружения подземного дренажа. Без дополнительных рукавов нельзя будет обойтись в случае наличия разницы высоты участка. Все эти факторы будут вносить свои коррективы в смету расходов, но, несмотря на это, можно утверждать, что проектирование и установка такой системы водоотвода очень выгодно.

Создание комплексной системы водоотвода на участке

К основным функциям водоотвода следует отнести защиту фундаментов построек, недопущение заболачивания поверхности и образования наледи зимой, а летом луж, а также предотвращение возникновения эрозии почвы. Самым действенным методом в таком случае может стать создание комплексной системы водоотвода, состоящей из нескольких частей:

  • системы водоотвода с кровли;
  • поверхностного водоотвода;
  • внутреннего отвода воды;
  • системы отвода грунтовых вод;
  • дренажных канав.

Комплексные системы поверхностных водоотводов делятся на два основных вида: линейный и точечный. И если первый вид рассчитан на сбор атмосферных осадков с территории больших площадей, то второй — для локального сбора дождевой воды с поверхности.

Особенности установки линейного водоотвода

Лучше всего линейный водоотвод подходит для равнинной поверхности, на территории которой вода не имеет возможности стекать в предназначенные для этого места, а рассредоточивается по всему участку. Устранить эту неприятную ситуацию можно путем установки набора желобов с решетками, предназначенных для недопущения попадания крупного мусора.

Расположенные по всей территории участка каналы выступают в роли дождеприемников и трубопроводов. Пескоприемники отвечают за фильтрацию дождевой воды от различного мусора – земли, мелких камешков, песка. Устанавливают пескоприемники перед канализацией, так как эта превентивная мера защищает последнюю от засорения.

Еще одним важным элементом системы поверхностного водоотвода являются придверные поддоны, которые используются для чистки подошвы обуви. Газонные решетки эффективно отводят воду с участка. Укладывать лотки в траншеи следует с уклоном 5˚. Определить правильность уклона можно пустив мощную струю воды. Если поток воды начнет беспрепятственно двигаться к дождеприемнику, значит уровень уклона определен верно.

Укладку водоотводных лотков рекомендуется проводить по бокам покрытия. Это поможет защитить бетонные или плиточные дорожки на участке, то есть защитит их песчаные подсыпки от переувлажнения, а значит от последующей неустойчивости и трещин.

Основные функции точечного водоотвода

Точечные водоотводы уместно устанавливать при наличии проблем, связанных с сильными потоками воды во время ливней или паводков, так как их главное предназначение – локальный сбор воды. Данный вид сбора воды станет очень хорошим дополнением для линейной системы отвода влаги.

Сама конструкция этой системы является набором водоприемников, расположенных в наиболее проблемных местах участка. Определяются эти места путем наблюдения за теми точками скопления воды, где она скапливается и задерживается больше всего.

При установке точечного водоотвода можно использовать такие дождеприемники как колодцы или бордюры, а также пластиковые дождеприемники. Торцевые стенки сосудов предусматривают специальные соединения с трубами, имеющими диаметр 50-160 мм.

Добиться наилучшего результата в борьбе с осадками можно путем рационального использования двух вышеописанных систем одновременно.

Рекомендации по выбору материалов для установки поверхностного водоотвода

Правильный подбор материалов для монтажа водоотвода зависти от таких факторов, как тип имеющегося покрытия, рельеф участка, климатические условия. При учете всех этих нюансов, к моменту начала работ рекомендуется иметь в наличии:

  • лопату для рытья траншеи;
  • бетон для заливки траншеи;
  • дождеприемники, лотки, желоба;
  • решетки для сбора технических примесей крупного размера;
  • пескоприемник для фильтрации воды.

Все вышеперечисленные материалы должны быть очень качественными, так как от них будет потом зависеть надежность поверхностного водоотвода и его долговечность.

Виды лотков и дождеприемников для системы водоотвода

Лотки и дождеприемники являются главными элементами водоотвода. Они делятся на тир категории – бетонные, пластиковые и полимербетонные. Выбор материала в каждом конкретном случае будет зависеть от назначения того участка, где предполагается их конструирование.

  • Бетонные лотки бывают обычно защищены решетками из чугуна или стали и оснащены специальными креплениями, благодаря которым возрастает надежность системы в целом. Среди главных достоинств этих лотков можно выделить высокую прочность, влагостойкость и самоочищаемость. Стоят бетонные желоба не очень дорого и спокойно выдерживают нагрузки до 90 т.
  • Пластиковые лотки просты в монтаже, обладают повышенной пропускной способностью, долговечны, относительно мало весят. Учитывая то обстоятельство, что максимальной нагрузкой для пластиковых лотков является норма в 25 т, не рекомендуется их применение на участках обладающих повышенной нагрузкой. Данный совет не распространяется на лотки F класса, имеющим стальные насадки и чугунную решетку. Бетонные и пластиковые дождеприемники можно успешно использовать даже при небольшом бюджете. Пластиковые лотки устанавливаются в пешеходных зонах, а бетонным стоит отдать предпочтение при более высоких нагрузках, например, там, где имеет место движение автотранспорта.
  • Полимербетонные лотки являются своего рода синтезом бетонных и пластиковых дождеприемников, так как совмещают в себе все их лучшие качества. Они прочны, влагостойки, устойчивы к динамическим воздействиям, обладают отличной пропускной способностью. Стоят они правда дороже, но окупаются достаточно быстро, так как прекрасно сохраняют все свои технические достоинства и после истечения заявленного производителем срока годности.
Читайте также:
Проект одноэтажного дома 10х12 с отличной планировкой - лучшие идеи!

Решетки для водоотводных дождеприемников могут быть следующих видов: стальные, чугунные, оцинкованные, полимерные, металлические, пластиковые и штампованные. Все они имеют свои преимущества, но наиболее практичными являются чугунные решетки. Срок их службы достигает 30 лет. У металлических решеток он составляет максимум 10 лет, а у полимерных только 5 лет.

Класс нагрузки лотков и дождеприемников

При выборе лотков и дождеприемников, являющихся важными составляющими частями поверхностного водоотвода, необходимо в обязательном порядке учесть и класс их нагрузки, который зависит от места применения и требуемой пропускной способности.

  • При обустройстве скверов, парковых зон, пешеходных участков, применяют изделия с особой маркировкой – А 1,5 т.
  • При установке водоотвода на дорогах с малой и средней интенсивностью движения автотранспорта следует приобрести изделия с маркировкой В 12,5 т или С 25 т.
  • Для дренирования поверхности таких крупных объектов как заводы, погрузочные терминалы, аэропорты или заправки для автотранспорта, наиболее подходящими изделиями станут изделия класса D 40 т или Е 60 т.
  • В случае частного строительства в пешеходных зонах, обратить внимание следует на решетку класса А 15. Для парковочных зон лучше всего подойдут изделия класса В 125.

Этапы сборки поверхностного водоотвода

  1. Начальный этап установки системы включает копание траншеи. Ее ширина должна быть шире лотка для водоотвода в два раза. Для правильного вычисления размеров траншеи обязательно должна быть учтена высота бетонного основания, ширина боковых опор, а также толщина решетки, которая должна быть расположена ниже самого покрытия участка на 3-7 см.
  2. Важно удостовериться, что почва сможет выдержать запланированный уровень нагрузки.
  3. Если системой устанавливаемого водоотвода предусмотрены пескоуловители, то для них понадобится подготовить траншеи. Монтаж пескоуловителей допускается тогда, когда система водоотвода соединяется с подземной канализацией.
  4. Вслед за подготовкой траншеи следует этап ее заливки бетонным основанием марки М 50-М75. Боковые стороны траншеи укрепляются также при помощи бетонирования. Толщина слоя откосов и боковых каналов не должна быть меньше 10 сантиметров. В том случае, если по сооружаемому покрытию не планируется движение автомобильного транспорта, бетон может быть заменен песком со щебнем. На качестве это не отразится.
  5. В подготовленную соответствующим образом траншею следует теперь установить пескоуловитель.
  6. После монтажа пескоуловителя предстоит заняться сборкой системы водоотвода и ее установкой в траншею. Каналы крепятся встык при помощи паза и шпунта, расположенных на противоположных концах, что позволяет обходиться без дополнительной герметизации. Начинать процесс крепления следует с выпускного отверстия.
  7. Стрелками необходимо пометить движение воды на посудинах для сбора воды. Этот фактор будет потом взят во внимание при укладке водосборника.
  8. Если есть необходимость в креплении каналов под углом, производить их распил следует производить ручным способом с помощью пилы снабженной алмазным диском.
  9. Подключается система поверхностного отвода лишней воды и канализации посредством пескоуловителя при помощи патрубка D100. Для этого нужно заблаговременно вытянуть заглушку из корпуса выпускного отверстия. Если присоединение водоотвода к канализации осуществляется без применения пескоуловителя, а при помощи вертикальных патрубков, то тогда понадобится освободить от заглушки находящееся на дне каналов отверстие. Делается это просто – аккуратно по контуру сделайте сверление и легким ударом выбейте заглушку, а в получившееся отверстие вставьте патрубок.
  10. Засыпьте землей и щебнем оставшееся свободное место в траншее и хорошенько утрамбуйте.
  11. Лотки закройте решетками таким образом, чтобы верхний слой почвы был расположен выше водоотводов на 3-6 см.
  12. Точечные дождеприемники подключаются к канализации таким же способом при помощи патрубка ПВХD100, не затрагивая при этом пескоуловитель.
  13. Система поверхностного водопровода нуждается в периодической очистке системы. Ее следует проводить 2-3 раза в течение месяца, освобождая при этом из пескоуловителя решетки и фильтр.

Какую скважину лучше бурить для дачи, а какую для частного дома?

Отдыхать на даче и пользоваться сантехникой можно, даже если на участке нет водопровода. Вы можете заказать бурение, чтобы обеспечить хозяйство питьевой водой. Прочитав эту статью, вы узнаете, какую скважину лучше бурить на даче.

Когда нужно бурить скважину на воду?

Бурить скважины для добычи воды можно на любом этапе освоения участка. Желательно делать это, когда дачный дом еще не построен:

  • Буровая машина сможет беспрепятственно заехать на выбранное место.
  • У рабочих на строительной площадке будет доступ к водоснабжению.
  • Водопроводные трубы можно завести в дом на этапе монтажа фундамента.

Работу на обустроенной территории проводить сложнее. Но задача не является невыполнимой. Для работы в стесненных условиях компания ЭКОБУР применяет малогабаритные установки. Мини буровые машины могут работать на благоустроенной территории. Во время обустройства проводится подключение здания к водопроводу через готовый фундамент.

Сезонных ограничений для работы не существует. Вы можете вызвать бригаду и в дачный сезон, и зимой. Чтобы почва быстрее восстановилась, работать лучше зимой, когда земля покрыта снегом. Работа малогабаритной установки наносит меньше вреда газону.

Какие скважины существуют?

На территории Московской области залегает 2 типа пород, которые подходят для добычи воды:

  1. Песок (песчаник).
  2. Известняк.

Первый песок находится на глубине 10-40 метров. Дебит горизонта: 300-500 литров воды за час. Запас воды в песке находится в форме отдельных линз. В некоторых районах Московской области водоносного песка почти нет. Песчаные скважины работают в среднем 5-10 лет. Для скважины на песок требуется установка фильтра.

Глубокий песчаник залегает на уровне от 40 до 100 метров. Бурение на этот горизонт проводится в северных районах Подмосковья. В других районах вероятность обнаружить его намного меньше. Глубокий песчаник может давать 2000-2500 литров воды за час. Срок службы источника: от 20 лет.

На территории Подмосковья залегают 6 артезианских горизонтов. Границы водоносных горизонтов пересекаются. Пробуривать скважины на известняк можно где угодно. Питьевая вода на участке гарантированно будет найдена. Возможный уровень залегания горизонтов: от 20 до 200 метров. Скважина на воду будет служить не менее 50 лет.

Абиссинские скважины-иглы: плюсы и минусы

Абиссинские колодцы предназначены для добычи воды из неглубокого песка. Особенностью этого типа конструкции является узкий ствол. Максимальная глубина скважины: 15 м. Диаметр обсадной трубы: 25-40 мм.

Обсадная труба заканчивается наконечником с фильтрующей частью. Фильтр ставится на границе песка и суглинка. Для подъема воды используется поверхностный насос.

Дебит горизонта: до 1500 литров воды в час. Количество воды меняется в зависимости от сезона. Абиссинский колодец может обеспечить 1-2 точки водозабора. Срок эксплуатации скважины-иглы: до 15 лет. Ежегодно следует проводить чистку ствола, чтобы избежать заиливания.

Забивать абиссинский колодец можно на мягких грунтах, к которым относятся:

  1. глина;
  2. глина с песком;
  3. суглинок;
  4. плывун.

Абиссинские колодцы на каменистых почвах нельзя делать самостоятельно. Если игла попадет на валун, она сломается. Для разрушения валунов требуются профессиональные инструменты.

Если на участке нет водоносного песка на глубине до 15 метров, то бурить абиссинский колодец не имеет смысла. В иглу будут поступать грунтовые воды, которые загрязнены и не пригодны для питья.

Читайте также:
Сварочный аппарат Ресанта: описание и характеристики, использование, разновидности и правила выбора

Скважины на песок – когда можно пробуривать, а когда нет?

Песчаные скважины стоит пробуривать на второй или третий водонос. Рекомендованная глубина: 20-40 м. Чем глубже залегает водоносный песок, тем выше качество воды. Добытая из глубокого песка вода по качеству не уступает артезианской.

До начала работы стоит проверить возможность бурения на песок по карте. В некоторых районах водоносный песок встречается редко. Пробуривать на песок нельзя в зонах, которые соседствуют с источниками загрязнения: агрокомплексами, полигонами ТБО, автомагистралями и т.д.

Преимущества песчаной скважины:

  • Низкая стоимость работы.
  • Пробуривать можно за 1-2 дня.
  • Экономия при установке насоса.
  • Возможность консервации на зиму.

Дебит скважины зависит от типа породы. Крупнофракционный песок или песчано-гравийная смесь дают больше воды. Подобные скважины медленнее заиливаются, потому что в составе воды нет мелких песчинок. Но в конструкции все равно требуется установка фильтра. Для подъема воды на поверхность служит погружной насос.

Артезианские скважины – лучшее решение для загородного дома

Создание артезианской скважины — лучшее решение для дачи или частного дома, где хозяева проживают постоянно. Источник будет обеспечивать хозяйство большим количеством воды. Цена создания артезианской скважины выше, чем песчаной. Но вложения в эту работу окупятся за время службы источника.

Преимущества артезианской скважины для дома:

  • Дебит: 3000-5000 и более литров за час.
  • Способность обеспечить 5-10 точек водозабора.
  • Стабильный напор в любой сезон.
  • Минимальная стоимость одного литра.
  • Низкий уровень загрязнения.
  • Срок эксплуатации: не менее 50 лет.

В составе артезианской воды может содержаться избыток железа и солей жесткости. Встречаются примеси газов: фтора и сероводорода. Чтобы избавиться от примесей, нужно установить систему фильтров. Стандартная система водоочистки состоит из обезжелезивателя и умягчителя.

В конструкции скважины может не быть фильтра. В пласте известняка нет мелких частиц породы, которые могли бы вызвать заиливание ствола. В ходе обустройства устанавливается погружной насос. Установка проводится ниже статического зеркала воды.

Как выбрать место для новой скважины

Для бурения нужна ровная площадка, удаленная от других объектов не менее чем на 5 м. Для работы обычной буровой установки требуется не менее 4*9 кв. м. свободного пространства. Малогабаритная буровая установка занимает 2,1*1,5 м свободной площади.

Поиск водяной линзы

Бурение скважины на известняк можно провести в любом месте участка. Прежде чем пробуривать скважины на песок, следует оценить вероятность наличия водяной линзы на глубине.

Место, где залегает водяная линза, можно определить по следующим признакам:

  1. Более густая и зеленая растительность.
  2. Обильное выпадение росы по утрам.
  3. В жаркую погоду на этом месте отдыхают животные.
  4. Оставленные в почве шарики силикагеля хорошо разбухают.

С целью разведки можно пробуривать грунт садовым буром. На наличие водяной линзы укажет влажный грунт на глубине от 2-3 м. Разведочное погружение — самый точный метод поиска воды в песке. Мы советуем использовать эту методику для поиска.

Санитарно-гигиенические требования

При выборе месторасположения скважины следует учитывать СНиП. Минимальное расстояние от скважины до других объектов приведено в таблице:

Категория объекта Минимальное расстояние до устья (м)
Высокие деревья 3
Граница территории 3-4
Жилое здание 4
Проселочная дорога 5
Крупный водоем (пруд, озеро, река) 10
Хозяйственная постройка (гараж, летняя кухня) 15
Огород или сад, где используются удобрения 20
Септик, выгребная яма, компостная яма 30-50
Огород или сад, где используются удобрения 20
Септик, выгребная яма, компостная яма 30-50
Водохранилище 30
Железная дорога, крупная автотрасса 300

Соблюдать требования СНиП нужно, чтобы избежать загрязнения скважины. Это особенно важно, если для добычи воды используется неглубокий горизонт. Соблюдать требования нужно и чтобы не было проблем с регистрацией новой скважины.

Рекомендованная конструкция обсадной колонны

Проект обсадной колонны зависит от геологического разреза почвы. Конструкцию для скважины выбирает инженер, учитывая особенности территории. Специалисты компании ЭКОБУР зачастую делают выбор в пользу обсадной колонны нПВХ 125 мм.

Компания ЭКОБУР использует только обсадные трубы нПВХ. Это самый экологичный и доступный материал для обсадки. В случае с нашей компанией вопрос стоит только в выборе диаметра для колонны. Диаметра 125 мм хватает для глубоких источников с высоким дебитом. Устанавливать более широкую колонну зачастую нет смысла, это приводит к лишним затратам.

Преимущества обсадной колонны из нПВХ пластика:

  • Полностью экологичный состав материала.
  • Способность выдерживать сильные нагрузки.
  • Устойчивость к перепадам температуры.
  • Отсутствие коррозии от влажности.
  • Способность выдерживать гидроудары.
  • На стенках не развиваются колонии бактерий.
  • Возможность установки колонны длиной до 205 м.
  • Заложенный срок эксплуатации: от 50 лет.

Мы устанавливаем обсадные трубы российского производства. Качество продукции соответствуют международным стандартам. Безопасность и надежность изделий подтверждена сертификатами.

Варианты благоустройства новой скважины

Обустройство — это комплекс работ, целью которых является организация водоснабжения дома. Эта услуга включает установку скважинной техники, подключение здания к водопроводу, создание вывода на полив.

Компания ЭКОБУР предлагает несколько пакетов обустройства. Каждый пакет включает готовую схему установки техники и смету, рассчитанную под ключ. Любой из вариантов относится к одной из перечисленных групп:

  1. С установкой оголовка. Насос крепится к оголовку, которые закрывает устье. Гидробака и автоматики в системе нет. Воду можно использовать только для полива растений. Вариант с оголовком также называется летним благоустройством.
  2. С установкой адаптера. На обсадную колонну крепится адаптер. Он перенаправляет поток в водопроводную трубу. Здание подключено к системе водоснабжения. Гидроаккумулятор и блок автоматики находятся в здании. Систему водоснабжения можно использовать зимой.
  3. С установкой кессона. Гидробак и блок автоматики устанавливаются в кессоне, который находится под землей. Оборудование надежно защищено от замерзания, попадания пыли и воды. Металлический кессон служит 25-35 лет. Пластиковый кессон служит от 50 лет.

Если вы пользуетесь дачей только летом, и бываете там не часто, можно выбирать обустройство с оголовком или адаптером. Эти схемы подходят для тех, кто хочет сэкономить на монтаже техники.

Экологичное бурение от компании ЭКОБУР

Компания ЭКОБУР устанавливает системы водоснабжения под ключ. Мы составляем проект для скважины, проводим бурение и устанавливаем скважинную технику. Заказчики получают готовый автономный водопровод.

Почему клиенты выбирают нашу компанию:

  • Заключение официального договора.
  • Составление точной сметы под ключ.
  • Выезд в любую точку Московской области.
  • Большой автопарк буровой техники.
  • Работают опытные инженеры с сертификацией.
  • Гарантия на услуги до 10 лет.

Главное отличие ЭКОБУР от других компаний — использование полностью экологичных методов работы. Мы бурим с заботой о вашей воде и ландшафтном дизайне. Гарантируем, что мы найдем воду или не возьмем деньги за работу.

Подведем итоги

При выборе типа скважины следует учитывать потребности дома и особенности местности. Чтобы узнать, на какой горизонт лучше бурить на вашем участке, оставьте заявку на сайте. Консультант подскажет, какой вид скважины вам подойдет, и рассчитает смету под ключ.

Виды и характеристика скважин на воду

Построив загородный дом на значительном удалении от коммуникаций, каждый собственник вынужден решать проблему с водоснабжением самостоятельно или сообща с соседями. Для получения стабильного доступа к подземным источникам используют различные виды скважин на воду. Из гидротехнических конструкций популярны шахтные колодцы, скважины на песок, на песчаник или известняк. В чем отличия таких сооружений? Каковы характеристики? В чем преимущества и недостатки основных видов?

Колодцы

Колодец один из самых популярных видов неглубоких скважин встречающийся повсеместно на частных подворьях. В былые времена стены колодца делали в виде деревянного сруба, что сказывалось на непродолжительных сроках его эксплуатации. Древесина большинства пород под воздействием влаги подвергается процессам гниения и разрушения. Единственным приемлемым вариантом, способным увеличить эксплуатационные сроки деревянных срубов колодезных шахт это использование древесины лиственницы или дуба. Данные материалы выдерживают десятилетия непрерывного воздействия водой. В наше время популярны колодцы из ЖБИ-колец метрового и полутораметрового диаметра.

Конструкция колодца дает возможность водозабора верховодки. Неглубокие источники в отличие от скважин могут использоваться только для технических целей, полива грядок на огороде. Для питья в сыром виде такая вода не годится. При заглублении шахты не менее, чем на 15 метров, высока вероятность выйти на воду более высокого качества.

Технология строительства шахтного колодца заключается в последовательной установке бетонных колец друг на друга.

  • 1-е кольцо устанавливается на почву, после чего внутри выбирается грунт. По мере выемки кольцо под собственным весом будет опускаться.
  • 2-е кольцо устанавливается после полного погружения 1-го. Дальнейшая выемка грунта позволяет равномерно опуститься следующему фрагменту стены колодца.
  • Последующие кольца устанавливаются аналогичным способом, пока шахта не углубится до водоносного слоя.
  • Поверх шахты устанавливается оголовок, состоящий из одного заглубленного кольца и одного верхнего.
  • Вокруг оголовка на расстоянии 0,6 м выбирается грунт на глубину до 1 метра от уровня почвы. Полость заполнятся глиной и уплотняется.
  • Поверх глины, из песка отсыпается отмостка.
  • Устанавливается крышка, препятствующая попаданию пыли и мусора.

Основное преимущество колодцев не только в их доступности и простоте, а так же в хорошем коэффициенте пополнения извлеченного объема воды в благоприятные периоды года.

Недостатки

Не лишены колодцы и недостатков. К таковым можно отнести:

  • Временные и трудовые затраты.
  • Нестабильный объем в периоды засухи.
  • Объем воды в колодцах обычно нестабилен и носит посезонный характер. В весеннее время вода становится малопригодной для питья.
  • Колодец требует регулярной очистки. Для этого его опорожняют с помощью насоса от воды и грязи.
  • Существует прямая зависимость качества воды от сезонов и количества осадков.
  • Воду из колодца требует обязательного кипячения.

На местах, где бывают подтопления и паводки, заболоченности, колодцы для водозабора питьевой воды ставить не допустимо.

Абиссинский колодец

Скважина игла или Абиссинский колодец еще один простой и доступный с точки зрения финансовых затрат вид гидротехнических сооружений. Состоит из узкой 1…1,5” трубы, на окончании которой находятся фильтр и иглообразный наконечник. Снарядом прошивают грунт на глубину от 10…25 метров до водоносного слоя, тем самым минуя нестабильную верховодку.

Для создания скважины иглы берутся двухметровые трубы и последовательно забиваются в грунт. По мере заглубления отрезки трубы соединяют между собой посредством резьбовых соединений. На саму трубу ставят либо ручной, либо электрический насос, работающий по вакуумному принципу.

После организации водозабора, скважину прокачивают для получения чистой воды. Для питьевых целей она будет пригодна через сутки. Рекомендуется сделать химический анализ ее состава в СЭС или гидрогеологической лаборатории. Как показывает практика, после всех подготовительных и профилактических манипуляций с абиссинской скважиной вода будет соответствовать санитарным нормам.

Преимущества

Простая и эффективная конструкция, позволяющая удовлетворить потребности в небольшом количестве воды хорошего качества, обладает следующими преимуществами:

  • Срок службы колодца не менее трех десятилетий.
  • Малогабаритные размеры позволяют пробурить скважину в подвале частного дома.
  • Исключена вероятность загрязнения из почвенных горизонтов.
  • Не требуется разрешений.

Недостатки

Из негативных сторон присущих данному типу источника можно отнести следующие недостатки:

  • Поскольку абиссинский колодец делается из полуторадюймовой трубы и предполагает забор воды с только помощью насоса. Поверхностные насосы не эффективны после десятиметровой глубины.
  • Конструкция требует регулярной чистки трубы от заиливания и песка.
  • Возможность поставить абиссинскую скважину доступна лишь в условиях мягкого грунта.
  • Абиссинская конструкция привередлива к качеству водоноса и не будет работать на плывунах, бесперебойная эффективность возможна только на слое из крупнозернистого песка.

При засорении абиссинского колодца используют желонку – цилиндрический сосуд для извлечения грязи, ила, песка.

Песчаные скважины

Такой источник прост по своей конструкции и не требует длительного времени на монтаж. Скважины ориентированы на добычу воды в рыхлых межпластовых водоносных слоях. Как правило, это песок, галечник, гравий . Вскрытое месторождение используют для автономного водоснабжения загородного дома.

В зависимости от глубины нахождения горизонта песчаные скважины делят на два вида:

  1. На мелкий песок – до 40 метров.
  2. На глубокий песок (песчаник) – от 40 до 90 метров.

Выбирая вид источника, учитывайте, что по водоотдаче мелкие скважины уступают глубоким (1 м 3 против 2 м 3 ).

По своей конструкции скважины, обустраиваемые на песчаных горизонтах, представляют собой ствол, в котором находится стальная или пластиковая обсадная труба диаметром более 10 см. Нижняя труба имеет перфорацию для просачивания влаги, а дно оснащают фильтрующей сеткой. Проходка породы выполняется шнековой бурильной установкой. Подъем воды осуществляется посредством погружного насоса.

Из-за наличия частиц песка центробежные насосы для поднятия воды не годятся. Очень быстро забивается фильтрующий элемент, что приводит к выходу устройства из строя.

Преимущества

  • Достаточна глубина для получения чистой воды, по сравнению с перечисленными выше источниками.
  • У скважин на глубокий песок стабильный объем.
  • Химический состав воды в песчаниках вписывается в санитарные нормы.
  • Высокая производительность от 1 до 2 м 3 /ч.
  • Для вскрытия водоносного пласта не требуется разрешений.
  • Время проходки с установкой обсадной трубы занимает не более 2-х дней.
  • Срок эксплуатации таких водяных скважин до 30 лет.

Недостатки

  • Объем воды у скважин на мелкий песок более зависим от уровня осадков.
  • Химический состав воды из неглубоких источников не постоянен и чувствителен к антропогенным и техногенным факторам.
  • Наличие мелкозернистого песка способствует заиливанию скважины.

Артезианская скважина

Один из сложных видов скважин по своей конструкции и проходке. При бурении вскрывается артезианский водоносный слой, расположенный на известняках. При вскрытии водоносного горизонта уровень воды в стволе устанавливается на порядок выше водоупорного слоя. Подпитывается источник удаленно, проходя многометровые слои пород, фильтрующие свойства которых обеспечивают очистку высокого уровня.

Глубина артезианских скважин зависит от расположения водоносного слоя в конкретной местности. Она может составлять 90 и более метров.

Качество воды – постоянное, не подвержено сезонным колебаниям. Однако без установки специального фильтрующего оборудования не обойтись. Проходя сквозь толщу различных пород, вода насыщается различными минералами, предельно допустимая концентрация которых может превышать установленные нормы. Поэтому очень важно после прокачки скважины сдать пробы воды на химический анализ.

Объем воды – стабилен. Его будет достаточно для обеспечения нескольких загородных домов с постоянным проживанием семей.

При вскрытии артезианского горизонта используют специальную буровую технику. В ствол шахты опускается обсадная труба. Для увеличения срока службы водозабора в обсадную трубу помещают трубу из непластифицированного поливинилхлорида (нПВХ). По завершении бурения устанавливают кессон, выполняющий роль тепло- и гидроизолятора.

Подъем воды осуществляют с помощью глубинных насосов. Для увеличения срока службы насосного оборудования используют гидроаккумулятор.

Преимущества

  • Высокое качество воды.
  • Высокий потенциал отдачи артезианских вод свыше 3 м 3 /ч.
  • Бесперебойное водоснабжение.
  • Длительный срок эксплуатации — до 50 лет и более.

Недостатки

  • Применение тяжелой буровой техники.
  • Необходимо составление проекта.
  • Требуется получение специального разрешения (лицензии) на пользование недрами.
  • Обязательная постановка на учет с присвоением Государственного водного кадастра.
  • Высокая стоимость работ и материалов.
  • Продолжительные сроки проходки и обустройства.

Основные характеристики

В зависимости от назначения скважины потребуется анализ по ряду параметров, которые описывают уровень изобильности водоносного слоя, скорость восстановления водного ресурса после водозабора. Эти данные необходимы для выяснения того, сможет ли она полноценно решить задачу обеспечения водой в конкретном случае. В целом все виды водозаборов характеризуют по следующим параметрам:

  • Пьезометрический уровень. Измеряется глубина от поверхности грунта до вскрытого водоносного горизонта.
  • Уровень водопроводимости скважины измеряется кубометрами, которые способна выдать точка водозабора в течение 24 часов.
  • Динамический уровень вычисляется во время активного использования скважины, проверяют и фиксируют уровень, на который поднимается вода по длине трубы.
  • Установление показателя по статистическому уровню скважины происходит через час после прекращения водозабора. В этот период забойное давление приходит в баланс с давлением пласта, расположенного над водоносным участком, уровень воды фиксируется, она перестает подниматься.
  • Исходя из статической и динамической характеристик скважины, вычисляют дебет точки водозабора. Рассчитывается как соотношение извлеченной воды и ее притока. Выясняют основную характеристику, показывающую, сколько воды способна давать скважина в конкретный временной период.

Скважины с высоким уровнем водоотдачи имеют разницу в динамическом и статистическом уровнях, не превышающую метра. Артезианские скважины характеризуются равноценными статическими и динамическими уровнями.

Как видите, виды водозаборных конструкций имеют свои плюсы и минусы. То, что подходит для большого селения, может быть неэффективным для частных лиц и наоборот. При выборе типа скважины необходимо учесть не только экономические особенности, но и геологические параметры, гидрогеологические условия.

Какие виды скважин на воду? Особенности и преимущества по глубине для дачи и в частном доме- Обзор +Видео

Виды скважин на воду: особенности и преимущества в частном доме. Эта статья предназначена для тех, кто хочет провести систему индивидуального водоснабжения на дачу посредством бурения и обустройства, но пока что не имеет представления о том, с какой стороны подойти к решению этого вопроса. Мы хотим рассказать вам, какие есть виды скважин, какой бывает глубина и характеристики.

Еще мы рассмотрим методы бурения и примерную стоимость этих работ в зависимости от того, какие будут применены технологии и оборудование.

Прежде чем разобраться в том, какие есть скважины на воду

Давайте рассмотрим типы подземных вод, которые существуют для добычи от не очень глубоких и дорогих скважин. По горизонтально направленности залегают слои земли разными пластами. Первый слой грунта называется водоупором, и он занимает большую площадь, которая образована из пород плотного типа с мизерной водопроницаемостью. Так как фильтрация и ее объем в этом случае невелики, здесь недоступно свободное протекание воды.

Когда начинают бурение даже при небольшой глубине, вы первым делом встретитесь с водоупором, который часто сложен из глиняных плит, и намного реже из скальных пород. Если же на поверхности водоупора находится рыхлый и пористый грунт (известняк, гравий, песок, ила, мергель и другое), а условия местности дают возможность накапливаться в этом слое достаточному количеству воды, получается водоносный горизонт.

Именно из него можно добывать воду при малой глубине бурения. По своей слоистой структуре грунт напоминает любимый всеми тортик «Наполеон». Так как же, как крем смешивается с коржами, так и в земле водоупоры чередуется с рыхлой породой, что и становится причиной образования водоносного горизонта. Кстати, чистота и полноводность зависят от глубины. Но это считается общей тенденцией, так как глубина залегания на том или ином земельном участке зависит по большей части от особенностей размещения и структуры земли, а также от местности и осадков.

Разновидности подземных вод

Теперь давайте рассмотрим, какие именно есть виды вод.

Верховодка

Верховодка – это подземные воды, которые находятся близко к поверхности сверху водоупорных линз. Не везде есть такие водоупоры, поэтому найти верховодку бывает сложно, а иногда и невозможно. Из-за того, что верховодка почти незащищена фильтрующим слоем сверху, большая часть химических и биологических загрязнений, находящихся на поверхности, попадают в воду, и по этой причине качество воды ниже необходимого уровня. Такой горизонт воды подпитывается исключительно осадками, поэтому много воды в нем будет только после того, как растает снег, или выпадет много осадков в виде дождя. Такие виды скважин на воду для дачи удовлетворят только хозяйственные нужды в виде полива огорода.

Единственной причиной, по которой есть смысл рассмотреть возможность создания такой скважины – малая глубина залегания – обычно от 3 до 9 метров. Такие способы бурения скважины просты и недорогие, что даст возможность получать воду для хозяйственных нужд.

Грунтовые воды

Если вы выбираете виды скважин воды, которая будет пригодной и для питья, то остановите выбор на грунтовых водах (это горизонт водоноса со свободной поверхностью), которые находятся сверху ближайшего от земли обширного водоупора. Обычно они находятся на глубине от 7 до 21 метра (это относится только к средней полосе России).

Хотя грунтовые воды тоже не сильно защищены водоупором фильтрующего вида сверху и часто не являются водой, которая пригодна для питья, но при прохождении вод через толстый слой грунта удаляет большую часть загрязнений, и на выходе она намного качественнее, чем верховодка. Касательно наполненности водой, то и этот способ добычи воды будет во многом зависеть от сезонных колебаний. В лесистых местах, а также регионах с большим количеством осадков вода будет поступать в скважину постоянно, хоть и в разных количествах. А вот выбирать бурение, чтобы дойти до грунтовых вод, не стоит в засушливых регионах – в летний период вода может полностью пропасть.

Межпластовые воды

Как уже становится понятно из названия, эти воды расположены между 2-мя слоями пластов водоупора. Выше мы упоминали о том, может быть много водоупорных слоев земли, а значит, может быть много горизонтов. Воды межпластового вида находятся достаточно глубоко, примерная глубина от 25 до 78 м. Хотя некоторые виды горизонтов могут подниматься и выше, иногда даже выходя на поверхность в виде родников.

Влага для проникновения в межпластовый горизонт преодолевает большой слой грунта и толщину пород водоупора, благодаря чему естественная фильтрация воды на высоте. Отсюда и следствие, что качество такой воды высокое, чем у двух предыдущих видов. Не в каждом горизонте достаточно воды, поэтому геологи стараются найти самые насыщенные водой слои. Но ход дела таков – чем глубже, тем больше воды и тем она чище.

При выборе вида скважины следует при возможности выбирать именно этот вид. Вода, которая находится между двух слоев, имеет давление. При поступлении в рабочую колонну скважина будет расширяться. По этой причине статический уровень может быть куда выше горизонта воды. Есть и такие межпластовые воды, где давление так высоко, что она сама изливается на поверхность, бьет фонтаном из-под земли. Это уже артезианские воды.

Виды скважин на воду: особенности и преимущества

Есть несколько видов скважин на воду, а также один давно известный всем способ добычи воды – колодец. Рассмотрим все виды скважин.

Колодец

Еще в очень далекие времена не были придуманы бетонные кольца, которые были бы в диаметре 1-1,6 метра, но колодцы всем были нужны. По этой причине их начали делать из камней, а также из стволов деревьев, делая срубы. Первый способ был достаточно трудоемким, а второй не таким уж и долговечным. При сочетании «грунт-дерево-влага-воздух» получилась гниение дерева в течение нескольких лет. А вот при сочетании «дерево-вода» без кислорода через 60 лет древесина стала бы мореной.

Но в последние 100 лет изобрели железобетон и простой бетон, и теперь уже колодец делали из бетонных колец. Процесс копания был таковым – на землю ставили кольцо, и внутри него начинали копать, постепенно, с увеличением глубины, опускали и кольцо. По мере углубления кольца в воду копать колодец переставали. Для того, чтобы работающие землекопы случайно не утонули, воду откачивали насосом. Да, копать колоец – труд каторжный.

Достоинства и недостатки способа

Плюсом является то, что выкопать колодец можно было везде. В этой статье мы рассмотрим центральный регион России. Воды будет предостаточно – колодец выступает в роли накопителя, в котором всегда будет 2-3 м 3 воды. Обычно такая вода мягкая. Еще к плюсам можно отнести небольшую стоимость, так как кольцо на 1 м в диаметре стоит около 2700 рублей, вкопать такое кольцо будет стоить столько же. По простой арифметике можно понять, что колодец, на который будет затрачено примерно 7-10 колец, обойдется вам в 50-55 тысяч рублей. А вот абиссинский колодец обойдется вам дешевле на 30%.

Недостатки – в колодец может легко попасть верховодка, особенно если вы проживаете в болотистой местности. Помимо этого, сверху идут засорения в виде пыли, грязи и прочих нежелательных вещей. Иногда колодцы пересыхают, к примеру, при выкапывании весной (когда в земле воды с избытком, можно случайно спутать скопление воды с источником). Периодически следует прочищать колодец, чтобы он не заиливался. Если такое случилось, то вода поступать не будет.

Еще один минус – опасность бактерий. Иногда такие проблемы проявляются не сразу после выпивания сырой воды из колодца, а после 2-х недель (инкубационный период).

Скважина на песке

Данный вид скважины на воду обладает глубиной от 16-ти до 30-ти метров, а технология бурения заключается в следующем – скважину на ближайший горизонт водоноса бурят шнековым способом. Она представляет собой трубу в диаметре больше 10 см, на ее конце находится фильтр – трубочка с перфорацией, которая обмотана сеткой галунного плетения из латуни/нержавейки. Фильтр ставят в крупнофракционных песках с добавлением гальки. Так, при одновременном открытии 2 кранов из каждого будет выходить по 90-165 грамм/сек. Получается, что заполнение крана будет около 2-4 секунд. Это не так много, но для дачи подойдет.

Срок эксплуатации скважины от 6-ти до 16-ти лет, все зависит от регулярности использования. Если же вы будете пользоваться скважиной 1-2 раза в месяц, то она выйдет из строя.. нет, не через 30 лет, а через 2-3 года. Что делать, если скважины заилилась? Попробуйте прочистить ее большим напором воды, но тогда знайте, что может порваться фильтр. Бывает и так, что промывание не дает результатов, а значит, придется заказывать вторичное бурение.

Совет! Иногда выгоднее потратиться на одну артезианскую скважину и у вас будет вода на протяжении 60-80 лет, чем каждые 8 бурить новую песочную.

Артезианская скважина

Свое название скважина получила неслучайно, и произошло это во французской провинции «Артуа», где такой вид скважин был пробурен впервые, при этом был самоизлив воды. На сегодняшний день в практике не всегда встречаются артезианские виды скважин, которые фонтанируют. Также при бурении такой скважины вам не придется устанавливать сетчатый фильтр, так как эти воды находятся в пластах известняка. Но и не в каждом известняке есть такие воды – только в пористых видах. Отличительной особенностью артезианской скважины является большое количество поступаемой воды – от 4 до 10 м 3 час. В такой скважине вода никогда не кончается, и даже минимальный срок службы составляет 65 лет. Вода 100% не будет содержать в себе аммиака, микробов, мочевины и других загрязнений. Чаще всего для известняка используют такую буровую машинку, как УРБ-2А.

Недостаток может заключаться в том, что не на каждый участок сможет заехать эта машина. Для бурения вам нужна будет площадка хотя бы 5*6 метров. Стоимость, которая кстати, довольно высока, полностью оправдана долговечностью и большим количеством воды. Если у вас не так много денег, а скважина очень нужна, попробуйте поговорить с соседями о том, чтобы пробурить одну скважину на несколько домов. Дажи при питании трех домов одновременно от одной скважины у вас все равно будет доступ воды 1 литр/3 сек.

Абиссинский колодец

Страна в Африке, а ныне современная Эфиопия, в начале XIX века смогла похвастаться тем, что в Абиссинии английские войска внедрили в жизнь изобретение Нортона (по национальности американца) трубчатый колодец. Это самый дешевый вариант водоснабжения из всех существующих. Его часто используют при самодельном бурении скважины для воды. В отличие от простого колодца сюда точно не попадет верховодка, грязь и пыль. Колодец выкачивает воду с глубины 9-13 м. В большинстве случаев вода пригодна для питья, не содержит много солей и минералов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: