Размеры теплиц из поликарбоната: ширина парников и длина оптимальная, своими руками большие индивидуальные виды

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Выращивание на открытом грунте сельскохозяйственных культур в условиях непредсказуемого климата с резкими перепадами температуры всегда сопряжено с некоторым риском. Защитить свой урожай от заморозков и снабдить его всем необходимым даже в самое жаркое и сухое лето поможет собственная теплица.

И как любое ответственное дело, возведение парника на приусадебном участке требует подготовки и тщательного планирования. Необдуманные действия не только потребуют переделок и дополнительных затрат в дальнейшем, но также повлияют на эффективность работы теплицы и, как следствие, на урожай. Потому, прежде чем приступать к постройке, нужно ознакомиться с чертежами теплиц, узнать больше про конструкцию и особенности.

Эффективность работы парника зависит от материала, используемого в качестве обшивки. По совокупности своих качеств наилучшим вариантом является использование листов поликарбоната.

Особенности теплиц из поликарбоната

Раньше в качестве основных материалов для обшивки теплицы выступали стекло и полиэтилен. Но первое отличается хрупкостью, большим весом и сложностью в монтаже, а второй – недолговечностью, малой прочностью на разрыв и склонностью собирать на себе пыль. Потому сейчас большая часть дачников в качестве материала для обшивки теплиц, рассчитанных на несколько сезонов, использует сотовый поликарбонат.

Материал состоит из трех слоев.

  1. Верхний – сплошной лист поликарбоната, снабженный UV-пленкой и защищающий материал от разрушения под воздействием солнечного света.
  2. Средний – ряд пустотелых ячеек. Они значительно облегчают вес материала и выступают в качестве теплоизоляции. Также стенки этих ячеек играют роль ребер жесткости, сообщающих материалу повышенную прочность.
  3. Нижний – сплошной лист поликарбоната.

Важно! Стандартная панель из поликарбоната имеет длину 6 метров и ширину 2,1 метра. В ходе проектировании теплицы желательно отталкиваться от этих цифр, вычисляя длину, ширину и высоту постройки, а также расстояние между элементами каркаса.

Свою популярность поликарбонат получил благодаря следующему набору достоинств.

  1. По сравнению со стеклом, он обладает меньшей массой. Следовательно, для теплицы из поликарбоната требования к каркасу и фундаменту не такие строгие.
  2. Прочность – при правильной работе и ответственном подходе к делу обшивка прослужит вам как минимум 5-6 лет.
  3. Низкая теплопроводность – наличие пустот в ячейках, заполненных воздухом, делает поликарбонат неплохим теплоизолятором. Растения в теплице с такой обшивкой менее подвержены резким перепадам температур.
  4. Высокая светопроницаемость — свет беспрепятственно проходит через материал.
  5. Стенки ячеек, как уже было сказано выше, играют роль ребер жесткости. Благодаря им поликарбонат – прочный материал, способный выдержать на себе немалое количество снега, выпадающего на крышу теплицы зимой.

Важно! Поликарбонат следует сгибать определенным образом, чтобы линии сгиба располагались поперек ребер жесткости. В изображении ниже — правильный и неправильный примеры.

Кроме материала, в ходе проектирования теплицы важно выбрать ее будущую форму. Всего существует пять основных типов конструкции парника из поликарбоната, каждый со своими особенностями, достоинствами и недостатками.

  1. Теплица в форме арки – к полукруглым опорным элементам крепятся горизонтальные балки. Каркас полностью обшивается гнутыми листами поликарбоната. Полукруглая теплица хороша тем, что на ее крыше будет минимальное количество снега, кроме того, для сооружения каркаса потребуется значительно меньше материалов и времени. Что касается недостатков, то обычно парники в форме арки обладают малой высотой, что не только неудобно в работе, но и накладывает ограничения на выращивание некоторых культур.

Цены на сотовый поликарбонат

Составление проекта

Работа над предварительным проектом теплицы из поликарбоната выполняется в несколько этапов:

  • выбор места;
  • определение размеров парника;
  • определение формы;
  • определение материала для каркаса;
  • выбор типа фундамента;
  • расчет числа дверей и вентиляционных окон;
  • составление чертежа.

Для начала необходимо выбрать место для возведения парника. Критерии оценки и их значение приведены в таблице ниже.

Таблица. Критерии выбора места для теплицы из поликарбоната.

Критерии Значение
Распределение солнечного света Участок под теплицу в идеале должен получать солнечный свет с любой стороны с утра и до вечера. Затенение от близлежащих строений, заборов и деревьев нежелательно. Если это условие соблюсти полностью невозможно, то, как минимум, место под парник должно освещаться солнцем с полудня и до 6-8 часов.
Ландшафт Желательно обустраивать теплицу на ровном месте. При наличии уклона потребуется террасирование.
Ориентация по сторонам света В идеале теплица должна «длинными» стенами смотреть на север и юг, а торцами – на запад и восток соответственно. При этом вентиляционные окна следует располагать с южной стороны.
Ветра Нежелательно обустраивать парник в месте, регулярно продуваемым холодными потоками воздуха. Потому северные склоны холмов вряд ли подходят для возведения постройки.

Важно! Также желательно не обустраивать парник в низинах или на торфяных почвах – температура в этих местах не намного, но ниже среднего значения, что повлияет на состояние растений.

Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все парники, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. По краям постройки располагаются грядки с сельскохозяйственными культурами, в середине – дорожка. Если теплица широкая, то возможно расположение нескольких дорожек и рядов с грядками.

Оптимальная ширина грядки – около 100 сантиметров, дорожки – 60-70. При меньших значениях работать в теплице станет неудобно. Ширина постройки вычисляется так: суммируются ширины дорожки (или дорожек) и всех грядок парника, к полученной цифре прибавляется 10-15 сантиметров, учитывающих толщину стенок теплицы. Итоговый результат и будет шириной вашей теплицы. В среднем, это от 2,5 до 6 метров.

Длина постройки должна быть кратной 2-2,1 метрам – ширине стандартного листа поликарбоната. К этому числу прибавляются все те же 10-15 сантиметров стенок теплицы. Как результат – конечная длина объекта.

Совет! Постройка будет прочной в том случае, если вертикальные элементы каркаса будут располагаться с интервалом 1 метр. Учитывайте это при вычислении длины теплицы.

Высота теплицы зависит от формы. Для арочных построек без цоколя она ограничена 2,1 метрами в своей наивысшей точке. Чтобы сделать теплицу выше и удобнее в работе, потребуется создание цоколя с помощью камня, бруса или кирпича. Для остальных типов парников высота выбирается по желанию владельца участка.

Отдельно стоит сказать о размерах теплиц-хлебниц. В большинстве случаев такие теплицы отличаются чрезвычайно малыми габаритами, позволяющими работать с растениями или рассадой, не входя в парник. Соответственно, отпадает необходимость в дорожке. Высота таких парников не должна превосходить человеческий рост, иначе поднимать и опускать створки будет не слишком удобно.

Форма теплицы выбирается на основе личных предпочтений владельца приусадебного участка. Подробнее про обустройство каждой из них будет рассказано ниже.

Каркас теплицы изготавливается из следующих материалов.

  1. Дерево – с ним просто работать, стоимость материала сравнительно низкая. Однако дерево подвержено гниению и разбуханию из-за сырости. Последнему будет особенно способствовать влажный микроклимат теплицы. Требует обработки антисептиками и, желательно, краской.
  2. Металл – прочный и очень долговечный материал. Но и работать с ним будет существенно сложнее. Обязательно нанесение защиты от коррозии.
  3. Пластмассовые и поливинилхлоридные профили – сочетают долговечность металла и простоту в обработке дерева. Но стоит заметить, что теплицы с таким каркасом будут менее устойчивы к воздействию масс снега или сильных порывов ветра.

Тип фундамента зависит от предполагаемой массы постройки. Если планируется сооружение маленькой теплицы-хлебницы или иной другой, то необходимость в фундаменте отсутствует. Для построек средней массы предпочтителен точечный фундамент или конструкция на основе бруса. Если планируется сооружение длинной и высокой теплицы, то имеет смысл обустроить ленточный фундамент из бетона.

Цены на ПВХ профили

Расчет дверей и окон проводится на основе данных о длине и ширине теплицы. Кроме «хлебниц», все остальные парники должны обладать, как минимум, одной дверью. Оптимальные размеры – 1,7-2 м высоты и 0,75-0,9 м ширины. Для теплиц длиной более 6-8 м желательно обустройство двух дверей на противоположных торцах постройки.

В парниках малой площади вентиляция может осуществляться через ту же дверь. Если же речь идет о постройках значительного размера, то возникает необходимость в обустройстве вентиляционных окон, которые нужно равномерно распределять по всей длине. Наилучшим образом подойдут откидные форточки-фрамуги, снабженные термоцилиндрами.

Важно! Для защиты растений от переохлаждения вентиляционные окна следует обустраивать с южной стороны.

Теперь настало время заключительного этапа – составления чертежа. Если вы раньше не имели опыта в черчении, то используйте миллиметровую бумагу или обычные двойные листы из тетрадки в клетку – так работать намного удобнее. Вместо ручек используйте карандаш – проще стереть ошибку или недочет, чем перерисовывать все заново. Более опытным в проектировании дачникам имеет смысл составлять чертеж в программах-САПР.

Выполнять план нужно как минимум в двух проекциях – со стороны торца и со стороны длинной стены. Дать лучшее представление о постройке может еще один вид – в изометрии.

Поэтапно чертеж выполняется следующим образом.

Шаг 1. Определяется масштаб.

Шаг 2. Вычерчиваются внешние контуры теплицы, тщательно соблюдается длина, ширина и высота постройки с поправкой на масштаб.

Шаг 3. Наносится основание парника.

Шаг 4. Вырисовываются вертикальные опоры стен. Если речь идет про одно- или двухскатную теплицу, то также рисуются стропила.

Шаг 5. На чертеж наносятся горизонтальные элементы каркаса, укосы и перемычки, двери и вентиляционные окна.

Шаг 6. Чертеж дополняется заметками, местными видами (особенно полезно при создании схемы крепежа) и расчетом количества необходимых материалов.

Далее приведены чертежи самых популярных типов теплиц. К рисункам приложены описания и некоторые особенности проектирования подобных парников.

Арочные теплицы

Ниже приведено несколько чертежей арочных теплиц. Составляя собственный, будет полезно опираться на них и использовать в качестве примера. Проектирование полукруглых парников имеет свои интересные особенности.

  1. Высота постройки выбирается исходя из высоты гнутого листа поликарбоната. При его стандартных размерах 6х2,1 метра высота небольшой арочной теплицы будет составлять от 1,9 до 2,1 метра. Создавая проект, учитывайте высоту не только в самой высшей точке, но и ближе к краям теплицы.
  2. При составлении чертежа необходимо учитывать тот факт, что потребуется гнутый каркас и обшивка. От вас потребуется вычислить радиус изгиба, который не должен быть меньше минимально допустимого для поликарбоната радиуса. Узнать его можно у продавца материала.
  3. В качестве вертикальных опор выступают дуги из гнутого металла или пластика. Для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов – на переднем торце и на заднем. При большей длине дуги следует располагать с интервалом не более одного метра. Арки прикручиваются (или привариваются) к прямоугольному основанию.
  4. Между собой дуги соединяются при помощи горизонтальных элементов каркаса – направляющих. Без учета основания, потребуется от 5 до 7 направляющих. Один элемент должен располагаться в наивысшей точке теплицы, остальные равномерно распределяются слева и справа от него.

Теплица из ПВХ труб своими руками

В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать теплицу из пластиковых труб самостоятельно! Также рекомендуем прочитать статью о том, как провести уборку теплицы из поликарбоната осенью.

Двускатная и односкатная теплицы

Основное отличие в чертежах теплиц с крышей традиционной формы – количество скатов, один или два. Угол их наклона варьируется, от 20° до 30° или даже до 45°. Подобные значения обеспечивают сход осадков (в частности снега) с крыши, потому меньшие значения использовать нежелательно, иначе в очень снежную зиму появляется риск того, что верх теплицы проломится под тяжестью.

Для обеспечения большей прочности стен между вертикальными элементами допустимо расположение диагональных поперечин или укосов. В принципе, и укосы, и все остальные части каркаса желательно выполнять из стального профиля с сечением не менее 40х20 миллиметров.

Важно! Желательно, чтобы диагональные балки и укосы на противоположных стенах размещались одинаковым способом.

Оптимальное расстояние вертикальных элементов каркаса друг между другом составляет 1-1,2 метра или менее. Это касается и стропил, которые размещаются на одних линиях с вертикальными элементами стен. Пример можно наблюдать на многочисленных чертежах теплиц из поликарбоната с двухскатной или односкатной крышей.

При расчетах длины, ширины, высоты теплицы, а также расстояний между элементами каркаса очень удобно исходить из размеров стандартного листа поликарбоната – 6 метров в длину и 2,1 в ширину. Не забывайте о том, что его можно разделить на две или четыре части, и таким же образом при проектировании исходить из элементов 3х2,1 или 1,5х2,1 метра. Здесь у вас может возникнуть вопрос – почему не применяется деление листа по ширине? Дело в том, что пропилить шестиметровый лист дело трудоемкое и, к тому же, использование листов 6х1,05 или 3х1,05 метра нецелесообразно.

Составление плана будущей теплицы из поликарбоната существенно упростит процесс ее постройки и убережет вас от возможных ошибок. Созданный по грамотному плану парник будет долговечным и эффективным, приносящим каждый сезон обильный и качественный урожай.

Видео — Сборка теплицы из поликарбоната

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Какие бывают размеры теплиц из поликарбоната?

  1. Особенности и преимущества материала
  2. Стандартные и оптимальные габариты
  3. Взаимосвязь с составляющими
    • Материалом каркаса
    • Фундаментом
    • Длиной и шириной листов
    • Формой парника

Теплицы заметно продлевают вегетационный период любого растения. Это является серьезной причиной, чтобы подобные объекты стали распространены во всех регионах огромной страны. Немаловажными факторами популярности теплиц служат также простота конструкции, невысокая ее себестоимость. Если делать теплицу «на совесть» из качественных материалов, то служить она может долгие годы, и затраты на ее создание многократно окупаются. Поликарбонат – это материал, который пользуется наибольшим спросом, весит он немного, недорог и прочен. Гарантированный срок службы производители дают не менее пяти лет.

Особенности и преимущества материала

Защитить урожай от холодной погоды, обеспечить его всем необходимым в любое время года может помочь только теплица. Прежде чем строить подобный объект, следует тщательно все подготовить и распланировать. Если в конструкции возникнут недочеты или ошибки, то их потом трудно и дорого будет устранить. А также несовершенство конструкции будет неизбежно сказываться на показателях урожайности.

Прежде чем начинать работы, следует хорошо ознакомиться с различными материалами и чертежами теплиц. Популярным современным материалом для создания парника является поликарбонат, он наилучшим образом соответствует требованиям. Долгие годы материалом для теплицы служило стекло и пленка ПВХ.

У всех этих покрытий имеются достоинства, но также и существенные недостатки:

  • стекло хрупкое и тяжелое, его трудно монтировать;
  • пленка ПВХ обладает небольшой прочностью и быстро приходит в негодность.

Сотовый поликарбонат не отличается по коэффициенту прозрачности от стекла, в то же самое время он прост в монтаже, весит заметно меньше. Материал хорошо противостоит перепадам температур и влажности.

Структура поликарбоната – это три слоя.

  • Верхний слой – сплошной лист, в котором присутствует специальная UV-пленка, которая защищает от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • Средний ряд – это пустые ячейки в виде сот. Они могут быть прекрасным теплоизолятором, одновременно придавая дополнительную жесткость всему листу.
  • Нижний слой также обеспечивает общую прочность конструкции.

Поликарбонат весит немного, фундамент для него нужен неосновательный, поэтому стоимости его заметно меньше.

В среднем теплица из поликарбоната «работает» в течение 5-8 лет. Поликарбонат отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Имеет прекрасный коэффициент светопроницаемости, позволяя выращивать самые разные растения. В холодное время года поликарбонат успешно выдерживает значительную снеговую нагрузку.

Стандартные и оптимальные габариты

Размеры теплицы заметно варьируются, чаще всего на дачных участках в 6 соток встречаются объекты 3 на 4 метра, длина также может достигать 6 м. Теплицы эти отвечают всем требованиям, в то же время они имеют приемлемые габариты, которые соответствуют формату участка.

Но также пользуются хорошим спросом объекты форматами:

  • 2х3 м;
  • 3х6 м;
  • 3 на 8 метров;
  • 2 на 4 метра;
  • 6 на 12 метров;
  • 3х4 м;
  • 6х3 м;
  • 2х4 м.

Ширина теплиц 2 м также пользуется популярностью, площадь 2х6 м одна из самых распространенных.

Из камерных форматов пользуется спросом парник «Улитка» (2х2 метра), в нем хорошо выращивать рассаду, его легко переносить в разные точки участка. Такой объект имеет небольшую высоту, всего 85 см.

Собирается он за двадцать минут, каркасом являются полые трубы, фундаментом служат:

  • камни;
  • небольшие бетонные блоки.

В коммерческих хозяйствах можно встретить теплицы длиной 10 метров, большие парники бывают весьма рентабельны, урожай в них можно снимать по четыре раза в год.

Взаимосвязь с составляющими

Рассмотрим наиболее важные блоки, из которых состоит любой парник.

Длина обычно бывает кратна размерам поликарбонатных листов:

  • 61 см;
  • 121 см.

Важно также учитывать параметр стеллажей, которые будут находиться в парнике, число поддонов. Следует учитывать, что использование цельных листов более предпочтительно, это удешевляет создание теплицы и является весомым фактором для укрепления каркаса.

Толщина листов должна колебаться в пределах 3,6 и 6,2 мм, это оптимальные параметры, которые будут отвечать таким показателям:

  • цена;
  • качество;
  • коэффициент прозрачности.

Материалом каркаса

Конфигурация теплицы и его размеры определяется заказчиком. Материалом несущих конструкций чаще всего является дерево или металл. Все элементы необходимо обрабатывать антисептиками и праймерами, в наше время существуют эффективные составы, которые позволяют обеспечить отсутствие какой-либо коррозии длительное время. Делать это необходимо, микроклимат теплицы влажный, имеет плюсовую температуру; если не обработать узлы конструкции, то через несколько лет она безнадежно испортится.

Хорошо себя зарекомендовали профили ПВХ, по прочности они не уступают стали, в то же самое время не существует риска, что они проржавеют или сгниют. Делая несущие конструкции из таких профилей, следует помнить, что расположены и смонтированы они должны быть так, чтобы присутствовала возможность выдерживать большие нагрузки в холодное время года. Есть протестированные шаблоны расположения профилей ПВХ, при которых они реализуют максимально свой потенциал.

Фундаментом

Массивность фундамента и его стоимость взаимосвязаны с весом конструкции. Нередко для теплиц небольшой массы применяется фундамент из бруса или бревен. Но также вполне приемлем фундамент на винтовых сваях. Сваи по своим характеристикам мало чем уступают ленточному фундаменту, в то же время устанавливаются они быстро, стоят недорого.

Ленточный фундамент самый дорогой и трудоемкий, он способен выдерживать большие нагрузки. Под него следует выкапывать траншею, заливать ее бетоном и армировать. А также потребуется 4-6 месяцев времени, чтобы фундамент «дал усадку». Если анализировать практическую сторону вопроса, то ленточный фундамент для теплиц не требуется. Вес самой конструкции теплицы небольшой; подобный тип фундамента больше подходит для дома.

Длиной и шириной листов

Листы поликарбоната имеют 6 метров в длину и 2,1 метра в ширину. Создавая чертеж, следует исходить именно из этих параметров. Лист можно разрезать на части по 3х2,1 метра. А также рабочим форматом принято считать размер листа 1,5х2,1 метра. Разделять материал по ширине непросто, поэтому встретить подобные вещи можно редко.

Крыши парников, как и у домов, могут быть односкатными и двускатными. Углы наклона кровли различаются, они могут быть от 19 до 32° или даже до 46°. Чем больше градус наклона, тем меньше снега будет скапливаться, заметно снижается вероятность разрушения кровли под весом снежного покрова. У односкатных крыш нередко присутствуют различные диагональные крепежные элементы. Обычно материалом служит металлический уголок 40х40 мм. Односкатные крыши делают чаще всего, когда теплица является пристройкой к главному зданию.

Расстояние между такими несущими конструкциями чуть больше метра (1,1м), также подобное относится и к стропилам, которые монтируются на одном уровне с вертикальными конструкциями стен.

Формой парника

Конфигурация теплицы определяется теми растениями, которые в нем выращивают.

В качестве примера можно назвать:

  • цилиндр;
  • полукруг;
  • классические прямоугольные вытянутые формы с разными крышами.

Теплица классического образца имеет стандартную компоновку: по бортам растут разные с/х культуры, в центре расположена дорожка для прохода. Такая компоновка считается самой рациональной и потому распространена весьма широко. Стандартная панель поликарбонатного листа в длину имеет шесть метров, в ширину – 2,1 метра, при проектировании имеет смысл учитывать именно эти параметры.

Всего существует несколько основных видов теплиц, каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками.

  • Теплица в форме арки имеет полукруглые опорные узлы, к которым прикрепляются балки. Листы поликарбоната выгибаются и прикручиваются к каркасу. Достоинством такой конструкции является то, что она испытывает зимой минимальную снеговую нагрузку, собирать ее несложно. Из недостатков можно отметить, что высота подобных сооружений имеет свои ограничения, что нередко мешает в работе. Классической версией является арочная теплица с двускатной крышей. Материала на ее создание необходимо немного больше, но одновременно можно выгодно решить задачу по устранению проблемы небольшой высоты сооружения. На основе арочной теплицы можно сделать так называемый парник Митлайдера, примечателен он тем, что имеет хорошую систему воздухообмена.

  • Теплица с односкатной крышей – это самый приемлемый вариант для сооружения, которое примыкает к основному дому или забору. В техническом отношении сделать такой объект проще простого, одновременно существенно сокращаются расходы на проведение дополнительных коммуникаций (если теплица будет частью дома).
  • Теплица-хлебница – это объект компактных размеров, в которой открывается створка. Она, действительно, по форме напоминает хлебницу и удобна, в ней хорошо выращивать рассаду. Створки в такой теплице несложно регулировать в зависимости температуры внешней среды.

  • Хорошо зарекомендовали себя шатровые или купольные теплицы. Создавать сферические формы – задача не самая простая, здесь необходимы некоторые инженерные навыки. Полукруглая конструкция выгодно отличается тем, что она противостоит различным нагрузкам (ветер, снег). Коэффициент освещенности имеет максимальный. Эстетично выглядит.
  • Установка и монтаж

Работы по установке теплицы из поликарбоната начинаются с выбора места, затем следует определение материала, который необходимо использовать. Но также возникает вопрос с фундаментом, он может быть на сваях, а также ленточный. Рассчитывается количество дверей и окон, делается схема и чертеж. Чем больше света, тем лучше для растений, если в течение светового дня в помещении будет постоянно присутствовать естественное освещение, то это будет лучшим вариантом. Не всегда подобные критерии можно выдержать на 100%, поэтому хотя бы 6 часов в сутки естественный свет должен присутствовать в парнике.

Строить теплицу легче всего на ровной плоскости, если существует значительный уклон (в горной местности) то в этом варианте разумнее всего делать террасу. Продольными стенами теплица обычно повернута в южную сторону, соответственно, на запад и восток «смотрят» торцы. Воздуховоды и вентиляционные отверстия располагаются с южного фаса.

В низинах и на торфяных грунтах обустраивать теплицу также не рекомендуется, нередко температура на таких поверхностях заметно ниже, что может повлиять на растительность в теплице. Теплицы преимущественно бывают прямоугольной формы (кроме теплиц – «куполов»). По краям объекта находятся грядки с растениями, посередине располагается дорожка для прохода. Чаще всего высота теплицы не превышает двух метров, размер цоколя при этом не учитывается. С помощью цоколя можно довольно значительно понижать или повышать высоту объекта. Часто эту возможность используют в хозяйствах, где длины теплиц более десяти метров.

В том случае, если теплица имеет значительную ширину, то необходимо делать несколько дорожек и грядок. В среднем ширина грядки составляет один метр; ширина дорожки 55 см. Ширина теплицы суммируется из таких параметров: суммируются ширина дорожек, грядок и толщина стен. Варьируется ширина теплиц от 2,8 до 6,5 метра. Все расчеты делаются с учетом ширины стандартного листа поликарбоната, то есть должна присутствовать кратность цифре 2,05 метра. Шаг между вертикальными несущими конструкциями составляет не более одного метра.

Обзор сборки теплиц из поликарбоната смотрите в следующем видео.

Как рассчитать оптимальные размеры теплицы из поликарбоната с учетом задач

Высокая стоимость поликарбоната в качестве покрытия тепличного каркаса заставляет задуматься, как можно сэкономить на этой статье расхода. Достаточно часто начинающие овощеводы пытаются уменьшить начальные затраты за счет минимизации габаритов своей первой теплицы. При этом они упускают из виду несколько факторов, ведущих к существенным потерям урожая.

Как влияют размеры теплицы из поликарбоната на ее рентабельность, и что следует учесть еще на этапе проектирования?

Что влияет на размеры и как их правильно рассчитать

Решая, какой по размеру должна быть ваша теплица, нужно исходить не столько из размеров участка, сколько из ее предназначения. Разные растения требуют разных условий, которые возможно обеспечить только при определенных габаритах закрытого грунта.

Тем не менее, малоопытные огородники почему-то забывают о цели, для которой создают теплицу, и строят конструкцию с заранее неподходящими размерами.

Зависимость размеров от целей огородника

Так, для выращивания зелени в стеллажах требуется достаточно много света, недостаток которого придется компенсировать искусственно. Поэтому каркас теплицы под зеленные культуры не должен перекрывать солнечный свет, и само сооружение должно быть небольшим – примерно 3х6 м. Его досвечивание в облачные дни не будет выливаться в круглую сумму, а необходимого объема урожая можно добиться за счет правильной организации пространства.

Томаты, особенно высокорослые, нуждаются в большом пространстве – некоторым сортам может понадобиться теплица высотой 2,5, а то и 3 м. Конечно, ради нескольких кустов не стоит выстраивать такую конструкцию, иначе счет за отопление перекроет всю материальную выгоду от тепличного хозяйства. Но, если вы планируете получить завидный урожай от среднерослых растений, заложите высоту теплицы не менее 2 м.

То же правило касается и огуречников: для выращивания огурцов в полном цикле, а не только рассады, теплица должна обеспечивать комфортные условия для ухода за ними.

Поэтому и для мало-, и для среднерослых кустов стоит поднять крышу постройки до 2–2,5 м именно из соображений эргономики.

Что касается соотношения ширины и длины теплицы, то можно обойтись и стандартными размерами, выведенными на практике опытными овощеводами: 3х6 м, 3х8 м или 4х8 м.

Впрочем, и здесь существуют некоторые нюансы, которые стоит взять во внимание в зависимости от того, какая форма, и как будет осуществляться вентиляция и полив в теплице.

Габариты теплицы в зависимости от формы и технического обустройства

Арочные постройки при всех достоинствах имеют существенный недостаток – соорудить боковые форточки в них весьма затруднительно, и владельцу приходится ограничиваться лишь сквозным проветриванием, организованным через входные двери и торцевые фрамуги.

Качественно провентилировать таким образом сооружение длиной более 6 м сложно, поэтому оптимальный размер теплицы из поликарбоната в форме арки составляет: 3х4, 3х6 или 4х6.

Односкатный закрытый огород, размещенный около глухой стены, стоит делать широким (4–5 м) – так солнце сможет лучше освещать большую его часть, на которой можно будет выращивать светолюбивые культуры. Размеры двускатных теплиц обычно варьируются в более широких пределах, но владельцы длинных конструкций часто жалуются на некоторые проблемы, возникающие при их обслуживании:

  • сложности в организации полива, в частности, ручного или с помощью шланга – поливать вручную 100–120 кустов через каждые 2–3 дня, мягко говоря, утомительно, а шлангом есть постоянный риск сломать куст;
  • медленное снижение температуры – в теплице из поликарбоната под ярким солнцем моментально становится жарко, и для улучшения микроклимата приходится регулярно включать мощную вентиляцию, что приводит к удорожанию конечной продукции.

Совсем другая картина наблюдается в постройках, размеры которых не превышают 4–5 м в длину – при условии правильного расположения теплицы относительно розы ветров принудительная вентиляция бывает нужна только в полный штиль.

Кто-то, возможно, возразит – а как же большие теплицы промышленного образца, длина которых превышает десятки метров?

Рядовому дачнику не стоит равняться на капитальные сооружения, поскольку в них задействованы целые системы технологического оборудования, затраты на установку и обслуживание которых заложены в сметы, рассчитанные на несколько лет вперед.

Влияние размера поликарбонатных листов на габариты теплицы

Помимо разногласия между целями и проектированием, достаточно распространенной ошибкой является игнорирование параметров строительного материала. Если их не учитывать, при раскрое поликарбоната остается слишком много остатков, а это значит, что деньги на них были потрачены зря.

Проще всего раскроить материал для арочной теплицы: учитывая, что внутренние полости поликарбоната должны быть направлены вниз, листы укладывают на каркас посекционно, короткими сторонами к почве. Если их размеры составляют не 2100х6000 мм, а 2100х12000 мм, лист просто разрезают пополам. Понятно, что для безотходного производства длину теплицы стоит рассчитывать кратной ширине листа – 4, 6, 8 м и т. д.

Точные габариты будущей конструкции можно определить, зная, как рассчитать длину дуги для теплицы.

Для этого необходимо принять следующие исходные данные:

  • L=6 м (длина листа);
  • l = 0,25 м (эмпирически определенная высота вертикального участка арки).

После этого есть возможность узнать уточненную длину полуокружности, из которой рассчитывается диаметр окружности, равный ширине теплицы:

  • C/2=6–2х0,25=5,5 м;
  • C=5,5х2=11 м;
  • D=C/π=11/3,14=3,5 м.

Таким образом, ширина сооружения практически всегда является константой – 3,5 м. Высота его составляет 2 м, и чтобы поднять теплицу выше, дачники советуют соорудить фундамент из бруса, кирпича или пеноблоков.

Грядки в арочной теплице шириной 3,5 м можно обустроить по двум вариантам:

  1. 3 гряды и 2 прохода – 2 грядки шириной по 70 см разместить по бокам, 1 шириной 100 см – по центру и разделить их проходами шириной по 55 см;
  2. 2 грядки и 1 проход – ширина гряд в таком случае составляет 140 см, а прохода – 70 см.

Оба варианта не слишком удобны: в первом получаются узкие проходы, в которых негде развернуться с тележкой, во втором будет затруднительно обрабатывать грядки под самой стенкой теплицы.

Поэтому большинство владельцев тепличных хозяйств рекомендуют останавливаться на скатной форме – в этом случае ни ширина поликарбоната, ни его длина на размеры теплицы никак не влияют.

Выводы – какие размеры теплицы являются оптимальными

Если подвести итоги, то выводы будут следующими:

  • нельзя проектировать габариты закрытого огорода, исходя сугубо из площади земельного участка – прежде всего, рекомендуется определить цели постройки и соотнести размеры именно с ними;
  • главный недостаток маленькой теплицы, на который возлагают свои надежды начинающие овощеводы, – минимальная отдача, из-за чего многие, вложив много усилий и денежных средств, оставляют тепличное дело уже после первого сезона;
  • теплицы, длина которых превышает 8 м, а высота – 2,5 м, всегда требуют установки дополнительного вентиляционного и отопительного оборудования, стоимость обслуживания которого зачастую становится непосильной финансовой тяжестью для семейного бюджета;
  • при определении параметров теплицы нужно также учитывать розу ветров, толщину снежного покрова в зимний период, планируемый материал для каркаса и фундамента, материальные и технические возможности относительно ее оснастки.

Подобными расчетами на профессиональном уровне занимаются инженерные службы, и при серьезном подходе объект лучше рассчитывать с их помощью.

Если это по каким-либо причинам невозможно, теплицу стоит строить по оптимальным, с точки зрения практиков, размерам:

  • арочную – 3х6 или 3х8;
  • скатную – 4х6 или 4х8 (в м).

Обслуживание таких сооружений необременительно даже для начинающих тепличников, полученного в них урожая вполне достаточно для средней семьи, а при желании и наличии свободного земельного участка всегда можно поставить вторую, столь же удобную и экономную.

Какие бывают размеры теплиц из поликарбоната?

Выращивание на открытом грунте сельскохозяйственных культур в условиях непредсказуемого климата с резкими перепадами температуры всегда сопряжено с некоторым риском. Защитить свой урожай от заморозков и снабдить его всем необходимым даже в самое жаркое и сухое лето поможет собственная теплица.

Теплица из поликарбоната

Эффективность работы парника зависит от материала, используемого в качестве обшивки. По совокупности своих качеств наилучшим вариантом является использование листов поликарбоната.

Особенности теплиц из поликарбоната: преимущества и недостатки

К преимуществам можно причислить:

  1. Небольшая масса.
  2. Низкий уровень теплопроводности.
  3. Прекрасные оптические характеристики.
  4. Прочность и стойкость.
  5. Эксплуатационная безопасность.
  6. Габаритные масштабы.
  7. Нет трудностей с установкой конструкции.

Потому как поликарбонат отличается по качеству, стоимости, то некоторые производители применяют для отделки низкосортный материал либо листы наименьшие по плотности.

Недостаток материала заключается и в том, что поликарбонат можно поцарапать. Поэтому внешний вид теплицы от этого портится.

Толщина и ширина поликарбоната для теплиц

Если вы решили построить парник самостоятельно, своими руками, тогда нужно будет определиться с размерами поликарбоната. Современный рынок кровельных материалов предлагает такие виды поликарбонатных листов: сотовый и монолитный.

Сотовый поликарбонат отличается высокой прочностью и теплоизоляционными свойствами, монолитный имеет большую светопропускную способность и отличается гибкостью.

Сотовый поликарбонат, благодаря своим ячейкам, имеет большую толщину, нежели монолитный. Так, листы могут выпускаться с толщиной в диапазоне от 0,4 до 3,2 см. При этом, разница в толщине между моделями составляет 2 и более мм. Ширина листа, при этом стандартная для этого вида поликарбоната – 2,1 м.

При расчете количества листов сотового карбоната на покрытие теплицы, следует учитывать расположение материала: листы сотового поликарбоната следует располагать так, чтобы попавшая в соты вода могла легко вытечь.

Монолитный поликарбонат выпускается с толщиной в пределах от 0,1 до 1,2 см. Разница в толщине между моделями составляет 1 мм. Стандартная ширина монолитного поликарбоната – 2,05 м.

Для теплиц больше всего подходят листы с толщиной в 6-8 мм, более толстые листы используют для покрытия зимних садов, оранжерей.

При выборе размеров листов не стоит забывать и об их весе: чем больше толщина поликарбоната, тем больше он весит. Соответственно каркас теплицы должен быть способен выдержать нагрузку материала.

Длина поликарбоната для теплицы

Сотовый поликарбонат имеет большой модельный ряд и выпускается длиной в 60 и 120 см. Монолитный имеет стандартную длину в 605 см.

Выбирая между размерами, следует использовать тот, который, после покрытия теплицы оставит наименьшее количество остатков и даст наименьшее количество стыков.

Так, например, для покрытия четырехметровой арочной теплицы можно будет взять три листа поликарбоната длиной в 6 метров и шириной в 2,1 метр. Один лист пойдет на покрытие торцевых сторон, а остальные для покрытия самой арки. Соответственно, для шестиметровых парников, следует брать на один лист больше, а для восьмиметровых – еще на один.

Оптимальные размеры для теплицы: 6х3, 3х4

Для загородного участка оптимальным вариантом считается тепличный комплекс из поликарбоната размером 6х3. Невзирая на крупные габариты, конструкция из листового строительного материала отличается большой практичностью.

В чем еще особенность такой конструкции:

  1. Ее размеры подойдут для выращивания культур в больших объемах.
  2. Благодаря плотности листов поликарбоната, тепло изнутри приспособления удерживается и при низкой температуре на улице.
  3. Металлический каркас гарантирует безопасное соединение компонентов, а поликарбонат выдерживает нагрузку до 200 кг/м.кв.

Конструкция 3х4 характеризуется высокой крепостью и стабильностью системы к влиянию погодных явлений и ультрафиолетовых излучений, а также высокими теплоизоляционными качествами.

Добавочными достоинствами парников представленных размеров считаются:

  1. Отсутствие необходимости в постоянном ухаживании.
  2. Умение переносить длительное влияние мороза и зноя (диапазон работников температур от -50 до + 60С).
  3. Компактность системы.
  4. Не очень большая цена.
  5. Применение двухслойного материала гарантирует большую теплоустойчивость парника.
  6. Возможность просто и быстро собрать с применением шуруповерта либо отвертки.

Арочные теплицы

Ниже приведено несколько чертежей арочных теплиц. Составляя собственный, будет полезно опираться на них и использовать в качестве примера. Проектирование полукруглых парников имеет свои интересные особенности.

  1. Высота постройки выбирается исходя из высоты гнутого листа поликарбоната. При его стандартных размерах 6х2,1 метра высота небольшой арочной теплицы будет составлять от 1,9 до 2,1 метра. Создавая проект, учитывайте высоту не только в самой высшей точке, но и ближе к краям теплицы.
  2. При составлении чертежа необходимо учитывать тот факт, что потребуется гнутый каркас и обшивка. От вас потребуется вычислить радиус изгиба, который не должен быть меньше минимально допустимого для поликарбоната радиуса. Узнать его можно у продавца материала.
  3. В качестве вертикальных опор выступают дуги из гнутого металла или пластика. Для теплицы длиной 4-5 метров достаточно двух вертикальных элементов – на переднем торце и на заднем. При большей длине дуги следует располагать с интервалом не более одного метра. Арки прикручиваются (или привариваются) к прямоугольному основанию.
  4. Между собой дуги соединяются при помощи горизонтальных элементов каркаса – направляющих. Без учета основания, потребуется от 5 до 7 направляющих. Один элемент должен располагаться в наивысшей точке теплицы, остальные равномерно распределяются слева и справа от него.

Чертеж арочной поликарбонатной теплицы из профильной трубы

Схема арочной теплицы из поликарбоната

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Еще один чертеж теплицы из поликарбоната

Увеличенные теплицы: 3х8

Характеристики тепличного комплекса:

  • Широта 3 м, вышина 2 м, протяженность 8 м.
  • Конструкция сооружения, покрытая цинком изнутри и снаружи, дистанция между дугами 650 мм.
  • Конструкция не требует окрашивания.
  • В комплекции есть две двери и форточки, фурнитура и элементы крепежа. Особенность крепления в том, что оно «усиленное».

Двускатная и односкатная теплицы

Основное отличие в чертежах теплиц с крышей традиционной формы – количество скатов, один или два. Угол их наклона варьируется, от 20° до 30° или даже до 45°. Подобные значения обеспечивают сход осадков (в частности снега) с крыши, потому меньшие значения использовать нежелательно, иначе в очень снежную зиму появляется риск того, что верх теплицы проломится под тяжестью.

Для обеспечения большей прочности стен между вертикальными элементами допустимо расположение диагональных поперечин или укосов. В принципе, и укосы, и все остальные части каркаса желательно выполнять из стального профиля с сечением не менее 40х20 миллиметров.

Важно! Желательно, чтобы диагональные балки и укосы на противоположных стенах размещались одинаковым способом.

Оптимальное расстояние вертикальных элементов каркаса друг между другом составляет 1-1,2 метра или менее. Это касается и стропил, которые размещаются на одних линиях с вертикальными элементами стен. Пример можно наблюдать на многочисленных чертежах теплиц из поликарбоната с двухскатной или односкатной крышей.

Двускатная теплица из поликарбоната

При расчетах длины, ширины, высоты теплицы, а также расстояний между элементами каркаса очень удобно исходить из размеров стандартного листа поликарбоната – 6 метров в длину и 2,1 в ширину. Не забывайте о том, что его можно разделить на две или четыре части, и таким же образом при проектировании исходить из элементов 3х2,1 или 1,5х2,1 метра. Здесь у вас может возникнуть вопрос – почему не применяется деление листа по ширине? Дело в том, что пропилить шестиметровый лист дело трудоемкое и, к тому же, использование листов 6х1,05 или 3х1,05 метра нецелесообразно.

Чертеж двускатной приусадебной теплицы с деревянным каркасом

Схема двускатной теплицы (каркас из металлопрофиля)

Чертёж двускатной стационарной конструкции на собственном фундаменте

Чертеж для строительства поликарбонатной теплицы с двускатной крышей

Составление плана будущей теплицы из поликарбоната существенно упростит процесс ее постройки и убережет вас от возможных ошибок. Созданный по грамотному плану парник будет долговечным и эффективным, приносящим каждый сезон обильный и качественный урожай.

Видео — Сборка теплицы из поликарбоната

Зависимость выбора материалов от размеров готовой конструкции

Выбирая поликарбонат, необходимо концентрировать внимание на 2 параметрах: окрас и толщина. Чем толще лист материала, тем правильнее.

Безупречный выбор для тепличной конструкции — покрытие в 2 слоя.

Фундамент

Постановка основания тепличной конструкции зависит от объемов самой конструкции. Когда невысокая теплица-хлебница, то фундамент не нужен.

Когда намечается возведение высокой конструкции, необходимо уже использовать такой вариант фундамента: древесина, кирпич.

Габариты и толщина листов

Наилучший поликарбонат для тепличных конструкций — сотовый. У материала пустотелая структура, поэтому вес небольшой.

Размеры листов зависят от толщины. Обычный размер листа — 2,1 м широта, 6, 12 м протяженностью. Чтобы панели при постройке применялись без обрезков, нужно учесть определенные аспекты:

  1. Протяженность дуг каркаса: 3, 4, 6, 12 м (для предотвращения поперечных стыков).
  2. Дистанция между главными элементами системы: стыки между листами на профилях.
  3. Учитывать необходимо гибкость листа.
  4. При постройке скатных теплиц масштабы необходимо рассчитывать так, чтобы лист разделялся без остатков.
Форма каркаса

Тепличные комплексы отличаются по форме, типу материала каркаса. Форма каркаса может быть разной.

Это форма арки, домика, с односкатной и двускатной кровлей.

В торговых центрах сегодня можно отыскать постройки арочного типа, вид теплицы с двускатным либо односкатным каркасом попадается редко, поскольку подобную конструкцию проще сделать самому.

Особенности установки и монтажа

Под теплицу из сотового поликарбоната нужно сделать основание для исключения проседания и разрушения системы. Наилучший вариант — бетонная ленточная основа.

При конструировании постройки следует учитывать стандартный объем листов поликарбоната, чтобы исключить лишних затрат материала.

После застывания основания устанавливается каркас предстоящей тепличной конструкции. Поскольку каркас должен быть надежным, легко устанавливается, и иметь долгий срок службы.

Классическими материалами для тепличных конструкций считается древесина, пластик и металл.

Пластиковые каркасы легки, устойчивы к влаге, но поддаются разрушению под влиянием скачком температуры.

Теплица из поликарбоната своими руками (видео)

Теплица – это удобное сооружение, предназначенное для создания наиболее благоприятных условий для роста и развития растений, получения максимально качественного и большого урожая. Размеры теплицы должны соответствовать СНиП, индивидуальным запросам огородника: парник должен быть удобным для работы и приносить достаточное количество урожая для продажи или собственного использования. Ориентируйтесь, при выборе или строительстве парников на лучшие размеры, выведенные из практики опытных садоводов и СНиП, и наслаждайтесь удобным и эффективным культивированием!

Пошаговое руководство как собрать теплицу из поликарбоната

Технологию конструкции тепличного комплекса можно разбить на 3 ключевых стадии:

    Подготовка места конструкции на территории.

Подбираем участок, где больше солнечного света на протяжении дня. Перед разбивкой осей площадки, следует учесть, чтобы ветер не проникал в открытке двери.

Когда земля глинистая, сделайте дренажную систему (можно обыкновенным щебнем).

Строители с опытом советуют начать сборку с двух торцевых элементов. Аккуратно нужно убирать защищающую пленку с листов поликарбоната, затем зафиксировать лист, к системе используя саморезы.

Следующий шаг — отрезать по масштабу торца. Тщательно по чертежам устанавливаем дверцы и форточку в торцевых составляющих.

После того, как компоненты фурнитуры установили можно приступать к проверке на работоспособность. Далее устанавливаем дуги каркаса, скрепляем их узлы.

По уровню устанавливаем горизонтальные профили. Каркас готов.

Закрепление листов поликарбоната.

К наиболее трудоемкой и серьезной стадии монтажа относится укладка поликарбоната на дуги систем. Листы нужно закрепить.

Для этих целей используют 2 варианта. Первый — установка листов встык и закрытие швов профилем и лентами.

Второй — класть внахлест, скреплять между собой. Нужно выбрать подходящий шаг крепления для саморезов и зафиксировать листы к каркасу.

Листы укладываем в пазы профиля. Поверху ставим на стык ленту. Она вплотную прижимается и натягивается для того, чтобы обеспечить герметичность.

Установка небольшого тепличного комплекса занимает по времени не больше четырех часов. После монтажа каркаса, заканчивают работы в теплице по подготовке к высадке культур.

Подробнее о том как собрать теплицу из поликарбоната самому:

Для защиты от излишнего скопления влаги и формирования наилучших обстоятельств развития есть отличный вариант парник либо теплица из поликарбоната.

Сборка теплицы из поликарбоната процесс не столь кропотливый, сколько не потребует поспешных постановлений. Какие-то работы вам понадобится доверить опытному специалисту, однако большая часть этапов сборки вы можете сделать сами.

Полиантовая роза: описание, особенности ухода и выращивания, правила пересадки, фото

  • 19 Октября, 2018
  • Цветы
  • Натали М

Розы начали культивировать за долго до новой эры. Около 5000 лет назад роза вошла в часть культуры человечества. Из Индии, Китая, Малой Азии, а также ближневосточных стран в античную эпоху данный цветок попал на территорию Древнего Рима и Древней Греции, а после этого и в Европу.

Большое количество разных сортов появилось путем скрещивания. Именно таким образом и образовались полиантовые розы. Они были выведены во Франции в 1873 году при помощи скрещивания китайской и многоцветковой розы. Некоторые садоводы до сих пор не решаются высаживать на своем дачном участке полиантовые розы, так как боятся сложностей ухода за этим капризным растением. Однако стоит отметить, что некоторые сорта этих цветов являются весьма нетребовательными в уходе, их не надо укрывать на зиму.

Полиантовая роза – что это такое

Данная разновидность завоевала популярность среди цветоводов благодаря своей неприхотливости в уходе. Полиантовые розы отличаются компактными, низкими, сильно ветвящимися кустами. Цветки у этого вида средние и мелкие по размеру, в диаметре составляют не более 10 см. Среди них можно встретить как простые, так и махровые разновидности. К большому сожалению, эти цветки весьма редко источают приятный аромат. Они собираются в большие многоцветковые соцветия, насчитывающие в некоторых случаях более 100 цветков. Сам куст в высоту вырастает не более 60 см. Цветение длится на протяжении целого сезона, который длится практически до ноября. При этом стоит отметить, что цветение у полиантовой розы довольно обильное. Эти красивые цветки обладают довольно прекрасной стойкостью, сохраняя свою свежесть и яркость красок на протяжении 2 недель.

Весьма хорошо в открытом грунте чувствуют себя зимостойкие полиантовые розы. Выращивание этих культур будет под силу даже начинающим садоводам, так как цветы являются устойчивыми к различным грибковым заболеваниям, а также к сырости. Их применяют для высадки в группы, а также для формирования цветочных бордюров. Розы хорошо размножаются методом черенкования. Кроме этого, можно вырастить розу полиантовую из семян. Однако данной особенностью могут похвастаться лишь немногие разновидности.

Эти розы способны обильно цвести на протяжении всего лета, а также часть осени до появления первых заморозков. Кусты обильно покрываются яркими небольшими цветами.

Главные преимущества

Рассматривая, что это такое – полиантовые розы, также следует выделить их основные преимущества, которые заключаются в следующем:

  • длительный период цветения;
  • высокая декоративность;
  • отсутствие шипов;
  • морозостойкость;
  • отличный иммунитет;
  • теневыносливость;
  • нетребовательность к составу грунта.

Довольно часто розовые кусты применяются для оформления рабаток и бордюров. Кроме этого, довольно часто используют полиантовые розы в домашних условиях для выращивания в контейнерах и горшках в качестве комнатного растения.

Характеристика растения

Куст розы невысокий, в высоту вырастает лишь до 50 см. Отличается сильной ветвистостью. Цветки могут быть махровыми или простыми, в диаметре составляют от 4 до 10 см. В основном, цветки представлены в розовом, красном или белом цвете. Полиантовая роза, фото которой размещено в данной статье, практически не имеет запаха. Цветки собираются в большие соцветия, в одной кисти может располагаться более 50 бутонов. Листья у розы мелкие, имеют реснитчатые прилистники. Листовые пластины темно-зеленые, глянцевые.

Правила посадки

Эта роза способна расти и цвести при любых климатических условиях. Но чтобы добиться яркого и обильного цветения, необходимо изучить некоторые правила ухода и посадки полиантовых роз. Сорта этого цветка не боятся повышенной кислотности грунта. Лучше всего эти культуры высаживать на рыхлом и хорошо удобренном субстрате, который имеет нейтральную кислотность.

Что касается места посадки, то рекомендуется подбирать хорошо проветриваемую и солнечную территорию. Саженцы полиантовых роз будут хорошо развиваться и в полутени, однако ветки кустиков могут провиснуть под тяжестью или вытянуться. В такой ситуации для кустов необходимо дополнительно организовать опору.

Практически все сорта полиантовой розы не любят тень, поэтому их не рекомендуется высаживать в саду около деревьев. На затененных территориях они будут медленно расти и неохотно цвести. Кроме этого, корневая система деревьев забирает все питание и влагу у розы. Лучше всего эти кусты оградить с северо-востока и севера от ветра. Также следует обратить внимание на то, что растения не рекомендуется высаживать на той территории, где застаивается воздух, например, в низине. Участок должен быть немного выше, чем остальная территория, чтобы с приходом весны талая вода не скапливалась под кустами.

Почва

Перед тем как высаживать розу в открытый грунт, следует обратить внимание на то, что он должен быть непромерзлым и непереувлажненным. Нетяжелые, богатые перегноем, суглинистые почвы, которые имеют хорошую проницаемость воздуха и влаги, идеально подходят для этой розы. Кроме этого, культура будет отлично чувствовать себя на черноземе. Нежелательно высаживать полиантовые розы на песчаном грунте. Дело в том, что в зимний период такие почвы сильно промерзают, а с приходом лета сильно нагреваются. Кроме этого, все полезные элементы и вещества из такой почвы уходят весьма быстро. Также для розы противопоказана меловая почва, у которой плодородный слой составляет меньше 45 см.

Посадочная яма

Размер посадочной ямы для розы должен определяться на основе размера корневой системы этого растения. Корни должны расположиться в яме свободно, их ни в коем случае нельзя загибать и сворачивать. Перед посадкой полиантовой розы, фото и описание которой представлены в этой статье, в посадочную яму в обязательном порядке вносится зрелый перегной, песок, комплекс микроэлементов, а также стакан древесной золы.

Перегной в обязательном порядке необходимо проверить на отсутствие грибковых спор. Если же на отдельных частях грунта имеется белый налет, то такой перегной перед применением надо хорошо высушить на солнце и только лишь потом использовать в роли удобрения для выращивания розы.

Все комплексные удобрения, в частности, азотные, должны вноситься строго по инструкции, которая к ним прилагается. Избыток азота может лишь навредить растению. Лучше всего подбирать удобрения, на которых имеется пометка “для роз”.

Песок вносится только в глинистые и тяжелые грунты. Количество его будет определяться в зависимости от плотности почвы. Песчаным грунтам внесение песка, конечно, не требуется.

Если во время пересадки куст был выкопан неосторожно, а корневая система сильно повредилась, то необходимо обрезать стебли цветов. Главное правило заключается в том, что размер надземной части растения должен быть равным подземной.

После высадки необходимо проследить за влажностью грунта. Ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения и пересыхания. Если имеется угроза ночных заморозков, то культуру необходимо укрывать.

Особенности ухода

Уход за полиантовыми розами является весьма несложным. В большинстве случаев для полноценного развития культурам необходимо лишь своевременно производить обрезку и поливы. В некоторых ситуациях кустам может потребоваться обработка от грибных инфекций и насекомых. Обязательными мероприятиями по уходу являются:

  1. Мульчирование почвы, чтобы обеспечить нормальный уровень влажности в грунте.
  2. Подвязывание и направление роста.
  3. Обрезка куста, чтобы сформировать пышную крону и стимулировать развитие новых веток.
  4. Полив, который будет зависеть от климатических условий того или иного региона.
  5. Удаление отцветших цветков.
  6. Рыхление грунта.
  7. Внесение минеральных комплексных и органических удобрений.
  8. Профилактика заболеваний, а также защита от различных вредителей.

Правила полива

Данные растения способны легко переносить даже длительное переувлажнение грунта, но это может отрицательно сказаться на цветении роз. Именно поэтому поливать кусты необходимо только тогда, когда верхний слой грунта хорошо подсох. Как правило, розовым кустам требуется один полив в неделю.

Обрезка

В идеале обрезку кустов рекомендуется проводить несколько раз за сезон. Первый раз данная процедура проводится в начале весеннего периода, когда у цветов образовались первые листочки. Весной у растения удаляются все поврежденные морозом ветви, а также остатки от старых листьев. На кусте необходимо оставить не больше 3 стволов, которые укорачиваются при этом на треть. Также следует удалить ветви, которые растут внутри куста.

Мульча

Мульчей называется рассыпчатый материал, который насыпается около растения. В качестве мульчи можно использовать кору деревьев, торф, садовый компост, перегной из листвы, а также перепревший навоз. Мульча необходима для того, чтобы сохранять влагу в грунте во время засухи, а также сокращать количество сорных трав. Кроме этого, мульча улучшает качество почвы, обеспечивает ее дополнительным питанием, а также уменьшает опасность развития черной пятнистости.

Возможные болезни и вредители

Эти культуры довольно редко подвергаются различным болезням, однако в дождливую прохладную погоду могут активно начать размножаться споры разных патогенных грибов. Если при этом недавно осуществлялась обрезка, то сквозь свежий срез могут попасть грибки в сам цветок. Чтобы избежать данного инфицирования, обрезка производится только лишь в сухую погоду.

Вредители весьма редко наносят серьезный вред полиантовым розам. Так как цветы этой разновидности практически не имеют аромата, то многие летающие насекомые их не замечают. Однако растение может быть подвергнуто нападению тли. Проводить обработку от данного вредителя необходимо в безветренную и сухую погоду. Для этого продаются в специализированных магазинах специальные растворы, которые необходимо приготовить по прилагающейся инструкции. Как правило, для борьбы с вредителями хватает 2-3 обработок.

Размножение черенкованием

В большинстве случаев розы размножаются методом черенкования. Для этого необходимо выбрать у здорового растения зеленые побеги, размер которых должен быть около 15 см. Их надо срезать очень острым ножом. Срез при этом должен быть очень ровным, на нем должны отсутствовать выступающие волокна. Перед посадкой черенки замачивают в растворе стимулятора роста по прилагающейся инструкции. Далее черенки следует поместить в емкость с чистым, влажным субстратом. А чтобы снизить испарение влаги, емкость надо накрыть полиэтиленовым пакетом или крышкой. Для проращивания черенков можно применять перлит, кокосовые волокна, торф, песок или опилки.

Когда на черенке появятся первые корешки, их надо пересадить в отдельный горшок. Для дальнейшего выращивания растению понадобится яркое освещение, а также большое количество питательных элементов.

Можно также высадить молодые растения на временную грядку. Однако следует обратить внимание на то, что стоит избегать попадания прямых солнечных лучей и пересушивания грунта. Также следует замульчировать посадку и накрыть ее прозрачным материалом. В жаркое время года температура под пленкой может резко подниматься, поэтому лучше всего для укрытия использовать агроволокно. На постоянное место молодые растения высаживаются только лишь на следующий год.

Выращивание из семян

Если появилось желание вырастить розу из семян, то необходимо обратить внимание на то, что материнские характеристики будут наследовать далеко не все нюансы. Некоторые растения будут вовсе не похожи на розу, от которой брались семена.

Семена полиантовой розы необходимо перед посевом обработать дезинфицирующим средством, подсушить, замочить в растворе стимулятора роста. Высаживаются они в чистую почву, заворачиваются в полиэтиленовую пленку и помещаются в холодное помещение на 2-3 месяца. Сеянцам для активации роста требуется минусовая температура, поэтому лучше всего их прикопать в саду прямо с контейнером. Если же розы из семян выращивать в домашних условиях, то контейнер лучше всего разместить в морозильной камере.

С приходом весны контейнер достается, переносится в светлое и теплое место. Спустя несколько недель должны появиться первые всходы. После этого снимается пленка, а первые три дня сеянцы надо опрыскивать несколько раз в день. На постоянное место молодые растения необходимо высаживать тогда, когда минует угроза заморозков.

Уход и выращивание полиантовых сортов роз является необременительным занятием. При помощи этих растений можно украсить свой загородный участок.

Роза полиантовая: выращивание из семян

Цветы – неотъемлемая часть любого загородного участка. При этом к розам дачники относятся настороженно и не спешат их высаживать. Не потому, что им не нравятся эти «королевские» цветы, а из-за их капризного нрава. Значительно отличается от своих сородичей роза полиантовая: выращивание из семян происходит так же просто, как и у других растений. Это растение не требует особенного подхода. А кустарники с розочками делают сад стильным и очаровательным.

Полиантовая роза: описание

Название растения возникло благодаря особенностям его цветения. Слово «поли» с латиницы переводится как «много», а «ант» — «цветок». Поэтому дословно «полиантовая» можно расшифровать как обильно цветущая. На самом деле так и есть – это кустарник, который полностью усыпан розочками.

Эта разновидность культуры характеризуется следующими признаками:

  • компактность: в высоту кусты не превышают 50 см;
  • обилие зелени: на кустарнике появляется очень много веток с листьями;
  • листья блестящие, гладкие, темно- или светло-зеленые;
  • небольшие бутоны, но в большом количестве;
  • долгий период цветения: бутоны появляются весной и не опадают до поздней осени;
  • цветки розоватые, кровавые, изредка белоснежные, желтых не встречается;
  • в зависимости от типа цветы могут созревать обычными, со средней или сильной махровостью;
  • одна розочка может иметь от 10 до 50 лепестков, размер цветка от 3 до 11 см.

Густо усыпанные цветами ветки полиантовой розы сразу привлекают к себе внимание. На одном кустарнике может расцвести несколько десятков розочек.

Достоинства и недостатки

У полиантовой розы существует масса плюсов, но и есть незначительные минусы. Все эти особенности представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Плюсы и минусы полиантовой розы.

Плюсы Минусы
– активное цветение весь сезон;
– невосприимчивость к большинству заболеваний;
– способны цвести на сильной жаре;
– хорошо переносит холода и даже заморозки в средней полосе России;
– уживаются в любом грунте, спокойно относятся к сырости;
– цветы остаются свежими после срезки в течение двух недель;
– может размножаться несколькими способами.
– аромат не такой сильный, как у других сортов роз;
– после отцветания бутоны обязательно срезают;
– из-за сильной жары соцветия могут выгорать;
– небольшие цветы и скудная гамма оттенков.

Как видно из описания, полиантовая роза совсем неприхотлива. С выращиванием и уходом за ней справится даже начинающий садовод. Лишь единицы роз могут похвастать такой неприхотливостью, красотой и выносливостью.

Цены на семена полиантовой розы

Как размножается полиантовая роза?

Эта разновидность королевского цветка может размножаться массой способов. Среди них:

  • черенкование;
  • посадка отводок;
  • деление корневища;
  • посадка семян.

Последний способ самый актуальный среди дачников. Выращивание розы посевом доступно даже начинающему цветоводу, нужно только немного постараться. Многие предпочитают покупать уже развитые саженцы, но выращивание из семечек позволяет досконально контролировать весь процесс созревания цветка.

Нюансы выращивания розы из семечка

Единицы розовых кустов способны проклюнуться из семян. Обычно это негибридные сорта, в которых созревают полноценные развитые семечки. Кроме полиантовой, такой способ размножения актуален для каниной, иглистой и миниатюрной роз.

Дачники выделяют следующие особенности семенного выращивания роз:

  1. Способ самый простой и экономичный. Семена можно купить в магазине или снять самостоятельно с материнского куста.
  2. Получившийся из семечка розовый куст сохраняет все характеристики материнского растения.
  3. Актуален в тех случаях, если материнское растение имеет полноценные здоровые семена.
  4. Используется для выведения новых необычных сортов.

Важно! Полиантовые розы-гибриды не рекомендуется размножать семенами. Цветы на таком кусте будут отличаться от исходника. Они вырастут похожими на дикорастущую культуру, которая была прародителем гибрида.

Алгоритм семенного посева розы

Полиантовая роза при выращивании из семечка сохраняет все признаки родительского куста. Однако самое важное при выращивании – правильно выбрать семена. Они должны быть здоровыми и крепкими. Садоводы редко доверяют покупным семенам, поэтому чаще всего их собирают с кустарника на своем или соседском участке. С этого и начинается процесс выращивания.

Семена полиантовой розы считаются туговсхожими, поэтому их сажают как можно раньше. Начинать процедуру засеивания необходимо в январе-начале февраля. В этом случае саженец успеет достаточно окрепнуть перед переносом в открытую землю.

Шаг 1: сбор семян

Подбирать семена необходимо в августе, когда основная масса бутонов уже отцвела. Для этого нужно:

  • найти не до конца созревшие семенные коробочки (с небольшим румянцем);
  • аккуратно вскрыть кожицу, чтобы не травмировать семечки;
  • высыпать семена и освободить их от кусочков мякоти.

Полученные семена осматривают и отбирают только самые крепкие. Загнивший и подсохший материал для высаживания не подойдет. Сразу после отбора семечки промывают в марганцовке, чтобы обеззаразить их.

Шаг 2: стратификация

Семя обязательно должно пройти процедуру стратификации (переслаивания). Этот процесс может осуществляться как в естественных, так и в искусственных условиях.

Таблица 2. Различия между естественной и искусственной стратификацией.

Разновидность процесса Используемые материалы Принципы реализации
Естественный – влажная почва на участке;
– слой снега.
Характеризуется самостоятельным прорастанием почти без участия человека.
1. Осенью семена попадают в грунт и уходят на небольшую глубину.
2. С началом зимы почва покрывается слоем снега, который лежит на семенах до самой весны.
3. В земле создаются комфортные условия для всхода – подходящая влажность и температура.
4. С приходом весны розы без проблем прорастают сами.
Искусственный – хлопчатобумажная ткань/салфетки/ватные тампоны;
– можно взять фильтры от кофе-машины (на темном материале проще разглядеть белесые семечки);
– перекись водорода;
– пищевая пленка или целлофановый пакет.
1. Ткань или ватные тампоны обильно смачивают в перекиси, на них выкладывают семена.
2. Сверху материал укрывают еще одним слоем салфетки или ткани.
3. Подготовленную прослойку кладут в пакет или оборачивают в пленку, чтобы влага не выпарилась. Каждый пакет подписывают: ставят число и наименование сорта.
4. Пакеты складывают в овощной ящик холодильника с температурой не меньше +4 . +5 градусов.
Семечки регулярно вынимают и осматривают. Если образовалась плесень, семечки заменяют новыми. Как правило, первые ростки появляются через 2 месяца после начала стратификации.

Существует еще один метод заготовки семян. В этом случае их не придется доставать из холода и пересаживать в горшки. Выглядит он так:

  1. Семена розы засыпают в чашку и заливают отстоявшейся водой. В тарелке они остаются на 14-18 дней.
  2. Готовят небольшие горшки с плодородным влажным грунтом. Семечки топят в нем на глубине 5-7 мм. Сверху грунт закрывают слоем перлита шириной 1 см.
  3. Каждый горшок накрывают стеклом или пищевой пленкой. Готовые емкости убирают в холодильник или подвал.
  4. Следующие 1,5-2 месяца проверяют, не заплесневели ли семена, и увлажняют землю из опрыскивателя по мере высыхания.

После выхода первых ростков горшки переносят в солнечное теплое место с температурой воздуха до 18 градусов. При этом на ростки не должны попадать прямые солнечные лучи, освещение должно быть рассеянным. Когда ростки окрепнут, их можно перемещать в землю на участке.

Шаг 3: подготовка к посеву

Перед процессом посева необходимо подготовить емкости и грунт. В качестве контейнеров для посева подойдут:

  • общая широкая емкость для рассады или кассеты с индивидуальными ячейками;
  • небольшие горшки для индивидуальной посадки;
  • торфяные таблетки, которые обеспечат семена дополнительным питанием.

Если сеять розы в общий контейнер, в будущем не обойтись без пикировки. Этот процесс может травмировать неокрепшие корни растения, поэтому садоводы рекомендуют пользоваться индивидуальными емкостями. В этом случае подросшие цветы можно будет просто пересыпать в более объемный горшок. Подробнее о пикировке можно прочитать в нашей статье.

Что касается почвы, полиантовым розам подойдет любой универсальный состав для рассады из магазина.

Цены на ящики для рассады

Шаг 4: посадка семян

Проросшие после стратификации семена сразу сажают в почву. Чтобы в процессе созревания цветы не начали загнивать, поверхность грунта нужно засыпать слоем перлита. Компонент используют в качестве профилактики «черной ножки» — распространенной цветочной болезни.

Алгоритм посадки будет таким:

  1. Семена помещают по одному в ячейку или горшочек. Если используется контейнер, лунки делают на расстоянии 3 см друг от друга.
  2. Посадочный материал углубляют на 0,5 см. Можно разложить семена на поверхности грунта и засыпать слоем рыхлой почвы.
  3. После засеивания почву спрыскивают отстоявшейся водой. Горшки затягивают пленкой или накрывают прозрачной крышкой. Посевы регулярно проветривают, увлажняют почву и убирают конденсат.
  4. Как только саженцам в общей емкости станет тесно, их пересаживают в отдельные баночки.

Примерно через месяц должны вылезти первые ростки. Как только они проклюнутся, пленку убирают.

Важные нюансы выращивания рассады

Итак, чтобы рассада выросла здоровой, крепкой и красивой, нужно следовать некоторым принципам:

  • некоторые дачники перед посадкой обрабатывают семечки стимуляторами роста, чтобы первые листики появились как можно скорее;
  • температура воздуха под пленкой не должна быть выше +18 градусов, иначе ростки сгорят;
  • рассада не должна стоять на окне, куда падают прямые солнечные лучи, свет должен быть рассеянным;
  • для комфортного развития розам нужен световой день не менее 10 часов;
  • если солнечного света не хватает, требуется организовать дополнительное освещение в виде фитолампы;
  • оптимальным местом расположения горшков является западный или восточный подоконник в доме;
  • 1-2 раза в месяц рассаду удобряют азотной подкормкой с добавлением калия и фосфора.

В некоторых случаях после выхода ростка на нем остается оболочка семечка, так называемая «шапка». Чтобы помочь растению избавиться от нее, на него капают несколько капель воды из пипетки.

Важно! С высадкой в грунт лучше не торопиться, особенно если участок находится на территории с проблемным климатом. На весну и лето горшки переносят на балкон или садовую террасу. Осенью возвращают на подоконник, а уже на будущий год переносят в открытую землю.

Перенос полиантовой розы на садовый участок

Уже созревшие саженцы несложно пересадить в открытый грунт. Процесс начинается с выбора места для посадки.

Выбор места

Участок, где появится кустарник полиантовой розы, должен иметь:

  • хорошее рассеянное освещение;
  • защиту от ветра и сквозняков;
  • подкормленный перегноем грунт.

Если в каждую лунку перед перемещением цветка положить примерно по 2 литра перегнившей травы, роза будет цвести особенно пышно и ярко. Эффект сохранится на несколько сезонов.

Алгоритм пересадки саженца

Для каждого растения готовится широкая лунка. Размер должен быть таким, чтобы полностью поместилась обильная корневая система розы. Принципы пересадки:

  1. Гнезда делают немного углубленными. В них должен полностью помещаться корень, но корневая шейка остается на поверхности.
  2. Закрытую корневую систему пересаживают по принципу переваливания, не освобождая от земляного кома. Открытые корни равномерно распределяют в лунке, чтобы они не сгибались и не ломались.
  3. Кусты располагаются на расстоянии не менее 60 см. Если хочется создать живую изгородь, можно высадить розы в 40 см друг от друга.
  4. Когда посадка завершена, в каждую лунку выливают по ведру воды. Грунт поддерживают во влажном состоянии до момента, пока растения не приживутся.

Розы переносят в открытый грунт только на второй год жизни. Если до этого момента на растении появились бутоны, их необходимо срезать. Это позволит сохранить силы цветка. В первый год жизни он должен направлять всю свою энергию на развитие корней и побегов, а первые бутоны заберут ее себе.

Уход за саженцем в открытом грунте

Молодая полиантовая роза, несмотря на свою неприхотливость, требует ухода. Необходимые для полноценного развития процедуры представлены в таблице.

Таблица 3. Уход за молодой полиантовой розой на садовом участке.

Процедура Особенности
Полив Этот сорт розы любит сырость. При засушливой погоде поливать нужно через день. На одну лунку выливают большой объем воды вечером или утром. В дождливую прохладную погоду поливать цветы не нужно.
Мульчирование Мульчирование удерживает влагу в почве и защищает растение от губительного воздействия солнца. Кроме того, оно помогает избавиться от частого рыхления и прополок.
Процедура проводится любым природным материалом:
– сеном;
– хвоей;
– сухой травой;
– древесной стружкой.
Слой материала укладывается вплотную к стволу кустарника. Получается круг диаметром около 20-30 см. Особенно хорошо растения реагируют на мульчирование перегнившей травой. Нужно вливать не больше 1 ведра на 1 кв. м. в год, чтобы не «перекормить» кустарник.
Удобрение Розам требуются периодические подкормки. В период цветения они проводятся дважды в месяц, затем – 1 раз в 30/60 дней. Самый легкий метод минерализации – опрыскивать листья розы питательными составами. От этого цветы становятся ярче, а зелень обильнее.
Для подкорневого удобрении используют размешанный в жидкости навоз в пропорции 20:1.
Обрезка В конце сезона цветения у кустарника отрезают кисти с засохшими соцветиями. Ветки подрезать не нужно, так как кустарник компактный и не разрастается. Однако ранней весной потребуется санитарная обработка: удаление отмерзших и больных ветвей, если имеются.
Подготовка к зиме Каждое растение обязательно нужно укрыть на зиму. Особенности процесса зависят от участка произрастания:
1. Средняя полоса России, умеренный климат. У куста обрезают верхушку до половины, а корневую шейку укрывают землей в виде 30-сантиметрового холмика.
2. Северный район или зима без снега. Под обрезанный куст насыпают листья или кладут слой соломы. Сверху накрывают защитным материалом. После таяния снега защиту убирают. Если ночью заморозков нет, корневую шейку можно освободить от земляного холмика.

Вредители и способы борьбы с ними

Как и большинство других растений, полиантовые розы могут подвергаться нападению вредителей. Частыми гостями на ветках цветка могут стать:

  1. Клещ паутинный. Характеризуется появлением желтых пятен, которые со временем сереют. Больные листья необходимо удалить, а кустарник опрыскать чесночным настоем или отваром хвоща.
  2. Тля. Листья с массовым скоплением тли срезают. Цветок брызгают настоем полыни: в 10 л. воды размешивают 30 г. измельченных листьев, после чего концентрат разводят в воде 1 к 3.
  3. Листовертка. Обычно атакует цветок с наступлением лета. Листья начинают заворачиваться в трубочку. Их сразу удаляют и обрабатывают растение инсектицидами.
  4. Гнильщик розанный. Он оставляет в стеблях свои яйца, из-за чего начинается поражение тканей. Когда в стеблях или листьях появляются отверстия, пораженную область удаляют, а куст обрабатывают полынью.
  5. Цикадка. Характеризуется появлением белого налета на листьях. Вылечить растение можно при помощи раствора хозяйственного мыла.

Прекрасные полиантовые розы не требуют щепетильного ухода. Они могут размножаться массой способов. Любой метод позволит добиться появления на участке красивого обильно цветущего кустарника. Небольшие, но густо посаженные розочки будут радовать глаз садовода и вызывать зависть гостей.

Видео — Подготовка семян полиантовой розы к посадке

Роза Полиантовая или Ангельская – выращивание из семян в домашних условиях

Полиантовая роза — необычайно декоративное растение, способное своим присутствие сделать из обычного сада сказочный. К тому же эти розы неприхотливы в уходе, что делает возможным их разведение даже для садоводов-новичков. Растения имеют разнообразную и очень яркую окраску лепестков, что позволяет сделать садовый участок особенно декоративным и живописным.

Причем цветение полиантовых роз еще и довольно продолжительно, что не может не радовать владельцев дачных и приусадебных участков. Растение неприхотливо, и вполне подходит даже для средней полосы России. В статье рассмотрим особенности выращивания полиантовой розы из семян, а также узнаем, каким образом ухаживать за этим растением.

Описание

Полиантовая роза примечательна своим обильным цветением, а также компактностью при этом кустов. Выращивать из семян ее можно как на открытом грунте, так и дома. Интересно, что в первый год цветения полиантовая роза часто не отличается красотой своих бутонов. Однако, уже на второй, а тем более — на третий год, цветы станут пышными и шикарными, как на рекламных открытках.

Растения имеют небольшой размер — в высоту полиантовая роза достигает всего полуметра. Поэтому иногда еще такую розу называют миниатюрной.

Бутоны полиантовой розы махровые — то есть лепестки у них идут в несколько рядов: это придает растению особенно выраженную декоративность.

Следует знать, что на взрослом кусте за один сезон могут образоваться около 100 цветков, что для такого небольшого куста довольно много. Диаметр цветков может быть от 2 до 10 см: они собираются в группки-соцветия по 4-10 экземпляров.

Окраска лепестков полиантовой розы чаще всего розовая. Но иногда можно встретить красные и белые экземпляры. Если продавец предлагает вам приобрести желтую полиантовую розу, то знайте, что это обман: такой вид растения на данный момент еще не выведен. А вот как происходит посадка и уход Плетистой розы Румба, можно узнать из содержания в данной статье.

Аромат у этого сорта розы очень легкий, а порой и полностью отсутствует.

На видео- выращивание полиантовой розы из семян:

Особенности семенного выращивания

У этого способа выращивания растения имеются свои нюансы, которые необходимо узнать перед тем, как заняться непосредственно разведением цветов.

Способ чаще всего используют в тех случаях, когда взрослое растение способно производить полноценные, пригодные в дальнейшему разведению семена. Не все сорта на это способны. Кроме того, семенной способ незаменим для селекции, выведения новых сортов.

Гибридные разновидности полиантовой розы семенами размножаться не способны. Это правило, кстати, относится ко всем культурным растениям, а не только к розе. Вернее, само растение вырастет, однако, цветки будут иметь окрас и форму бутонов, отличную от материнской, приближенную к «диким» исходным сортам.

По сути, для семенного размножения подходят только следующие виды роз:

  • миниатюрная полиантовая;
  • коричневая, относящаяся к роду шиповников;
  • иглистая;
  • канина и немного других видов.

Подготовка семян

Перед высадкой в землю семена розы полиантовой требуют обязательной несложной подготовки. Наилучшим образом всходят те семена, что были собраны из немного недозрелых коробочек, поэтому опытные садоводы уже в конце лета ведут сбор материала.

Семена извлекаются из коробочек следующим образом: коробочка разрезается, мякоть отделяется, и семенной материал аккуратно достается наружу. Имейте в виду, что семена даже в одной коробочке могут быть разной формы и размеров. Это дефектом не считается, лишь бы внешне они были без повреждений.

Проверьте посевной материал на наличие высохших и подгнивших экземпляров. При обнаружении дефектных семян, сразу же их выбрасывайте.

При подготовке семян к посевным работам их не следует высушивать, а требуется только промыть в перекиси водорода. Процедура проводится в сите, и направлена на уничтожение вредителей и микробов. Кроме того, появление плесени и гнили на взрослых растениях промывание тоже предупреждает. Также будет интересно узнать о том, как происходит выращивание розы Шток из семян в домашних условиях.

Стратификация

После того, как семена готовы к посадке, необходимо заняться их первичным прорастанием. Стратификация – довольно важное условия для нормального развития, успешного роста и цветения полиантовой розы. Термин означает в переводе «переслаивание». Имеется ввиду, что перед проращиванием семена должны полежать под влажным холодным слоем земли или снега. Процедура позволяет закалить семена и обеспечить их оптимальную увлажненность.

Семена полиантовой розы не высевают непосредственно в грунт, а делают это на специальную подложку из тонкой бумаги (можно — туалетной или салфеток), ткани. Важно, чтобы подложка могла обеспечить семенам достаточный уровень увлажнения, задерживая влагу. Подложку необходимо смочить в перекиси, а затем насыпать на нее семена, и укрыть тем же самым материалом. А вот как происходит стратификация семян Лаванды в холодильнике, и как это сделать правильно, рассказывается в данной статье.

На видео- стратификация розы:

Материал с семенами нужно убрать в контейнер из пластика, и поместить в холодильник подальше от морозилки. В этом прохладном месте семена будут находиться пару месяцев. Периодически посматривайте, не высохла ли подложка: при обнаружении проблемы увлажните материал.

В течение двух месяцев семена вначале стратифицируются, а затем прорастают. После того, как проклюнулись ростки, их сразу же нужно пересаживать в торфяной субстрат в горшок. Если же обнаружилось семя, проклюнувшееся раньше срока, его следует немедленно высевать, иначе росток погибнет на холоде. Вначале для семян следует заготовить миниатюрные горшочки. В дальнейшем, после прорастания семян емкости можно будет поменять на более объемные.

Как происходит посадка и уход Иберис зонтичного, и насколько хорошо смотрятся такие цветы, можно увидеть и узнать в данной статье.

А вот как происходит посадка Кореопсис многолетнего, и в какой части саду стоит высаживать данное растение, рассказывается в данной статье.

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как происходит выращивание из семян Рудбекии многолетней: https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/palisadnik/rudbekiya-vyrashhivanie-iz-semyan-kogda-sazhat.html

Прорастание и посадка

Очень важным при выращивании «молодняка» полиантовой розы является соблюдение оптимального температурного режима: в помещении должно быть около 20 градусов тепла. Небольшие отклонения допустимы, но не критичные.

Освещение также очень важно для ростков: не менее десяти часов в сутки молодые побеги должны находиться в хорошо освещенном месте. Чтобы обеспечить такой длительный световой период, часто требуется применение дополнительных источников искусственного освещения.

Читайте также материал про чайно гибридные розы.

Кроме того, если ростки находятся в комнате, помещение требуется периодически проветривать, обеспечивая растению доступ свежего воздуха.

С началом весны емкости с побегами розы можно выносить на балкон в солнечные дни, чтобы растение закалялось, и готовилось к последующей высадке в открытый грунт. Чтобы не допустить заболевания молодой рассады, рекомендуется повести мульчирование почвы перлитом.

На видео- прорастание и посадка розы:

В конце мая можно высаживать окрепшие и здоровые молодые побеги полиантовой розы на улицу: в это время вероятность заморозков уже исключена, а грунт полностью прогрет. Но обычно первое свое лето растения проводят на домашнем подоконнике или на балконе, а в открытый грунт высаживаются на следующий год. К тому времени растения уже окончательно станут взрослыми, и на них уже появятся первые бутоны.

Ямки для саженцев должны быть такой величины, чтобы корни растений могли поместиться в них без сминания. Перед тем, как посадить побег розы в заготовленное углубление, положите на дно одну столовую ложку жидкой минеральной подкормки, перемешав его с землей. Корни саженца рекомендуется максимально избавить о старого грунта. Но проводить эту процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить нежную корневую систему.

Читайте отдельный материал про посадку роз.

Важные нюансы

Если маленькие саженцы могут прекрасно себя чувствовать и в небольшой емкости, то по достижению ими примерно трех недель возникает необходимость «расширения жилплощади» для растущих цветов. Рекомендуется выбрать емкость средней величины, и острожно поместить в нее ростки, одновременно проредив.

От солнечных лучей — прямых и агрессивных, молодые ростки требуется оградить. Поливать же поросль полиантовой розы нужно по мере подсыхания верхнего слоя грунта. А удобрения с содержанием калия, фосфора и азота помогут растениям быстрее окрепнуть и полноценно развиться. А вот как происходит выращивание из семян маргаритки Монстроза, очень подробно рассказывается в данной статье.

Выращивание в открытом грунте

Опытные садоводы обычно исключают искусственную стратификацию семян в холодильнике, предпочитая проводить эту процедуру сразу же в естественных условиях. Однако, если посевного материала у вас мало, то лучше не рисковать, а провести процедуру стратификации и последующего прорастания традиционным образом.

Если вы все-таки решились на высевание материала сразу в грунт, то заранее приготовьте траншеи для этого. Грунт в траншеях должен быть довольно рыхлым и плодородным. Семена закладывают в траншеи, и присыпают сверху землей слоем примерно в полсантиметра. Все эти работы проводятся по осени.

На видео- выращивание роз в открытом грунте:

Если погода стоит сухая, то траншею с семенами необходимо опрыскать, и накрыть пленкой для обеспечения оптимального увлажнения.

Если дело движется к зиме, и становится холодно, лучше укрыть грядку сухими листьями лапником, соломой или сеном. Это укрытие можно снять уже в апреле, когда вероятность снега и морозов становится минимальной, а солнце уже хорошо прогревает землю. Если же вы живете в северных широтах, то после снятия укрытия рекомендуется разбить над грядкой небольшой парничок с полиэтиленовым верхом, который защитит нежную рассаду от возможных природных казусов.

Следует заметить, что полиантовые розы, которых вырастили сразу в саду, будут более жизнеспособными, крепкими и пышными.

Какие нюансы необходимо знать, чтобы обеспечить полиантовой розе должный уход.

Обязательно следует обратить внимание на удаление отмерших соцветий. Если этого не делать, остальным бутонам может не хватить питательных веществ для полноценного цветения.

Растение нуждается в довольно обильном поливе. Причем не боится полиантовая роза даже изрядного переувлажнения почвы.

В целом, растение устойчиво к гнили и поражению вредителями. Обычной обработки семян перекисью хватает для необходимой защиты взрослого растения от микробов и болезней. Осенью же полиантовая роза нуждается в обрезке. А вот как делается ландшафтный дизайн с розами и хвойными, и насколько это хорошо выглядит, поможет понять фото из статьи.

Мы рассмотрели особенности выращивания полиантовой розы из семян. Как вы убедились, никаких особых премудростей в процедуре подготовки семян, посадке и последующем уходе, нет. При соблюдении несложных рекомендаций, приведенных в статье, вы сможете вырастить крепкие здоровые растения, которые будут радовать своим пышным цветением долгое время.

Читайте также:
Подстилка для курятника
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: