Переносной гриль барбекю – сделать своими руками или купить?

9 лучших портативных барбекю, которые можно поставить в саду и взять с собой на природу

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Лето – время, когда многие люди выбираются на загородные пикники. А с недавнего времени огромную популярность набирают портативные версии барбекю, которые можно брать с собой куда угодно. В этом обзоре лучшие из лучших моделей, которые можно найти сегодня на рынке.

Итак, если захотелось приобрести переносную версию гриля, на котором можно жарить мясо вне дома, сразу стоит подумать, где именно планируется устроить пир на весь мир. К примеру, на пляже понадобится барбекю на ножках, которые будет поддерживать его на неровной поверхности, а в парке понадобится устройство, рабочая поверхность которого максимально будет удалена от травы, чтобы предотвратить ее возгорание. Если же планируется готовить в саду, то можно выбрать что-то менее мобильное. Нелишним будет задуматься, как далеко нужно будет ходить (со всем мясом, прочей едой, пивом, да и самим грилем) – чтобы убедиться, что не будет приобретена модель, которую через полчаса захочется выбросить из-за ее серьёзного веса.

Также нужно рассмотреть размер гриля, то, что обычно готовится и объемы готовки. Булочки с начинкой и колбаски, которые готовятся быстро, можно сделать на решетке небольшого размера. Но если хочется приготовить курицу или свинину, которая обычно готовится дольше, понадобится большая жарочная поверхность. То же самое касается и случая, когда еду нужно готовить больше, чем на пару человек.

Наконец, стоит проверить размеры того, в чем планируется перевозить или переносить гриль. Неважно, это рюкзак или автомобильный багажник, нужно убедиться, что гриль влезет в это место.

1. Cobb Premier — угольный гриль-барбекю и сумка для переноски

Топливо: уголь
Размеры: 20 x 32 см
Вес: 3,8 кг

Cobb является наиболее эффективным портативным барбекю, который можно найти в продаже. Помимо стандартных гамбургеров и сосисок, на нем можно зажарить кусок мяса целиком благодаря куполообразной крышке, которая обеспечивает равномерное распределение тепла по готовящемуся продукту. Куполообразная крышка также делает устройство пригодным для использования в ветреный день. Поверхность гриля покрыта тефлоном, поэтому пища не будет прилипать. Основание имеет противоскользящие резиновые ножки, а ручки — термостойкое покрытие.

Данная модель может удерживать достаточно тепла для приготовления пищи в течение трех часов. Сумка, которая идет в комплекте, удобна для переноски и имеет достаточно отсеков для всех бутылочек с соусами и приборов, которые могут понадобиться.

2. Suck UK Tool Box BBQ

Топливо: уголь
Размеры: 20 x 24 x 44,5 см
Вес: 3,6 кг

Как несложно понять из названия, эта модель барбекю изготовлена в виде переносного ящика для инструментов, поэтому она идеально подойдет для любителей прогулок и пикников. Также она более прочная, чем многие другие модели, имеет поддон для подогрева, большую жарочную решетку и регулируемое вентиляционное отверстие для контроля потока кислорода. А это означает, что можно самому решить, подавать ли больше пламени, чтобы увеличить температуру, или наоборот — убавить его, чтобы готовить медленнее. Большая поверхность гриля достаточна, чтобы готовить примерно на семь человек.

3. Портативный гриль-барбекю Ozpig

Топливо: уголь
Размеры: 41,5 x 36,5 x 41 см
Вес: 17 кг

Это одна из немногих моделей, которая переносная, но также подходит и в качестве стационарного использования в саду. Ozpig – это барбекю и плита для костра в одном приборе: можно либо жарить мясо, как обычно, на гриле, либо устанавливать кастрюлю поверх источника тепла. Устройство, оборудованное ножками и дымоходом, весит немало — целых 17 кг (хотя он поставляется с удобной сумкой для переноски). Ozpig также отличается прочностью и устойчивостью.

4. Everdure Cube от Heston Blumenthal

Топливо: уголь
Размеры: 23 x 42,5 x 34,7 см
Вес: 7 кг

Бамбуковая доска для разделки, которая является крышкой этого барбекю, означает, что можно будет приготовить все продукты прямо на месте, а кубическая форма означает, что данная модель легко помещается в сумки и багажники. Хотя это один из самых больших грилей на рынке, его легкая стальная оболочка означает, что устройство не слишком тяжелое и весит 7 кг. Убирающиеся ручки облегчают упаковывания после использования.

Он поставляется в четырех оттенках (зеленый хаки, оранжевый, графитово-черный и серый). Также нужно отметить то, что благодаря встроенному лотку для хранения есть возможность хранить еду во время перевозки.

5. Whitstable Barbecue от Garden Trading

Топливо: уголь
Размеры: 30 x 33 см
Вес: 3 кг

Это оцинкованное стальное ведро весом около 3 кг можно привязать к любому рюкзаку или носить за ручку. Площадь поверхности гриля достаточно велика, чтобы готовить на четырех человек, но нужно не забыть снимать ручку для переноски перед приготовлением. Эта модель без излишеств очень оригинальная и прекрасно подходит для использования на пикниках. Используя Whitstable Barbecue, нужно немного привыкнуть контролировать температуру, поэтому нужно добавлять дерево или уголь при растопке понемногу. Хотя на данном гриле можно готовить и большие куски мяса, он идеально подходит для быстрого приготовления колбасок.

Читайте также:
Особенности выбора планировки одноэтажных домов из различных видов бруса

6. Big Green Egg MiniMax

Топливо: уголь
Размеры: 50 x 41 см
Вес: 17 кг

Единственная модель с температурным датчиком в данном списке – Big Green Egg MiniMax идеально подходит для повара-любителя. Его размер позволяет готовить для двух или трех человек. Гриль поставляется с собственной переноской, но весит немало – около 17 кг. Хотя это очень большой вес для переносного барбекю, но оно того стоит, ведь температура поверхности гарантирует равномерное приготовление пищи.

Это один из самых красивых грилей в продаже, и он обязательно привлечет внимание в парке или на пляже. Он также очень прочный, поэтому прослужит очень долго.

7. Gentleman’s Hardware Portable Suitcase BBQ

Топливо: уголь
Размеры: 40 x 31,5 x 32 см
Вес: 3,4 кг

Это устройство легким движением руки превращается из самого обычного чемоданчика в барбекю. Хотя это может показаться не самым традиционным форм-фактором для портативных барбекю, подобный дизайн корпуса на удивление эргономичный, хотя ручка может слегка натирать руку при переноске на большие расстояния.

«Чемоданчик» хорошо подходит от готовки двух – трех булочек с начинкой или колбасок и является одной из более легких моделей на рынке (он весит 3,4 кг), что делает его идеальным для фестивалей и пикников, хотя нужно убедиться, что гриль установлен на ровной поверхности перед готовкой, чтобы продукты не сваливались с него при готовке.

8. Landmann Piccolino

Топливо: уголь
Размеры: 38 x 38 x 21 см
Вес: 3 кг

Это не самый портативный барбекю из-за его округлой формы, но он, безусловно, один из самых красивых. Щипцы включены в комплект, а прорезиненные зажимы надежно удерживают гриль при транспортировке. Это также одна из наиболее легких моделей (она весит 3 кг), а то, что она оснащена крышкой, означает, что еда пропитается ароматным дымом во время готовки. Piccolino отлично подходит для готовки в случае, если планируется неофициальный вечерний барбекю в саду перед домом. Вентиляционный диск крышки прост в эксплуатации и эффективен при регулировании температуры поверхности жарочной поверхности. Доступен гриль в семи цветах.

9. Homebase Jumbuck

Топливо: уголь
Размеры: 27 x 27см
Вес: 2 кг

Если кто-то ищет самый дешевый и простотой вариант, то это идеальная модель для него. Барбекю в виде корзинки весом около 2 кг был разработаны для рыбаков, чтобы они могли приготовить свой улов прямо на месте. Хотя барбекю не остывает слишком быстро, это не проблема, если использовать его на пляже, а также он отличается выносливостью и прочностью. Есть один минус — краска может начать слазить после нескольких применений.

Вердикт: портативные барбекю — это очень достойный выбор

Хотя портативные барбекю обычно являются весьма «урезанными» моделями по сравнению с их большими «собратьями», и предназначены для приготовления гамбургеров или колбасок, к примеру модель Cobb позволит готовить еду из трех блюд, используя множество стилей для приготовления пищи (на пару, на гриле, копчение и обжаривание). Подобные модели компактные, стильные и достаточно прочные, а также они не настолько дорогие, как большие грили.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Обустраиваем дачу: как самому сделать гриль и гриль-домик

Шашлык — любимейшее блюдо россиян на отдыхе. Можно жарить шашлык, имея лишь шампуры или решётку, соорудив подобие мангала из глины, камней или кирпичей. Главное, чтобы под шампурами возникла тяга. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — помогают дачному повару, отличаясь некоторыми особенностями конструкции.

Общее устройство и назначение

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Мангал

Это самое простое из всех приспособлений: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на нижней поверхности мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для укладки шампуров, а в нижней части — отверстия для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Складной мангал можно устанавливать в любом месте, переносить и собирать при необходимости

К мангалу отдельно прилагаются шампуры. Лучше, если они будут стальными, витыми, с острыми концами.

Читайте также:
Серый и бежевый цвета в интерьере

Шампуры следует выбирать стальные с достаточно острыми концами

Некоторые больше любят складную решётку. На ней можно жарить и большие куски мяса и рыбы, и мясопродукты: сардельки, котлеты.

Решётка подходит для жарки любых мясных продуктов

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Всё же самым лучшим объяснением является происхождение названия от французского словосочетания «barbe et queue» — «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница».

Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, которая обеспечивает хорошую тягу, и решётка для жарки мяса. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние решётки для продукта от решётки с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Барбекю имеет дополнительную решётку для углей

Но часто слово «барбекю» применяют для обозначения большого сооружения на участке, которое также называют садовым камином. Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки.

Барбекю-садовый камин может быть выполнен в любом дизайнерском решении, в соответствии с общим стилем дома и двора

Гриль

Гриль отличается от мангала наличием решётки для углей, а от «барбекюшницы» и мангала — крышкой, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то гриль станет работать как обычное барбекю.

Гриль обычный

Он выглядит совсем не так изысканно, как «садовый камин», а похож на бочонок или плоский большой казан. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней половинах сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень полезная. Во-первых, скорость приготовления увеличивается; во-вторых, готовое блюдо получается тушёным, а не жареным — а значит, более полезным.

Мясо на гриле получается более полезным и готовится быстрее, чем в мангале

Смокер-гриль

В отличие от обычного гриля, универсальное устройство смокер-гриль (от английских слов «смок» — дым, или «смокер» — курильщик) имеет важную опцию: в нём можно не только жарить на огне, но и коптить продукты. Такой гриль оснащён несколькими камерами. Поэтому он умеет жарить на открытом огне, тушить под крышкой, коптить — горячим или холодным способами.

Обычная коптильня устроена так: в одной камере горят или тлеют угли, в другую помещаются продукты. Камеры соединяет «дымоход». От расположения камер зависит результат: если на продукты попадает горячий дым, то это горячее копчение; если дымоход длинный или сильно наклонный и дым при прохождении через него остывает, то это холодное копчение. Конечно, холодное копчение — процесс гораздо более долгий.

Смокер-гриль способен приготовить мясо двумя вариантами копчения

Устройство смокер-гриля

Устройство смокер-гриля может быть разным в зависимости от количества камер.

Многокамерный мультифункциональный гриль может готовить мясо четырьмя различными способами

Конструкция смокер-гриля включает в себя следующие детали:

  • топку;
  • камеру для гриля;
  • камеру для копчения;
  • дымоход.

Смокер обладает тремя камерами, которые имеют разные функциональные назначения

Смокер Kaizergrill KG-43 Magdeburg состоит из трёх камер, которые имеют разное назначение.

  1. В вертикальной камере слева происходит холодное копчение.
  2. В горизонтальной камере в центре можно жарить или производить горячее копчение.
  3. В горизонтальной камере справа при копчении размещаются тлеющие угли или дрова.
Режимы приготовления продукта в смокер-гриле
  1. Смокер-гриль работает как гриль: крышка закрыта, продукт находится не над жаром, жарка непрямая.

Режим гриля подразумевает непрямую жарку под крышкой: когда мясо располагается не над углями, а чуть в стороне

Режим мангала представляет собой прямую жарку без крышки: мясо располагается прямо над углями

Горячее копчение — режим смокер гриля, при котором мясо и угли размещаются в соседних камерах

Холодное копчение подразумевает размещение угля и мяса в несоседствующих друг с другом камерах

Делаем смокер-гриль своими руками

Смокер-гриль — вещь дорогая. Но совершенно не обязательно её покупать, если вы обладаете минимальными навыками работы с металлом, то можно сделать смокер-гриль самостоятельно.

Выбор ёмкости для камер

Смокер похож на конструкцию из металлических бочек. Поэтому мы и будем ориентироваться именно на бочки. Не стоит выбирать бочки от токсических веществ — бензина, машинного масла, краски. Не подойдут и тонкие алюминиевые. Они мгновенно прогорают, весь ваш труд пойдёт насмарку. Но пивные кеги (от шведского слова kagg) — бочки для пива и прочих газированных напитков под давлением, подойдут лучше всего. Они делаются из пищевой нержавеющей стали, не корродируют и довольно прочны. Кеги бывают разными. Нам подойдут кеги ёмкостью 50 или 100 литров. Диаметр 50-литровой кеги 400 миллиметров, высота — 600, толщина стенки — 1,5 миллиметра. Этого достаточно.

Читайте также:
Почему выбивает автомат, когда включаешь духовку электроплиты?

Бочки от бензина, машинного масла и красок использовать нельзя, так как эти вещества токсичны и следы их пребывания остаются на бочках

Инструменты

Для изготовления смокер-гриля необходимы следующие инструменты:

  • болгарка;
  • дрель;
  • отвёртки;
  • при наличии навыка сварки — сварочный аппарат;
  • пила.

Необходимые материалы

Материалы, которые понадобятся для сооружения смокер-гриля:

  • две пивные кеги;
  • две цепочки для фиксации крышки;
  • металлические уголки, трубы или подобные металлопрокатные изделия;
  • деревянные планки, вагонка, пластины ДСП для столешницы;
  • деревянные круглые бруски для ручек;
  • фурнитура: болты, гайки, шайбы.

Этапы работы

  1. Готовим нашу бочку. Разрезаем её по длине на две равные части с помощью болгарки.

Бочку нужно разрезать строго по середине

Обе половины получились равноценные, поэтому совсем не принципиально, которая из них станет крышкой для гриля, а которая ёмкостью для углей

Для крепления используются две пары металлических петлей

Цепочку выбираем металлическую

Ручка должна быть деревянной, чтобы избежать её нагрева во время готовки

Наличие сварочного аппарата и навыков в области сварки — большой плюс в сборке каркаса

для обшивки столика применять пластиковые панели нельзя, они будут плавиться при нагреве

Металлические уголки должны быть достаточной длины

Без нижней решётки дно нашего барбекю может быстро прогореть

Верхнюю решётку следует крепить на опоры из металлических уголков

Уголки ввинчивают на одинаковой высоте, чтобы избежать перекоса решётки

простой гриль способен только жарить и тушить мясо

Для укорачивания бочки обязательно потребуется сварочный аппарат

Отверстие на стыке бочек должно быть достаточным для прохождения в него необходимого количества дыма

Сваривать бочки следует не по самому краю отверстия, а с небольшим отступом

Над отверстиями можно прикрепить заслонку для регулирования тяги

Двухкамерный смокер подходит для жарки, тушения и горячего копчения

Третья камера позволяет готовить мясо путём холодного копчения

Желательно для красоты и функциональности окрасить получившееся сооружение огнеупорной краской по металлу. А для защиты нашего смокера от непогоды можно построить гриль-домик.

Видео: смокер-гриль из газовых баллонов

Постройка гриль-домика

Гриль-домик — малая закрытая беседка с дымоходом и негорючим полом, в котором располагается гриль.

В гриль-домике можно расположить не только сам гриль, но и столики и скамейки для комфортного отдыха

Домик также легко можно сделать своими руками.

Материалы для строительства

Для постройки гриль-домика нужны следующие материалы:

  • цемент;
  • песок;
  • тротуарная плитка, цементные блоки или кирпич;
  • брус разного сечения;
  • сайдинг для наружной обшивки;
  • вагонка для внутренней обшивки;
  • готовые окна и двери;
  • мягкая кровля;
  • готовая труба с «грибком».

Необходимые инструменты

Строительство домика для гриля подразумевает наличие следующих инструментов:

  • лопата;
  • ёмкость для разведения цемента;
  • киянка для укладки тротуарной плитки;
  • пила;
  • дрель;
  • молоток;
  • отвёртки;
  • ножницы по металлу;
  • монтажная пена;
  • пропитка, грунтовка, краска для дерева.

Пошаговая инструкция по постройке гриль-домика

  1. Определив размер и местоположение, роем неглубокий котлован.
  2. Делаем фундамент либо из бетонных блоков, либо заливаем бетон в опалубку, либо выкладываем на «подушку» из песка тротуарную брусчатку.

Фундамент одновременно будет служить и полом для домика

При сборке каркаса не забываем о проёмах под двери и окна

Всю используемую древесину необходимо обработать огнеупорными составами

Мягкая черепица состоит из отдельных фрагментов, которые крепятся на клеевую основу и фиксируются кровельными гвоздями

Внутренний диаметр отверстия в крыше должен быть полностью пропорционален трубе от очага

Благодаря отсутствию стен, в помещении всегда будет свежий воздух

Видео: сборка гриль-домика
Фотогалерея: примеры гриль-домиков

Радость приносят многие вещи: летние выходные на даче, семейные ужины вокруг бассейна, приготовление шашлыка на гриле. Если инвентарь для участка сделан своими руками — это радость втройне. Изготовить гриль и домик для него не составит большого труда. Главное, иметь желание и чётко придерживаться инструкций при строительстве. Удачи!

Пошаговое руководство по изготовлению гриля из газового баллона

Отдых на даче или загородном участке прочно ассоциируется с приготовлением ароматного сочного мяса с дымком, рыбы или овощей. Это обязательный пункт культурной программы, а уж если вы проживаете в частном доме, то без обустройства гриль-зоны просто не обойтись. Гриль является современной альтернативой мангалу, это компактная печь, используемая для приготовления различных блюд на углях, томления и копчения продуктов.

При наличии соответствующих навыков и желании сэкономить на покупке оборудования, можно изготовить гриль своими руками. В качестве основы чаще всего применяют использованные газовые баллоны, материал идеально подходит благодаря достаточной толщине стенок, за счёт чего они способны выдерживать высокие температуры, а также удачной форме и вместительности ёмкости. Перед проведением работ необходимо продумать план действий, сделать чертёж сооружения и подготовить все необходимые материалы и инструменты. Газовые баллоны выполняются из достаточно толстой стали, а потому понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и прочим оборудованием, применяемым в процессе изготовления гриля.

  1. Особенности и виды конструкции
  2. Инструменты и материалы
  3. Чертежи и расчёты
  4. Меры предосторожности
  5. Этапы изготовления
  6. Разметка
  7. Распиливание заготовки и сборка конструкции
  8. Изготовление ножек конструкции
  9. Монтаж ручки
  10. Финальная обработка конструкции
  11. Особенности эксплуатации и ухода
Читайте также:
Плиточный клей марки Ветонит – разновидности и свойства

Особенности и виды конструкции

Гриль, выполненный из газового баллона, может быть мобильным или стационарным и совмещать в себе несколько функций одновременно, для чего изготавливается сразу с коптильней, барбекю или мангалом.

Гриль состоит из корпуса, решётки (она может быть съёмной или приваренной), поддува и крышки, а сама конструкция базируется на устойчивой подставке с ножками. В смокер-гриле холодного копчения камеры соединяются дымоходом, в обычном гриле использование трубы для дымоотвода не обязательно, температура в жаровне регулируется посредством периодического открывания крышки поддува.

Использовать гриль можно для приготовления разнообразных блюд независимо от условий. Многофункциональность, пожалуй, главный козырь, обеспечивающий быстрорастущую популярность данному приспособлению, отодвигающему традиционный мангал на второй план.

Среди преимуществ самостоятельного изготовления гриля из газового баллона:

  • прочность материала, долговечность конструкции;
  • выбор нужного объёма и размера (баллоны можно также скрепить);
  • удобная форма баллона;
  • минимум затрат;
  • возможность выполнить задачу в собственном креативном исполнении;
  • простота эксплуатации.

Грили отличаются конструктивным исполнением и из газового баллона можно сделать устройство в различных вариациях:

  • портативная конструкция, материалом для которой послужит баллон небольшого объёма. Мобильный угольный гриль легко поместится в багажник и будет удобен для вылазок на природу;
  • переносной гриль уже будет габаритнее, однако по необходимости может быть перемещён в пределах участка. Даже достаточно крупный мангал может оснащаться колёсами и перебазироваться в другое место. Конструкция разборная, при этом на большие расстояния перемещать оборудование не очень удобно;
  • стационарный гриль из газового баллона обычно мультифункционален, он может использоваться, в том числе и как барбекю, коптильня и мангал. Такой агрегат уже не будет перенесён, конструкция обычно монтируется в бетонный фундамент и не подразумевает перемещений. Стационарные модели могут работать и на дровах, для чего потребуется оборудовать гриль специальным отсеком, для отвода дыма конструкция оснащается трубой.

Инструменты и материалы

Перед проведением работ по изготовлению гриля из газового баллона своими руками следует обзавестись следующими материалами:

  • пустой баллон;
  • дверные петли в количестве 2 шт.;
  • решётка для барбекю;
  • металлический уголок 40х40 мм. длиной 6-7 см.;
  • ручка из дерева и металла в основании;
  • стальная труба для реализации дымохода диаметром 10 см. с коленом 90ﹾ;
  • стальные полоски по 3-4 см. для боковых ограничителей;

Для работы потребуются инструменты и принадлежности:

  • линейка, строительный уровень;
  • дрель со свёрлами по металлу;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка по металлу;
  • ключи (гаечные, разводные, газовые);
  • струбцина;
  • болты, заклёпки;
  • электроды (2-3 мм.);
  • огнеупорная краска, кисти, валики;
  • перчатки тканевые, защитные очки.

Чертежи и расчёты

Для начала нужно определиться с выбором конструкции, а исходя из принятого решения, уже подбирать подходящий баллон из-под пропана или фреона. Чаще всего для создания гриля используются ёмкости на 50 литров. Если планируется пристройка коптильни, применяют ёмкости на 50 и 30 л., которые будут соединены герметичным швом, меньший баллон при этом размещают чуть пониже. Таким методом можно изготовить смокер-гриль собственноручно — топливо помещают в меньшую ёмкость, дым переходит в основной отсек, откуда через дымоход выводится наружу.

Перед тем, как приступить непосредственно к адаптации газового баллона под гриль, необходимо выполнить расчёты и составить соответствующие чертежи. Учесть нужно каждую деталь, включая расположение крышки, поддувальных отверстий, дымоотвода (если предполагается конструкцией), ножек, петель, уголка и прочих элементов, составляющих будущий гриль.

На самом баллоне согласно выполненному чертежу нужно разметить, где будет выполняться разрезы, а также располагаться детали. Разрез под крышку лучше сделать посередине, оставив отступы с торцов (для ёмкости в 50 л. достаточно отступов по 20 мм. с каждой стороны).

Меры предосторожности

Учитывая характер работ, приступая к делу, следует соблюдать необходимые меры безопасности. Пустой баллон также содержит остатки газа и конденсат, которые могут вспыхнуть при попытке вскрытия ёмкости.

Для удаления конденсата потребуется открыть вентиль, перевернуть баллон и оставить его в таком положении на несколько часов. Далее пустую ёмкость нужно заполнить водой с моющим средством. Если оставить баллон с раствором на несколько дней, можно быть уверенным, что внутренние стенки очистились от остатков газа и теперь безопасно приступать к работе с заготовкой.

Читайте также:
Потрясающие дизайн-проекты гостиных – фото и описания

Этапы изготовления

Работы по изготовлению гриля делятся на несколько этапов — подготовка корпуса, разрезание заготовки, сборка, монтаж крышки, ручки и подставки. Когда ёмкость тщательно вымыта изнутри и остатки газа из баллона удалены, приступаем к дальнейшим действиям.

Разметка

В качестве примера используем 50-литровую ёмкость стандартного диаметра 96 см.:

  • баллон укладываем на бок и отмеряем от сварочного шва в обе стороны по 24 см., отмечаем горизонтальной линией, для чего можно применить мел;
  • с торцов отмеряем по 3 см и проводим ещё линии по боковым швам;
  • на первой линии ставим отметки под шампуры с промежутком между отметинами до 8-10 см.;
  • обозначаем крышку гриля, для чего отмеряем от первой горизонтальной линии 10 см. вверх и наносим ещё одну.
Распиливание заготовки и сборка конструкции

Далее выполняем следующие действия:

  • распиливание баллона самый ответственный момент, а потому выполнять работы следует качественно. Распил выполняется посредством болгарки по намеченным линиям. Для начала распиливаем заготовку по первой линии;
  • привариваем или закрепляем с помощью болтов один край крышки;
  • теперь вырезаем стороны крышки по второй линии разметки;
  • снаружи и внутри между петлями привариваем уголки, которые послужат ограничителями, препятствующими деформации крышки;
  • по бокам закрепляем посредством сварки стальные полосы, применяющиеся для фиксации крышки в момент закрывания;
  • чтобы крышка не откидывалась назад с одной из сторон (или с обеих) приваривается цепь;
  • болгаркой делаем выемки по первой продольной линии согласно разметке;
  • напротив каждого из углублений просверливаем отверстия по 1 см.;
  • проделываем дрелью несколько отверстий на дне жаровни, чтобы обеспечить готовому мангалу тягу;
  • привариваем трубу, выполняющую функцию дымоотвода, на месте спиленного вентиля.
Изготовление ножек конструкции

Ножки крепят с торцов устройства, для прочности конструкции к ним лучше приварить уголки, что обеспечит устойчивость и исключит деформацию баллона.

Перед тем, как перейти к монтажу, определяем высоту жаровни, оптимальным значением будет 1 м., но здесь можно ориентироваться на собственный рост.

Чтобы монтировать ножки, гриль нужно перевернуть, просверлить в нём отверстия, куда вставить болты резьбой наружу, приварить их или привинтить к ножкам. Приваривают болты к днищу и опоре, если же выбран второй вариант крепления — к ножкам привариваются гайки, а к ним будут прикручены болты, вставленные заранее в отверстия днища. Под грилем можно монтировать полку для дров или прочих расходных материалов для приготовления на гриле.

Монтаж ручки

С лицевой стороны конструкции под ручку просверливается два отверстия, куда вставляются болты. Остаётся прикрутить ручку.

Финальная обработка конструкции

Со временем гриль и сам приобретёт чёрный окрас, но для придания изделию эстетичного вида можно окрасить его на завершающем этапе изготовления. Покраска не только сделает приспособление красивее, а и убережёт конструкции от ржавчины и перепадов температур при попадании воды на раскалённую поверхность.

С этой целью покраски жаровни используются исключительно термостойкие краски. Выбор их на рынке лакокрасочных материалов достаточно широк, так что с этим проблем не будет. Окрасить гриль можно краской для глушителей, она отлично держится на металлических поверхностях и не утрачивает свойств в условиях высоких температур. Альтернативный вариант — применение краски для печей и каминов, также сохраняющей характеристики при сильном нагревании. Минусы использования таких красок заключаются в стоимости материала и сложности нанесения. Наиболее удобным вариантом в плане нанесения будет применение акриловой жаропрочной краски в аэрозоле — гриль можно равномерно прокрасить в считанные минуты, а самым дешёвым из доступных средств будет использование состава на базе битумных смол.

  • оксидированная, обеспечивает защиту от коррозии;
  • порошковая используется, если после окрашивания подразумевается обработка посредством обжига;
  • кремнийорганическая эмаль — наиболее удачный вариант для покраски гриля, не теряет свои свойства при нагревании до 600ﹾC.

Как покрасить гриль:

  • поверхность зачищается перед покраской, для чего может использоваться крупнозерниста наждачная бумага;
  • металл обезжиривается посредством спирта, растворителя или Уайт-спирита;
  • краска перемешивается перед нанесением — её структура должна быть однородной, допускается использование растворителя, если она сильно густая;
  • наносится состав в несколько слоёв, при этом следует давать каждому слою высохнуть (время зависит от разновидности краски).

Перед тем, как приступить к процедуре, следует позаботиться о защите — надеть защитные очки, респиратор и перчатки.

Следует учесть и температуру воздуха. Она не должна быть ниже 20 ﹾC или превышать 40 ﹾC, поскольку при показателях за рамками данного температурного диапазона краска будет или замерзать, или слишком быстро высыхать, что не позволит правильно выполнить окрашивание.

Теперь вы знаете, как сделать собственноручно гриль из газового баллона. Декорировать конструкцию можно на собственное усмотрение. Эффектно смотрится гриль в виде паровоза, в особенности, если в основе зафиксировать колёса, предоставив возможность для передвижения. При желании и финансовых возможностях можно использовать кованые украшения, которые послужат не только декоративными элементами конструкции, а и усилят прочность конструкции.

Читайте также:
Почему так популярна ванная в классическом стиле

Особенности эксплуатации и ухода

Чтобы гриль служил дольше, важно правильно его эксплуатировать и ухаживать за оборудованием:

  • не рекомендуется оставлять гриль на улице под открытым небом, даже если устройство было обработано антикоррозийным составом. Установив под навес, вы убережёте его от воздействия осадков, а в холодное время года лучше и вовсе убирать гриль с улицы;
  • следует размещать устройство вдали от легковоспламеняющихся предметов, а также избегать установки мангала на сухой траве;
  • после применения гриль следует чистить от продуктов горения. Кроме того, не стоит высыпать оставшуюся золу, поскольку она может легко стать причиной пожара, угли и золу заливают водой;
  • отводящую трубу желательно оснастить искрогасителем, что позволит обеспечить пожарную безопасность;
  • перед первым применением гриля следует прожечь дрова 3-4 раза для устранения запаха краски;
  • данного типа гриль предназначен для приготовления продуктов на улице, его нельзя эксплуатировать в закрытых помещениях.

На гриле можно готовить огромное количество превосходных блюд, а ещё больше разнообразить кухню позволит обустройство многофункционального приспособления, включающего также барбекю, мангал и коптильню. При условии соблюдения технологии изготовления и бережной эксплуатации устройство, сделанное из газового баллона, прослужит долгие годы.

Как сделать барбекю-гриль своими руками. Компактный, мобильный и практичный в использовании

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать барбекю-гриль своими руками. Идеей поделился автор YouTube канала Cypsmen.

Сама конструкция довольно проста в изготовлении, при этом отличается компактными размерами и мобильная — можно перемещать ее по участку.

Удобно еще и то, что самоделку можно использовать как в качестве барбекю, так и в качестве гриля. Согласитесь, что это достойная альтернатива классическому мангалу.

  • металлический баллон (лучше пропановый);
  • профильная труба;
  • металлическая ось с колесами;
  • листовой металл;
  • мебельные петли;
  • стальная круглая труба;
  • металлическая решетка для жарки мяса;
  • стальная декоративная полоса.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить основание и верхнюю часть металлической рамы, — на ней будет располагаться барбекю-гриль.

От профильной трубы отрезаем заготовки требуемой длины, после чего свариваем две прямоугольных рамки. Та, что поменьше — это основание.

Далее отрезаем еще четыре отрезка профильной трубы (стойки). Привариваем их к основанию и верхней части рамы. В результате у нас получился готовый металлический каркас.

К одной из сторон основания привариваются опорные ножки из профтрубы, а к другой — ось с колесами, чтобы конструкция была мобильной.

На следующем этапе нам потребуется металлический баллон.

Разрезаем его вдоль на две части. Потом с помощью петель соединяем обе части. Привариваем чашу к раме, как показано на фото ниже.

Сборка конструкции + декоративная отделка

По центру крышки вырезаем отверстие. По периметру привариваем декоративную полосу из металла.

В отверстие ввариваем кусок стальной круглой трубы. Также в крышку барбекю-гриля «встраиваем» манометр. К передней части крышки крепится ручка.

Из листового металла изготавливаем прямоугольный короб для углей. В дне короба сверлим отверстия. Сверху устанавливается стальная решетка.

На последнем этапе отпиливаем доски, и покрываем их минеральным маслом. Этим досками необходимо будет обшить верхнюю часть (сделать полочки) и основание рамы.

Металлический каркас и сам баллон необходимо покрасить термостойкой краской. К дымоходу дополнительно крепится «грибок».

Подробно о том, как сделать барбекю-гриль своими руками, можно посмотреть в авторском видеоролике. Что вы думаете по поводу данной самоделки?

Как сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками

Плавный пуск получил широкое применение в безопасном запуске электродвигателей. Во время запуска двигателя происходит превышение номинального тока (Iн) в 7 раз. В результате этого процесса происходит уменьшение эксплуатационного периода мотора, а именно обмоток статора и значительная нагрузка на подшипники. Именно из-за этой причины и рекомендуется сделать плавный пуск для электроинструмента своими руками, где он не предусмотрен.

Общие сведения

Статор электродвигателя представляет собой катушку индуктивности, следовательно, существуют сопротивления с активной и реактивной составляющей.

При протекании электрического тока через радиоэлементы, имеющие сопротивление с активной составляющей, происходят потери, связанные с преобразованием части мощности в тепловой вид энергии. Например, резистор и обмотки статора электродвигателя обладают сопротивлением с активной составляющей. Вычислить активное сопротивление не составляет труда, так как происходит совпадение фаз тока (I) и напряжения (U). Используя закон Ома для участка цепи, можно рассчитать активное сопротивление: R = U/I. Оно зависит от материала, площади поперечного сечения, длины и его температуры.

Если ток проходит через реактивный тип элементов (с емкостными и индуктивными характеристиками), то, в этом случае, появляется реактивное R. Катушка индуктивности, не имеющая практически активного сопротивления (при расчетах не учитывается R ее обмоток). Этот вид R создается благодаря Электродвижущей силе (ЭДС) самоиндукции, которая прямо пропорционально зависит от индуктивности и частоты I, проходящего через ее витки: Xl = wL, где w — угловая частота переменного тока (w = 2*Пи*f, причем f — частота тока сети) и L — индуктивность (L = n * n / Rm, n — число витков и Rm — магнитное сопротивление).

Читайте также:
Пристройка к частному дому: что нужно знать и какие разрешения нужны

При включении электродвигателя пусковой ток в 7 раз больше номинального (ток, потребляемый при работе инструмента) и происходит нагрев обмоток статора. Если статорная катушка является старой, то может произойти межвитковое КЗ, которое повлечет выход электроинструмента из строя. Для этого нужно применить устройство плавного пуска электроинструмента.

Одним из методов снижения пускового тока (Iп) является переключение обмоток. Для его осуществления необходимы 2 типа реле (времени и нагрузки) и наличие трех контакторов.

Пуск электромотора с обмотками, соединенными по типу «звезда» возможен только при 2-х не одновременно замкнутых контакторах. Через определенный интервал времени, который задает реле времени, один из контакторов отключается и включается еще один, не задействованный ранее. Благодаря такому чередованию включения обмоток и происходит снижение пускового тока. Этот способ обладает существенным недостатком, так как при одновременно замыкании двух контакторов возникает ток КЗ. Однако при использовании этого способа обмотки продолжают нагреваться.

Еще одним способом снижения пускового тока является частотное регулирование запуска электродвигателя. Принципом такого подхода является частотное изменение питающего U. Основной элемент этого вида устройств плавного пуска является частотный преобразователь, состоящий из следующих элементов:

  1. Выпрямитель.
  2. Промежуточная цепь.
  3. Инвертор.
  4. Электронная схема управления.

Выпрямитель изготавливается из мощных диодов или тиристоров, выполняющий роль преобразователя U питания сети в постоянный пульсирующий ток. Промежуточная цепь сглаживает пульсирующий постоянный ток на выходе выпрямителя, которая собирается на конденсаторах большой емкости. Инвертор необходим для непосредственного преобразования сигнала на выходе промежуточной цепи в сигнал амплитуды и частоты переменной составляющей. Электронная схема управления нужна для генерации сигналов, необходимых для управления выпрямителем, инвертором.

Принцип действия

Во время пуска электродвигателя коллекторного типа происходит значительное кратковременное увеличение тока потребления, которое и служит причиной преждевременного выхода из строя электроинструмента и сдачей его в ремонт. Происходит износ электрических частей (превышение тока в 7 раз) и механических (резкий запуск). Для организации «мягкого» пуска следует применять устройства плавного пуска (далее УПП). Эти устройства должны соответствовать основным требованиям:

  1. Плавное увеличение нагрузки.
  2. Возможность запуска двигателя через определенные интервалы времени.
  3. Обеспечение защиты от линейных скачков U, пропадания фазы (для 3-фазного электродвигателя) и различных помех электрической составляющей.
  4. Значительно повышение срока эксплуатации.

Наиболее широкое распространение получили симисторные УПП, принципом действия которых является плавное регулирование U при помощи регулировки угла открытия перехода симистора. Симистор нужно подключить напрямую к обмоткам двигателя и это позволяет уменьшить пусковой ток от 2 до 5 раз (зависит от симистора и схемы управления). К основным недостаткам симисторных УПП являются следующие:

  1. Сложные схемы.
  2. Перегрев обмоток при длительном запуске.
  3. Проблемы с запуском двигателя (приводит к значительному нагреву статорных обмоток).

Схемы усложняются при использовании мощных двигателей, однако, при небольших нагрузках и холостом ходе возможно использование простых схем.

УПП с регуляторами без обратной связи (по 1 или 3 фазам) получили широкое распространение. В моделях этого типа появляется возможность предварительного выставления времени пуска и величины U перед пуском двигателя. Однако, в этом случае невозможно регулировать величину вращающего момента при нагрузке. С этой моделью применяется специальное устройство для снижения пускового тока, защиты от пропадания и перекоса фаз, а также от перегрузок. Заводские модели имеют функцию слежения за состоянием электромотора.

Простейшие схемы однофазного регулирования исполняются на одном симисторе и используются для инструмента с мощностью до 12 кВт. Существуют более сложные схемы, позволяющие производить регулировку параметров питания двигателя мощностью до 260 кВт. При выборе УПП заводского производства необходимо учесть такие параметры: мощность, возможные режимы работы, равенство допустимы токов и количество запусков в определенный промежуток времени.

Применение в болгарке

Во время запуска угловой шлифовальной машинки (УШМ) появляются высокие нагрузки динамического характера на детали инструмента.

Дорогие модели снабжены УПП, но не обыкновенные разновидности, например, УШМ фирмы «Интерскол». Инерционный рывок способен вырвать из рук УШМ, при этом происходит угроза жизни и здоровью. Кроме того, при пуске электродвигателя инструмента происходит перегрузка по току и в результате этого — износ щеток и значительный нагрев статорных обмоток, изнашивается редуктор и возможно разрушение режущего диска, который может треснуть в любой момент и причинить вред здоровью, а может даже и жизни. Инструмент нужно обезопасить и для этого следует сделать болгарку с регулировкой оборотов и плавным пуском своими руками.

Самодельные варианты

Существует множество схем модернизации электроинструмента при помощи УПП. Среди всех разновидностей широкое применение получили устройства на симисторах. Симистор — полупроводниковый элемент, позволяющий плавно регулировать параметры питания. Существуют простые и сложные схемы, которые отличаются между собой вариантами исполнения, а также поддерживаемой мощностью, подключаемого электроинструмента. В конструктивном исполнении бывают внутренние, позволяющие встраиваться внутрь корпуса, и внешние, изготавливаемые в виде отдельного модуля, выполняющего роль ограничителя оборотов и пускового тока при непосредственном пуске УШМ.

Читайте также:
Отрезная машина по металлу: как выбрать дисковую пилу

Простейшая схема

УПП с регулированием оборотов на тиристоре КУ 202 получил широкое применение благодаря очень простой схеме исполнения (схема 1). Его подключение не требует особых навыков. Радиоэлементы для него достать очень просто. Состоит эта модель регулятора из диодного моста, переменного резистора (выполняет роль регулятора U) и схемы настройки тиристора (подача U на управляющий выход номиналом 6,3 вольта) отечественного производителя.

Схема 1. Электросхема внутреннего блока с регулировкой оборотов и плавным пуском (схема электрическая принципиальная)

Благодаря размерам и количеству деталей регулятор этого типа можно встроить в корпус электроинструмента. Кроме того, следует вывести ручку переменного резистора и сам регулятор оборотов можно доработать, встроив кнопку перед диодным мостом.

Основной принцип работы заключается в регулировке оборотов электродвигателя инструмента благодаря ограничению мощности в ручном режиме. Эта схема позволяет использовать электроинструмент мощностью до 1,5 кВт. Для увеличения этого показателя необходимо заменить тиристор на более мощный (информацию об этом можно найти в интернете или справочнике). Кроме того, нужно учесть и тот факт, что схема управления тиристором будет отличаться от исходной. КУ 202 является отличным тиристором, но его существенный недостаток состоит в его настройке (подборка деталей для схемы управления). Для осуществления плавного пуска в автоматическом режиме применяется схема 2 (УПП на микросхеме).

Плавный пуск на микросхеме

Оптимальным вариантом для изготовления УПП является схема УПП на одном симисторе и микросхеме, которая управляет плавным открытием перехода p-n типа. Питается устройство от сети 220 В и ее несложно собрать самому. Очень простая и универсальная схема плавного пуска электродвигателя позволяет также и регулировать обороты (схема 2). Симистор возможно заменить аналогичным или с характеристиками, превышающими исходные, согласно справочнику радиоэлементов полупроводникового типа.

Схема 2. Схема плавного пуска электроинструмента

Устройство реализуется на основе микросхемы КР118ПМ1 и симисторе. Благодаря универсальности устройства его можно использовать для любого инструмента. Он не требует настройки и устанавливается в разрыв кабеля питания.

При пуске электродвигателя происходит подача U на КР118ПМ1 и плавный рост заряда конденсатора С2. Тиристор открывается постепенно с задержкой, зависящей от емкости управляющего конденсатора С2. При емкости С2 = 47 мкФ происходит задержка при запуске около 2 секунд. Она зависит прямо пропорционально от емкости конденсатора (при большей емкости время запуска увеличивается). При отключении УШМ конденсатор С2 разряжается при помощи резистора R2, сопротивление которого равно 68 к, а время разрядки составляет около 4 секунд.

Для регулирования оборотов нужно заменить R1 на резистор переменного типа. При изменении параметра переменного резистора происходит изменение мощности электромотора. R2 изменяет величину тока, протекающего через вход симистора. Симистор нуждается в охлаждении и, следовательно, в корпус модуля можно встроить вентилятор.

Основной функцией конденсаторов C1 и C3 является защита и управление микросхемой. Симистор следует подбирать, руководствуясь следующими характеристиками: прямое U должно составлять 400..500 В и прямой ток должен быть не менее 25 А. При таких номиналах радиоэлементов к УПП возможно подключать инструмент с мощностью от 2 кВт до 5 кВт.

Таким образом, для запуска электродвигателей различного инструмента необходимо использовать УПП заводского изготовления или самодельные. УПП применяются для увеличения срока эксплуатации инструмента. При запуске двигателя происходит резкое увеличение тока потребления в 7 раз. Из-за этого возможно подгорание статорных обмоток и износ механической части. УПП позволяют значительно снизить пусковой ток. При изготовлении УПП самостоятельно нужно соблюдать правила безопасности при работе с электричеством.

Originally posted 2018-07-04 07:37:29.

Как сделать плавный пуск электроинструмента с обычной розетки.

Обычная розетка, если ее немного доработать, может продлить жизнь любому вашему инструменту — болгарке, циркулярной пиле, триммеру и т.п.

Все что для этого нужно — маленькая коробочка плавного пуска стоимостью около 200 рублей. Например такой марки как KRRQD12A.

Общеизвестно, что далеко не всякий инструмент снабжен подобными схемами плавного пуска. В основном они идут в дорогих моделях известных брендов Bosch, Hilti, DeWalt. Причем как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.

Электроинструмент без такого устройства имеет кучу недостатков:

    искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря
    выгорание щеток и более быстрое их стачивание
    чаще выходят из строя обмотки ротора и статора
    токовый бросок в общую электросеть

    удары шестерней друг о друга и более быстрое их срабатывание
    опасный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность

При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с подготовленной точки реза. Что немаловажно для непрофессиональных столяров.

Если у вас на даче или в доме на начальном этапе строительства еще нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то рано или поздно поймете, что без БПП (блока плавного пуска) с резкими начальными токами, генератор долго не протянет. Поэтому такая штука способна сберечь не только инструмент, но и аварийные источники питания.

Читайте также:
Скамейка из бруса своими руками

Можно конечно самостоятельно встроить БПП во внутрь той же болгарки или торцовки, однако разбирать технику и ковыряться во внутренностях охота далеко не каждому.


Плюс ко всему прочему, вскрытие нового корпуса влечет за собой потерю гарантии. Поэтому лучшее применение для блока KRRQD12A – это внешнее подключение.

Данная коробочка рассчитана на ток 12 Ампер.

Есть и более мощная модель на 20А.

Что характерно, габариты у них одинаковые, а разница в цене пару десятков рублей.

Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден первый вариант. Не будет желания подключать более мощную нагрузку и тем самым подпалить все контакты.

Мастера самоделкины конечно собирают подобные схемки и своими руками, на основе тиристоров ВТА 12-600 или других, конденсаторов, динистора и парочки мелких резисторов. Примеров схем в интернете можно найти множество.

Но рядовому пользователю инструмента, гораздо проще все это купить в уже готовом компактном корпусе. Заказать подобный блок можно по ссылке отсюда.

Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с тремя проводками. Например XS-12/D3.

Или другие модели внешне похожие на KRRQD.


Но они собраны на несколько другом принципе и их нужно устанавливать после кнопки ПУСК, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться только в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.

Схема подключения на них следующая:

Фаза подается на контакт “А”, ноль на “С”. Далее фаза выходным проводом управления идет на двигатель (это как раз третий проводок).

В двухпроводном блоке такого нет, так как подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается только в момент пуска и работы инструмента.

Еще один момент – так называемый электрический тормоз или тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным внешним УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.

Самое главное требование для такой розетки – это ее мобильность. Поэтому вам понадобится переноска.

С помощью нее можно будет плавно запускать инструмент в любом месте – в гараже, на даче, при строительстве своего дома на разных участках стройплощадки.

Первым делом переноску нужно разобрать.

Основные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтовых зажимах.

В зависимости от этого, также будет происходить и подключение вашей дополнительной розетки. Это должна быть именно дополнительная розетка возле переноски, чтобы иметь возможность одновременно подключать инструмент в разных режимах.

Кстати, если вы по ошибке включите болгарку или циркулярку, имеющие заводской встроенный плавный пуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент – получится задержка запуска пилы или оборотов диска на пару секунд, что не очень удобно в работе и без привычки может озадачить.

Вот реальные испытания такого подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:

Далее для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.

После чего необходимо залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.

Надежно припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.

Аккуратно укладываете провода и закрываете удлинитель.

Берете квадратную наружную розетку для установки на внешней поверхности стен, и в ее корпус примеряете блок плавного пуска. Так как он имеет компактные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особых проблем.

Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.

Он устанавливается на какой-то один из проводов.

Также для этого БПП, нет никакой разницы с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.

После чего, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.

На этом вся переделка переноски и изготовление розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас не более 15 минут.

Если не хотите собирать громоздкую конструкцию из отдельной переноски + дополнительной розетки к ней, данное устройство плавного запуска можно собрать в одной каучуковой розетке вот такой формы.

Называется она – розетка с защитной крышкой переносная – РБп13-1-0м.

Блок KRRQD12A в ней прекрасно умещается внутри и ничему не мешает.

Подключив к ней длинный кабель КГ с вилкой, получите готовую розетку с БПП, дополнительно играющую роль удлинителя.

Читайте также:
Потрясающие дизайн-проекты гостиных – фото и описания

С такой розеткой пыле влагозащищенного исполнения, можно спокойно работать на улице, не боясь дождя, снега и посторонних брызг воды.

В обоих случаях у вас получится компактное мобильное устройство плавного пуска, через которое вы сможете подключать любой инструмент с двигателем мощностью до 2,5кВт.

Конечно инструмент без такого ПП может и проживет много лет, если производитель в нем изначально заложил повышенный запас прочности. Примером могут служить советские дрели.

Многие из них передавались по наследству в рабочем состоянии. Но сегодня такой подход к инструменту далеко не у каждого производителя. Скорее даже наоборот, экономят на всех комплектующих, удешевляя производство.

И логика здесь проста – скорее сгорит, быстрее придут за новым. Ресурс 5-10 лет для одних считается хорошим сроком. Для других же это не приемлемо.

Инструментом мастер должен работать так, чтобы в нем приходилось только периодически менять щетки, смазку и не забывать чистить. С вышеприведенной розеткой это вполне может стать для вас реальностью.

Регулятор оборотов для электроинструмента с функцией плавного пуска

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления устройства для регулировки оборотов электроинструментов, оснащенных коллекторными электродвигателями, с возможностью плавного пуска.

Идея была совместить достаточно простой регулятор, плавный пуск и удлинитель в одном устройстве. А так же собрать устройство в корпусе, изготовление которого было описано во второй части ранее опубликованной статьи. Использовать для управления нагрузкой переключатели, рассчитанные на небольшой ток (так, как они менее габаритные). Собрать достаточно простую схему с минимальным количеством компонентов и возможностью перестройки управляющей цепи без перепайки.

В данной конструкции использовано:
– Ранее изготовленный корпус.
– Сетевой провод с вилкой.
– Сетевая розетка.
– Кабельный ввод PG7.
– Фольгированный стеклотекстолит.
– Крепеж М3, М4.
– Радиодетали согласно схеме.

Устройство собрано на базе ИС фазового регулятора К1182ПМ1Р. Данная ИС прекрасно работает в ранее изготовленном устройстве плавного пуска. По этому решил изготовить аналогичную схему, но с большим функционалом и возможностью дальнейшей модернизации.

Схема управления фазовым регулятором (контакты 3 и 6 ИС) основана на стандартных схемах подключения указанных в справочном листке к данной ИС. Для удобства подключения управляющих элементов и возможности дальнейших модификаций (вплоть до подключения ДУ, без лишней пайки), была установлена контактная панелька из разборки радиохлама, с шагом контактов под стандартные «джамперы». Резистор R1 в конечном итоге пока не потребовался (изначально устанавливался).

Принципиальная схема.

Печатная плата получилась размерами 51х65мм (вид со стороны установленных радиодеталей).

Т.к. аналогичные схемы являются источником помех в сети переменного тока, то в качестве простейшего помехоподавляющего фильтра использован конденсатор С4 из схемы фильтра от электроинструмента (данные конденсаторы используются и в цепях подавления помех регуляторов заводского изготовления).

Используемый в устройстве симистор имеет изолированный теплоотвод, поэтому дополнительной изоляции при креплении его к радиатору не потребовалось. К сожалению, контактные колодки (XP1, XP2) оказались видимо из разных партий, поэтому встали на плату не совсем ровно.




Ранее изготовленный корпус был доработан для установки печатной платы, элементов управления, колодки подключения нагрузки и кабельного ввода.



Для подключения нагрузки используется колодка от стандартной сетевой розетки.


Подложка под колодку вырезана из рейки сечением 15х30мм. Далее колодка крепится винтами М4.



Печатная плата крепится в корпусе четырьмя винтами М3. Винты крепятся к корпусу с помощью двух гаек (каждый), которые и образуют опорные стойки высотой 5мм. Для удобства сборки устройства к элементам управления (SA1, SA2, R2) заранее были припаяны разъёмы для подключения к контактной панельки печатной платы. Благодаря этому окончательная сборка устройства производится, без какой либо дополнительной пайки. Потом была изготовлена наклейка со шкалой для резистора R2.








Работает данное устройство следующим образом.

Когда времязадающий конденсатор С1 отключен от цепи управления (положение переключателя SA1 – MR), устройство работает как простой регулятор. Включение нагрузки осуществляется размыканием контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 – ON). Отключение нагрузки осуществляется замыканием контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 – OFF).

При практическом использовании нагрузки мощностью до 1,3 кВт, радиатор симистора становится лишь слегка тепленьким. Поэтому не стал делать вентиляционных отверстий, дабы пыль, опилки и прочая грязь не попадали внутрь корпуса.

Внимание. Данная схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов оборотов и прочей дополнительной электроники.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии приветствуются.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: